• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Старый Бар и Старый Ульцинь

Курортный приморский поселок Бар с одной стороны ограничивает крупнейший в Черногории порт, с другой — горная гряда. Вдоль берега моря параллельно грязным галечным пляжам проходит засаженная экзотическими для Черногории пальмами. Создается ощущение, что находишься не на Адриатике, а где-нибудь на побережье Абхазии.  
Кругосветчики на пляже в Баре
Если новый — курортный — городок тянется прямо вдоль моря, то руины Старого Бара лежат в 5 км от берега. Только там нашлось удобное для обороны место — высокая одинокая скала у входа в ущелье.
Крепость в Старом Баре
За окружающими вершину каменными стенами прячется лабиринт узких улочек, застроенных   домами, церквями, дворцами, мечетями, банями, запущенными садами.  
Самое высокое место занимает крепость с отколовшимся и как бы прислоненным к дыре огромным куском стены. От большей части зданий остались только руины — и время, и землетрясения нанесли непоправимый урон.
Башня с часами в Старом Баре
Видно, что в последние годы власти всерьез занялись реставрацией. Ряд церквей и венецианский дворец уже выглядят как новенькие.
Оливковые деревья растут по всему Адриатическому побережье — это здесь не экзотика. Но именно в Баре, известном как «город оливок», они самые старые. Одну из гигантских оливок, выделяющихся даже на фоне остальных отнюдь не маленьких своим величием, объявили «самым старым деревом Европы» и огородили.
Старейшее дерево Европы
Вход, конечно, платный (в принципе и снаружи через забор все прекрасно видно). Но удивительнее другое — мраморная табличка «2000-летнее дерево». Дерево продолжает расти и плодоносить. Но уже не становится старее. И в следующем году, когда мы с вами постареем еще на год, оно так и останется 2000-летним!  

Ульцин

Старый Ульцинь был основан на небольшом каменистом мысе в V веке до н.э. Позднее здесь была римская колония - Ольцинум. В период турецкого владычества, когда город входил в состав Османской империи, здесь активно торговали привезенными из Африки рабами. От невольничьего рынка остались одни воспоминания, а построенная турками крепость — превращенная в музей - прекрасно сохранилась до наших дней.
Крепость в Ульцине
Конечно, никому не приходит в голову ехать в Улицинь для того, чтобы ходить по музеям. Самый южный городок Черногории привлекает туристов своим удивительно мягким климатом. По статистике здесь 217 солнечных дней в году. Много это или мало? Как повезет.
Ульцинь
Первый день нам повезло — это был один из 217 солнечных дней. Но на следующий день природа взяла реванш — и дождь лил, как из ведра. Вот и пришлось впервые за всю кругосветку останавливаться не на одну ночь, а сразу на две.

Завтра уезжаем в Албанию — при любой погоде. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Настоящая сливовица

С начала кругосветки «Мир без виз» мы успели проехать по западной, центральной и восточной части Хорватии, транзитом пересекли Сербию и въехали в Черногорию.

Наше путешествие по Черногории началось с городка Биело Поле, недалеко от сербской границы. Сам городок был основан еще в XII веке. Вплоть до 1912 года он вместе с приграничной областью Черногории входил в состав Сербии. Самая интересная из сохранившихся до наших дней постройка  церковь Святых Петра и Павла, основанная одновременно с городом.

Когда город входил в состав Османской империи церковь работала как мечеть. В 1912 году Черногория освободилась от турецкого ига, но мечеть опять стала православным храмом только в 1962 году. Внутри церковь  очень маленькая, но очень популярная. Утром на воскресную службу туда и не протолкаться.

Каньон Тара

Каньон Тара — самый глубокий каньон Европы — конечно, не может соперничать с американским Большим каньоном по размеру. Но ничуть не уступает ему по живописности. Это — одно из немногих мест в Черногории, где просто обязательно нужно побывать хотя бы раз.  

Дорога виляет по левому склону реки Тара, постепенно поднимаясь наверх и наконец приводит прямо к уникальному мосту - Джурджевича Тара. Мост, длиной 366 метров и высотой до 39 метров, связывает скалистые берега каньона. Одновременно это — лучшая смотровая площадка для туристов. Именно отсюда весь каньон виден как на ладони.
 
У противоположного конца моста на крутом обрыве расположен кемпинг Kamp Kljajevicaluka. Я заглянул туда мельком и уже собрался уходить, как из дверей домика вышел добродушный толстяк: «Пойдем, попьем сливовицы». Причем, это звучало не как предложение. Как будто мы с ним уже давно обо всем договорились, и он лишь ждал моего заранее согласованного визита.  

Сливовицу — по-нашему что-то типа домашнего самогона — в кемпинге делают из растущих на его огромной территории слив. Под рюмку сливовицы зашел неспешный разговор о жизни в этом удивительно живописном, тихом и экологически чистом месте. По словам Доброслава — так звали хозяина кемпинга — у его в кемпинге уже останавливались русские (включая - по его словам - и сестру жены Владимира Путина). Видимо, и нам нужно немного отдохнуть. Две предыдущие ночи провели в поездах и автобусах. К тому же в кемпинг мы попали в воскресенье.

Кругосветка «Мир без виз» продолжится на следующий день. А пока — отдых. Можно сходить за оставшимися на противоположном берегу каньона рюкзаками, поставить палатку, пособирать слив (с разрешения хозяина). Вечером нас ждал чисто домашний ужин — только что выловленная в Таре и зажаренная на костре рыба, вареная в мундире картошка, домашний козий сыр.

Как будто побывали не в кемпинге, а в гостях у своих родственников. Удивительно спокойное и душевное место.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.Кругосветка "Мир без виз" при поддержке сообщества путешественников Турбина продолжается...

Мир без виз. Восьмое чудо света - Плитвицкие озера

Кругосветка «Мир без виз» продолжается по территории Хорватии. В предыдущих путевых заметках я описал как мы (Валерий Шанин, Олег Семичев,Саша Богомолова и Виолетта Шанина ) проехали через Истринский полуостров и Кварнер. Оттуда наш путь лежал в столицу страны — Загреб. Конечно же, мы никак не могли пропустить главную природную жемчужину Хорватии - Плитвицкие озера.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера — самый знаменитый национальный парк Хорватии — ЮНЕСКО включило в список памятников природы мирового значения.
Плитвицкие озера
Здесь на территории 200 кв км есть 16 связанных между собой озер, 92 водопада, многочисленные речушки и карстовые пещеры.
Кругосветчики
Все это буйство водной стихии прячется посреди густого леса. Чтобы туристы смогли все это увидеть хотя бы на бегу и краем глаза, работникам парка пришлось постараться. По территории парка были проложены туристические тропы, построены деревянные площадки, тротуары и переходы. Сейчас по рекам и озерам можно пройтись буквально даже ни разу не замочив ног.
Озеро с чистейшей водой
На самом большом озере запустили паром, вдоль берега по асфальтированной дорожке — автопоезда (все включено в стоимость входного билета).    
Паром на Плитвицких озерах
Парк огромный и практически никак не охраняется. Войти можно не только через официальные входы, но и через сотни мелких троп и тропинок. Билетов никто не проверяет - ни на входе, ни на выходе, ни внутри. На входе собирают добровольные пожертвования  - по 110 кун (студентам с ISIC — 55 кун).
Рыба в воде
В парке можно (и нужно!) провести целый день. Такого уникального природного разнообразия водных источников — озер, луж, речушек, водопадов, каскадов, болот, брызг, струй, капель, родников — не увидишь больше нигде. При этом воды не просто много, она — удивительно чистая  (и не очень холодная) — не найдешь ни в каком другом месте нашей планеты.    
Водопад на Плитвицких озерах
В парке как-то забываешь о времени. Только когда солнце начинает неумолимо клониться к закату, вспоминаешь — пора ехать дальше. До ближайшего автобуса в Загреб оставалось около часа. Не ждать же столько. Поедем автостопом!
Уехали моментально, сначала первая пара, затем — вторая. Встретиться договорились на железнодорожном вокзале в Загребе.  

Загреб

Столица Хорватии лежит в стороне от популярных приморских курортов — в мало посещаемой туристами восточной части Хорватии. Мало кто из миллионов туристов, посещающих Хорватию ежегодно, дает себе труда отъезжать так далеко от моря. Для нас Загреб тоже не был самоцелью, а всего лишь транзитной точной по пути в Сербию.      
Современный Загреб лежит на берегах реки Савы и делится на исторически сложившиеся части: средневековые Верхний город (Градец) и Каптол, а также застроенный домами XIX-XX веков Нижний город и современный (послевоенный) Новый Загреб.
Железнодорожный вокзал в Загребе
От железнодорожного вокзала широкий бульвар ведет в самый-самый центр города — на площадь Бана Елачича, названную в честь национального героя Хорватии (его конный памятник установлен посреди площади). В период социалистической Югославии памятник убирали (социалистическое правительство не поддерживало хорватский национализм — в любой форме).  Конечно же, сразу после получения Хорватией независимости, памятник водрузили на его прежнее место.
Трамвай на площади Бана Елачича
Площадь Бана Елачича — самый-самый центр столицы Хорватии (что-то типа Красной площади в Москве). Удивительно, что буквально в 300 метрах от площади расположен приют для бэкпакеров - хостел Fulir Backpackers.
Хостел для бэкпакеров
В гостинице нет ничего лишнего — поэтому и платить за «лишнее» не нужно: в комнатах на 4-8 человек стоят двухэтажные кровати, есть кухня с набором посуды, душ — конечно, один на всех, общая комната с телевизором и — бесплатный Wi-Fi Интернет. Просто идеальное место для тех, кто хочет переночевать в самом центре столицы Хорватии (сравнительно недорого по хорватским меркам — по 130 кун с человека) - и обязательно под крышей. Тем же, кто предпочитает спать под открытым небом, достаточно пройти еще метров 300. Там, у подножия холма начинается лесопарк. Туда мы с Олегом и отправились - в такую прекрасную погоду просто не хотелось спать под крышей. На склоне холма, даже толком еще не добравшись по лесопарка, мы устроились спать на маленькой плантации киви. Киви я узнал легко — как-то в Новой Зеландии целый месяц киви собирал. Но спать под ветками киви мне еще ни разу не приходилось.

От площади бана Елачича улица Каптол ведет к храму Вознесения Девы Марии (два шпиля, высотой 104 и 105 метров, служат прекрасным ориентиром и днем, и ночью, когда башни подсвечивают). Если площадь Бана Елачича — современный политический и общественный центр, то храм — духовный центр хорватских католиков.  
В Кафедральном соборе Загреба
У входа в крупнейший в Хорватии храм выставлены обломки стоявшей на этом месте церкви Святого Степана. Церковь в 1242 году разрушили татаро-монголы. Когда монголы ушли, на святом месте стали строить храм. Строительство растянулось на века - с  XIII по XIX. За это время несколько раз менялись эстетические представления и стандарты строительства. И все они нашли отражение в облике здания.
Фигуры на Кафедральном соборе Загреба
В нем при желании легко можно найти элементы и готики, и ренессанса, и барокко. На внутренней стене высечена гигантская надпись на глаголице, в которой впервые в истории упоминается о хорватах (сама надпись была найдена на острове Крк).
Святой Георгий
В Старом городе есть еще одно святое для горожан место. От собора нужно пройти немного вверх по по улице Каптол, свернуть налево к бронзовой статуе святого Георгия на коне и свернуть еще раз налево — в арку. Через арку дорога входит в Каменные ворота с часовней Богородицы. Здесь хранится икона, чудесным образом уцелевшая при пожаре 1731 года. У чудотворной иконы постоянно горят тысячи свечей.  
Часовня с чудотворной иконой
Пройдя через ворота, поднимаемся немного наверх и попадаем на площадь Святого Марка. Здесь стоит самая яркая и блестящая церковь города — церковь Святого Марка. Саму церковь построили еще XIV веке. Но свой нынешний — пряничный - вид она приобрела в XIX веке. Крышу, украшенную блестящей разноцветной черепицей, на которой изображены гербы Загреба и            
объединенного княжества Хорватии, Далмации и Славонии, растиражировали на миллионах открыток.
Церковь Святого Марка в Загребе
На эту же площадь выходит фасад президентского дворца. С 1809 по 1918 годы в нем жили и правили хорватские наместники. Среди них был и сам бан Йосип Елачич. Сейчас здесь резиденция президента Хорватии. Поэтому крыльцо охраняют гвардейцы, а простым туристам вход внутрь запрещен.
По центру Загреба можно бродить весь день, неспешно разглядывая свежеокрашенные фасады и заглядывая в тихие уютные и удивительно похожие почему-то на «одесские» дворики. Оживленные улицы, по которым снуют трамваи — самый распространенный тип местного городского транспорта — перемежаются с тихими переулками и уютными площадями. В принципе даже карты города не нужно. Ориентироваться на удивление легко и просто. Пойдешь наверх, попадешь на гору, спустишься вниз — никак не миновать железнодорожный вокзал. А оттуда можно уехать куда угодно — хоть в Сербию, хоть в Боснию.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз: Риека и Раб

Кругосветное путешествие «Мир без виз» продолжается. Мы — Валерий Шанин, Олег Семичев, Саша Богомолова и Виолетта Шанина - уже побывали в замечательных городках западного побережья Истрии и в самом маленьком городе мира — Хум (вернее, Хум на Истре — в Хорватии есть еще 5 Хумов). Въехав в Риеку, мы с одной части Хорватии (Истринский полуостров) попали в другую — в область Кварнер, или Хорватское приморье - между Истрией, материковой частью страны и Далмацией.

Риека

Риека — по-русски «река»  (по-итальянски город назывался Фьюме — но в переводе на русский это то же самое) — самый большой в Хорватии порт и транспортный центр. Туристы сюда если и попадают, то только транзитом. Город живет своей, не выставленной на всеобщее обозрение жизнью.

От железнодорожного вокзала — именно туда нас привезли на автобусе - всего метров триста до главной достопримечательности города - церкви Богоматери Лурдской. Наискосок от церкви - автовокзала. А всю площадь занимают автобусные перроны.
   
Город Риека — всего лишь административный центр области Кварнер. Для туристов это всего лишь перевалочный пункт на пути к замечательным островам.

Самый крупный из хорватских островов, протянувшихся вдоль Адриатического побережья страны, — остров Крк. Он связан с континентом мостом, туда и на автобусе можно доехать. А по морю? Удивительно, но суда паромной компании Jadrolinija на крупнейший хорватский остров почему-то не ходят.

Зато всего за 1 час 45 минут можно доплыть до острова Раб. Значит, плывем на Раб.    

Раб

Остров Раб считается одним из самых солнечных мест Европы. Здесь по статистике 2499 солнечных часов в году.  

Название острова не имеет ничего общего с привычным нам словом «раб». Никаких рабов здесь поначалу не было. В античности, остров, известный как Арба, населяли свободные иллирийские племена. Во II веке до н.э. остров вошел в состав Римской империи и  сразу же стал курортом. Римские патриции строили для себя шикарные виллы и дома для отдыха. Тогда-то, наверное, на острове и появились первые рабы — в качестве обслуживающего персонала.

После развала римской империи остров мирно вошел в состав Византии. А первые хорваты переправились сюда с континента только в IX веке. И с тех пор они уже никуда не уходили. Хотя сам остров несколько раз менял владельцев. Он входил в состав и Хорватского королевства, и Венецианской республики, и Австро-Венгерской империи. Во время Второй мировой войны здесь были итальянские и немецкие войска.    

Первые городские стены были построены во времена римского императора Августа. За их защитой римляне смогли дольше, чем на континенте, сдерживать натиск хорватов. Хорваты проникали на остров как миссионеры. Они основали францисканский монастырь и стали строить церкви. Именно церкви — с высокими колокольнями (на одну из трех — вход бесплатный) сейчас и определяют внешний вид Старого города Раб — его называют так же, как и весь остров.

Чтобы с острова Раб вернуться назад в континентальную часть страны, совсем не нужно ехать назад в Риеку. Из поселка Мишняк, на южной оконечности острова идет паром в Яблоницу.

Правда, в самом этом поселке оказываешься не намного ближе к цивилизации. Выехать оттуда на общественном транспорте очень проблематично.

Первый и единственный автобус уходит отсюда только в 16.00. В 10 утра — именно в это время мы переправились с Раба — можно рассчитывать только на автостоп.
Поехали на попутках. Вначале с парочкой немцев до шоссе, затем — также с парочкой немцев в доме на колесах — до городка Сень.

Сень

Главная достопримечательность городка Сень — средневековый замок Нехай. Замок был построен и XVI веке и очень хорошо укреплен. Его охраняли ускоки (полувоенное сословие аналогичное русским казакам). Они считались хорошими воинами, и стояли насмерть. Турки долго не могли взять замок штурмом. Но и после того, как им это все же удалось, у ускоки не успокоились и долго еще партизанили в окрестных лесах, нападали на турецкие торговые караваны и суда.
 
Снаружи замок выглядит как только что построенный и украшенный башенками почти идеальный куб. Внутри же смотреть совсем не на что. Чтобы замок не выглядел пустым, владелец (деньги за входной билет — 15 кун он кладет в свой карман). Забил его бессистемной коллекцией антиквариата и просто старых вещей. А вид с крыши замка вид почти ничем не отличается от того, что можно увидеть и от его основания — с вершины холма.

Город Сень заменит тем, что это единственное место в Хорватии, где море иногда все же замерзает. Конечно, в конце сентября этого не происходит. Но то, что вода значительно холоднее, чем в других местах, чувствуешь не термометром, а всей кожей. И это при том, что солнце жарит во всю.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При моральной и информационной поддержке сообщества путешественников  Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...