• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Последний вагон на юг

С точки зрения самостоятельно туриста Египет даже не полицейское государство, а государство на военном положении. Как сказали бы американцы, здесь идет «война с террором». Многие районы страны наглухо закрыты для иностранцев — Конечно, чтобы там на них не напали исламские террористы. Но и в формально открытых районах иностранцев на большинство достопримечательностей можно перевозить только в специальных автобусах (и микроавтобусах), в составе конвоя и обязательно под охраной полицейских.  
Из Каира на юг можно уехать на автобусе или на поезде. Причем, второй вариант и удобнее и даже дешевле. К тому же часть автобусных маршрутов проходит по закрытым для иностранцев районам (на такие автобусы билеты не продают), а на поезде можно путешествовать свободно. Но, как оказалось, на поезд не так то и просто купить билеты.
Билеты для иностранцев формально продают только на специальные поезда и по цене в несколько раз выше, чем для местных жителей. При этом вагоны для иностранцев все обязательно с кондиционером. Они бывают двух видов: сидячие (подешевле) и спальные (практически вдвое дороже).

Каирский базар-вокзал

Мы любим путешествовать спонтанно, заранее не озабачиваясь покупкой билетов. Вот и пришли на  вокзал всего за полчаса до отправления ночного поезда. Оказалось, билетов в кассе уже просто нет. Кассир посоветовал покупать билеты уже в поезде.    
Из Каира на поезде можно уехать на самый крайний юг — в Асуан. Скорые поезда, судя по расписанию, идут туда около 12 часов. Отправляются они все вечером, один за другим.
Судя по расписанию, ближайший поезд должен отправиться в 22..40. На платформе в толпе египтян встречались и редкие европейцы. Все ждали именно этот поезд. Вначале объявили, что он остановится у 8 платформы, потом у 12-й, потом опять у 8-й. Но поезда все не было и не было. Несколько дней назад в районе Гизы произошла крупная авария, и все расписание перепуталось. Поезда и раньше-то ходившие как попало стали подолгу застревать. Никакого графика!
Примерно через час после времени отправления «нашего» поезда (билетов у нас не было, но мы рассчитывали именно на него) к соседней платформе подошел предыдущий поезд, который должен был уйти еще три часа назад.
Пока мы шли к поезду, работники вокзала несколько раз пытались нас сбить с толку. Они говорили, что в этом составе есть только дорогие спальные вагоны. Тк поначалу и нам показалось. Но в конце поезда мы все же нашли несколько сидячих вагонов.  
Самый последний в поезде вагон поразил пустотой. Там сидело всего несколько человек, а большая часть мест была свободна. Один из пассажиров, прекрасно говоривших по-английски, тут вызвался нам объяснть: «У нас так асто бывает. В кассе билетов нет, всех посылают покупать билеты уже в поезде. В поезде их действительно продают, но уже без мест. Нужно самому искать себе свободное место, обычно в тамбуре. Если повезет, то в Гизе мало народу подсядет и будут свободные места. Если нет, придется переходить в тамбур. Это вагоны для египтян, и билеты тут продают по египетской цене. До Асуана где-то 70 фунтов (в кассе для иностранцев — 180 фунтов, только билетов нет)», - он же и посоветовал, - «Вы не говорите, что туристы. Скажите, что работаете гидами в Асуане, вам продадут билеты как местным».

С билетами, но без мест

До Гизы вместо 20 минут по расписанию поезд добирался часа три!
В Гизе с платформы в вагон хлынул поток пассажиров. У всех были билеты с местами. Когда отправились от станции, выяснилось, что ни одного свободного места не осталось. В соседних вагонах — та же печальная для нас картина. Не только все места заняты, но и тамбуры уже плотно забиты. И это в поезде, который должен идти всю ночь!
Вскоре пришел проводник-контролер. Я дал ему 210 фунтов (ровно на три билета). Хотелось сразу показать, что мы претендуем на билеты именно по египетской цене. Проводник стал просить доплатить. Я уже было взялся рассказывать заранее придуманную легенду о  том, что мы в Египте не отдыхаем, а работаем. Но этого оказалось не нужно. Он, как оказалось, всего лишь пытался объяснить, что билеты в Асуан стоят не по 70, а по 76 фунтов (но никак не по 180!!!).
Так мы стали счастливыми обладателями билетов по египетской цене. Но мест все равно не было. Деваться просто некуда. Прямо-таки стали бомжами. Хорошо хоть не «зайцами»!
Вскоре в вагоне показалась парочка полицейских. Они проверили у нас билеты, не выразив никакого удивления их «неправильной» ценой, и … предложили пройти с ними. Мы прошли через несколько вагонов с сидячими местами и пришли в вагон-ресторан. Полицейский поговорил с директором ресторана. И тот, хотя и с видимым неудовольствием, согласился нас оставить. Сели за столик. Но спать — пока ресторан открыт — было нельзя. Только когда ресторан наконец-то закрыли на ночь удалось немного вздремнуть до утра.
И на следующий день мы продолжали ехать в вагоне-ресторане. Только в Луксоре, примерно за три часа до Асуана стали появляться свободные места, и мы смогли вернуться в «наш» вагон.

Поезд из Каира в Асуан шел не медленно, а очень-очень медленно. Вместо обещанных по расписанию 12 часов на дорогу ушло 20 часов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Амфитеатр и ставка Юлия Цезаря

Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус - через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.  

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной хотя и очень большой достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО  амфитеатр — третий по размеру римский театр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея).

При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.

Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.    

Старый город Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. Она украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее. Нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Все помнят, что в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных». Но в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).  

Сфакс — второй по величине тунисский город — как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.  

Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).

В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
   
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения.

Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).  

Бывшая столица - Махдия

В Махдии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).  
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.  
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.  

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы потом с теми же билетами сесть на следующий поезд), мы сразу увидели впереди стены Старого города. Идти было недалеко, да и не заблудишься даже в темноте.  

Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба. Город, основанный как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина), всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны здесь была резиденция Юлия Цезаря).

Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке. Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины.

И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
Российских туристов в Тунисе можно встретить очень редко и только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).

Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара.                    

Мир без виз: Истрия

На первый — европейский - этап собралось четверо кругосветчиков. К трем постоянным участникам проекта (Валерий Шанин, Саша Богомолова и Олег Семичев) присоединилась Виолетта Шанина - лишь на время путешествия по балканским странам.
Мир без виз - проект не коммерческий, а образовательный. Он финансируется самими участниками путешествия. Но задача нашего проекта - это не только проехать вокруг света по безвизовым странам. Но и сообщить об этом всему миру - написать книгу, выпустить фильм. А это без спонсоров сделать трудно.    
Наш генеральный спонсор - сообщество путешественников "Tourbina.Ru". Спонсоры: компания "Чуринга", журналы  "Man's Health" и "Вокруг света", газета "Вольный ветер".      

Старт кругосветки был назначен на 19 сентября, но с какой именно балканской страны начинать, было совершенно не важно. Самые дешевые билеты — всего по 50 евро - предлагали на чартерный рейс из Москвы в Пулу. Оно и понятно, в конце осени нормальные туристы уже возвращаются с югов домой. Желающих лететь на море значительно меньше.
Самолет заполнен не больше, чем на 10%. Но, что для чартеров отнюдь не гарантировано, вылетел точно по расписанию (у меня уже был опыт, когда чартерный рейс в Шарм-эль-Шейх задерживали на целый день).
Кругосветчиеи на старте в Москве
Маршрут кругосветки «Мир без виз» будет проходить только по безвизовым для россиян странам. И Хорватия — как раз одна из них. Для того, чтобы сюда попасть, не нужно оформлять визу — достаточно на границе показать ваучер. А в этом году хорваты пошли на эксперимент и на сезон летних отпусков с 1 мая по 31 октября вообще отменили визы.
Паспортный контроль прошли быстро и рутинно. Отдаешь паспорт и через минуту получаешь его назад уже с въездным штампом. Даже никаких анкет заполнять не нужно. Проще, чем пересечь границу между Россией и Украиной. Вот бы так же было на всех границах!

Пула

Пула находится на Истринском полуострове - на самом западе Хорватии, между Триестским и Риекским заливами. Считается, что название полуострова происходит от древнеримского Histria - “крайний остров” или от древнего названия Дуная — Истрос (возможно первые поселенцы пришли сюда именно из района Дуная).

Пула была основана в незапамятные времена. Гавань с разделяющими на уютные бухты островками до сих пор считается одной из лучших гаваней мира.
Письменная история начинается с того, что где-то в III-II веках до н.э. здесь появились иллирийцы, а в 177 г. до н.э. - римляне основали здесь свой военный лагерь.
Руины римского амфитеатра — главная достопримечательность и визитная карточка Пулы. Самый большой за пределами Италии театр входил в пятерку крупнейших архитектурных сооружений всей Римской империи. Правда, до наших дней дошло только основание (местные жители, как водится, использовали камни для строительства своих сараев и курятников). Сейчас здесь идет грандиозная стройка. Театр — как храм Христа Спасителя в Москве — восстанавливают в его первоначальном виде.
У амфитеатра в Пуле
Среди других древних сооружений внимание привлекает венецианская крепость Каштел. От самой крепости, которую построили на вершине соседнего с амфитеатром холма, остались только стены и одинокая башня. Но вид сверху — замечательный. Весь город — как на ладони, а амфитеатр — с самого выигрышного ракурса.
Амфитеатр в Пуле
Пула — город хоть и древний, но маленький. Все древности можно осмотреть за день — даже, если и не особо спешить. Куда дальше?

Пула находится на самом юге западного побережья Истринского полуострова. Значит, дорога только одна — на север, через череду старинных городков.
Самый ближний город — Ровинь. Туда и поедем. На автобусе или на поезде (в Пуле начинается идущая в сторону Словении на север ж/д линия)? Или автостопом?
Поехали автостопом. Вчетвером!
Первый опыт автостопа Саши Богомоловой
Голосовали в оранжевых футболках «Мир без виз» - видно далеко и сразу привлекают внимание (самим еще удобнее — не потеряешься в самой густой толпе). Уехали не сразу — немного позагорали под теплыми лучами послеобеденного солнца, но сразу вчетвером на одной машине. Один недостаток, машина шла не в Ровинь — он оставался в стороне от трассы — а в Новиград, на самом севере полуострова.

Новиград

Курортный городок Новиград (на итальянском его называют Читтанова, значит, для нас это просто Новгород. Или, точнее, Новгород на Истре — чтобы не путать с другими Новгородами).
Конечно, как и российски Новгороды, город оказался совсем не новым. По-настоящему новым он был две тысячи лет назад, когда во времена Римской империи здесь была основана колония Эмона (византийцы переименовали город в Неаполис — с того и пошло: каждый новый народ называл город новым — только на своем языке).
Новиград вечером
До наших дней в городе сохранились дома римских аристократов и венецианские дворцы XV-XVII веков, часть древних крепостных стен. Вся остальная территория полуострова застроена дачами и отелями.

В поисках места для ночлега мы отправились … в ближайший пятизвездый отель первой линии, на самом берегу моря. Прямо напротив отеля на пляже поставили свою палатку. Там был душ, возле теннисных кортов — туалет, в закрытом на ночь кафе — кран с водой и электрическая розетка (зарядить аккумуляторы и вскипятить чай). Можно сказать, переночевали со всеми удобствами. Причем, даже не в первой, а в нулевой линии (сам отель был на 50 метров дальше от моря, чем наша палатка).

Пореч

В первый день кругосветки мы так и не попали в Ровинь — проскочили на самый север полуострова. Теперь придется разворачиваться назад — на юг. Опять вышли сразу на трассу — до нее было ближе, чем до автовокзала. Первая пара уехала на миниатюрном «Фольксвагене» (еще двоих, действительно, было некуда посадить), а вторая буквально через 10 минут после первой — на огромном и совершенно пустом туристическом автобусе. В Порече мы соединились и отправились на экскурсию по древнему городу.
Пореч
Маленький уютный городок Пореч расположен на каменистом полуострове, врезающемся в живописную лагуну. Город был основан еще в доисторическую эпоху. В I веке до н.э. здесь возникла римская колония — Colonia Julia Pparentium. Уже в III веке здесь появились первые христиане. А в начале IV века — после легализации христианства в Римской империи — здесь уже был свой епископ.

Среди сохранившихся до наших дней сооружений выделяется базилика Святого Евфразия. ЮНЕСКО включило этот собор в список памятников мирового значения. Сколько ни кружи по мощенным гладкими вымытыми с шампунем улочкам Пореча все равно рано или позже окажешься у входа. Узкие украшенные иконой ворота ведут во внутренний дворик. Справа — огромная трехнефная базилика. Собор, построенный еще в середине IV чудесным образом сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Хотя история у города была не простая. И войны его стороной не обходили.

У входа в базилику на полу (вернее на 1 метр ниже современного пола) — напольная римская мозаика. Стены и поддерживаемый мощными мраморными колоннами свод также украшены уникальными мозаиками (по стилю и мастерству выполнения очень напоминают мозаику на стенах собора Святой Софии в Стамбуле — очевидно делали их в один период и, возможно, мастера одной «мозаичной» школы).
Собор в Порече
Прямо напротив базилики — с противоположного конца внутреннего дворика - вход на колокольню. Она построена на тысячу лет позднее базилики — в 1522 году и немного несуразная с виду. Но не пожалейте 10 кун, чтобы забраться наверх по каменным ступенькам и насладиться видом на черепичную крышу базилики и окружающих ее древних городских зданий.

Ровинь

Из Пореча в Ровинь поехали на автобусе — у нас кругосветка не только без виз, но и «без комплексов» (нам все равно, каким видом транспорта пользоваться — выбираем по удобству и настроению). В кассе билеты по 38 кун, но в автобусе с кондуктором легко и просто договорились на 100 за четверых — все же свои братья-славяне.

В Ровинь мы попали уже в темноте. Быстро пробежались по заполненной туристами набережной, послушали уличных музыкантов и отправились на пляж … спать. В такую прекрасную — по летнему теплую и сухую погоду - и мысли не было ночевать где-нибудь в отеле.
Тихий пляж нашли примерно в километре от центра города, за маленькой полукустарной судоверфью. Душ там был, но не работал. Работающих розеток тоже найти не удалось. Но все недостатки — вернее, отсутствие привычного комфорта — с лихвой компенсировали тихий плеск волн и замечательный вид на подсвеченный прожекторами кафедральный собор Святой Еуфемии.
Кафедральный собор Ровиня возвышается над окружающими его зданиями как Гуливер над лилипутами. К огромному собору в XVII веке еще и колокольню пристроили. С нее можно увидеть сразу весь — похожий на гигантское страусиное яйцо - полуостров, который занимает Старый город.
Ровинь
Полуостров застроен так плотно, что стены домов на берегу стоят прямо в воде — как в Венеции. Когда здесь гуляешь вечером — да еще и в подпитии — ненароком того и гляди вывалишься в открытую дверь прямо в воду.

Хум на Истре

За первые два дня мы успели поездить по Хорватии и автостопом, и на автобусе. Пора переключаться на поезд — для разнообразия. Ближайшая к Ровиню станция находится в городке Канфонар — до нее опять же пришлось добираться на автобусе. В Канфонаре выяснилось, что нужный нам поезд на Риеку только что ушел, а следующий будет не скоро. Конечно, можно уехать и раньше — но только до каких-то малоизвестных маленьких городков внутренней части Истринского полуострова. Среди них и городок Хум. Он тоже маленький, но широко известный. Причем, известен он именно тем что не просто маленький, а можно даже сказать - крошечный. Считается, что это вообще самый маленький на Земле город.

Город такой маленький, что места для железнодорожной станции в нем не нашлось. От станции Hum U Istri до него еще топать и топать — вверх по склону.

Примерно 3-4 километра пешком и вот мы у ворот самого маленького на Земле города.
Городок, действительно замечательный. Внутри сохранившихся с XII века крепостных стен проходят две узкие параллельные улочки. На них стоят два десятка домов (а говорят в городе всего 20 жителей?), большая каменная церковь, высокая каменная башня с часами (дважды в сутки они показывают точное время — 2 часа 30 минут).
Вечером, когда мы пришли в город, он выглядел очень таинственно — как замок какого-нибудь Дракулы. Улочки подсвечены аргоновыми фонарями с каким-то мистическим оранжевым светом и совершенно пустые (и куда подевались все 20 жителей?). И … тишина.

Может, в эту ночь мы здесь единственные? Тогда нужно переночевать прямо в городе. Между церковью и крепостной стеной нашлась маленькая уютная лужайка. Там — с видом на башню с часами — мы и поставили палатку.
Хум
Интересно, что и утром никто так и появился. Хотя дома по виду жилых, у одной двери даже детская коляска, периодически доносятся звуки музыки и разговоры. И … никого! Поистине, это не только самый маленький, но и один из самых таинственных городов мира!

На станцию вернулись пешком и сразу на поезд. Проводник продал нам билеты до Риеки. Но на станции Лупоглав все пассажиры из поезда вышли. В принципе, железная дорога идет прямо до Риеки. Но строили ветку во времена Югославии, и не подумав провели ее через территорию Словении — соседней республики. Сейчас Словения — независимое государство. А железнодорожная линия на Истринском полуострове оказалась разорванной на две части. Поэтому-то и приходится пересаживать пассажиров с поезда на автобус (интересно, что он приходит не к автовокзалу, а именно к железнодорожному вокзалу Риеки).
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга. При моральной и информационной поддержке сайта Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...