• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Амфитеатр и ставка Юлия Цезаря

Утром, оставив вещи в на хранение в своем отеле в Сусе, мы налегке отправились по круговому маршруту из Суса в Сус - через Эль-Джем, Сфакс, Махдию и Монастир.  

Римский амфитеатр в Эль-Джеме

Эль-Джем — типичный пример города с одной хотя и очень большой достопримечательностью. Здесь есть только римский амфитеатр, но …. колоссальный по размеру.

Включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО  амфитеатр — третий по размеру римский театр в мире (по случайному стечению обстоятельств мы начали свою кругосветку с посещения амфитеатра в Пуле — второго по величине после римского Коллизея).

При длине 138 метров и ширине 114 метров зрительские ряды возвышаются тремя уровнями до высоты в 30 метров. По оценке археологов, в этом амфитеатре могло поместиться одновременно до 30 тысяч зрителей (при том, что в самом городе — даже в период его расцвета никогда не было больше 20 тысяч жителей).
Амфитеатр строился в 230-238 гг. на деньги и по приказу римского проконсула Африки Гордиана. Камни для строительства везли за 30 километров с каменоломни в Сулектуме (современный городок Салакта), а воду провели по 15-километровому подземному акведуку.
В 238 году проконсул Гордиан поднял восстание против императора Максимилиана. Именно в этом амфитеатре он провозгласил себя новым римским императором. И именно здесь, когда стало понятно, что его мятеж провалился, он и совершил самоубийство.
Позднее берберы и арабы перестроили римский амфитеатр в неприступную крепость.

Как и в римском Коллизее, в Эль-Джеме сохранилась только часть зрительских рядов, и лучше всего — на южной половине (как амфитеатр выглядел изначально можно увидеть на рисунках-реконструкциях, развешанных у входа в галереи первого уровня и в маленькой музейной комнатке).
Сейчас можно пройтись по арене, забраться на самый верхний ряд зрительских сидений или, наоборот, спуститься под землю — в галереи, в которых ждали своей участи привезенные на потеху толпе животные и гладиаторы.    

Старый город Сфакса

Как и в большинстве городов мира, в Сфаксе прямо от фасада железнодорожного вокзала начинается центральная городская улица. Она украшена красными флажками (национальные флаги Туниса) и портретами президента. Накануне были очередные президентские выборы. Кто победит, было известно заранее. Нынешний президент — единственный кандидат. Вопрос только один — какой процент населения за него проголосует. Все помнят, что в Советском Союзе 99.9:% голосовали за «союз коммунистов и беспартийных». Но в Тунисе нас даже переплюнули. На прошлых президентских выборах за нынешнего президента голосовали 105% населения (ничего мистического, просто посчитали и голоса и тех, кто умер в промежутке между выборами, но «завещал» свой голос в пользу президента).  

Сфакс — второй по величине тунисский город — как и большинство прибрежных городов Средиземноморского побережья Африки, основан финикийцами. В начале VIII века здесь появились арабы, пришедшие с Аравийского полуострова. А окружающие медину крепостные стены были построены в середине IX века.  

Под защитой мощных крепостных стен город быстро рос и развивался, вскоре превратившись в региональную столицу южной части Туниса. Вплоть до начала XVII века город сохранял свою независимость от центральной власти на севере, а сам контролировал значительную часть Средиземноморского побережья (вплоть до ливийского Триполи).

В XIX веке рядом с мединой французы заложили Новый город, ограниченный с востока железнодорожным вокзалом, а с юга - портом. И сейчас главный проспект — авеню Хабиб Бургиба - проходит параллельно городской стене примерно в 500 метрах от медины (к главным воротам Баб Диван ведет бульвар Республики).
Окружающие медину стены прекрасно сохранились, но внутри смотреть практически не на что — сплошная городская застройка (самое интересное — резные двери и фигурная решетка на окнах) и рынок.
   
В Сфаксе есть железнодорожная станция. На ней останавливаются все поезда, связывающие север и юг Туниса. Но в Махдию отсюда на поезде уехать нельзя. Пришлось идти на автовокзал. Там выяснилось, что единственный сегодня автобус уже ушел. К счастью, неподалеку от автовокзала расположена станция маршруток. Маршрутки — в Тунисе их называют на французский манер «луаж» (louage) - ходят значительно чаще, чем автобусы, но совсем непредсказуемо — по мере заполнения.

Вот и нам пришлось прождать полчаса, пока все места не были заполнены (сидения — пассажирами, проходы — мешками и баулами).  

Бывшая столица - Махдия

В Махдии станция маршрутных такси находится очень неудобно — на окраине города, в 3 километрах от железнодорожной станции (и порта).  
Город Махдия основал в 916 году будущий халиф Обейд Аллах, основоположник династии Фатимидов, известный как Эль-Махди (отсюда и название основанного им города). В городке, названым в свою честь, он готовился к нападению на свою главную цель — Каир.
Расположенный на маленьком полуострове, вклинивающемся в Средиземное море, город был по периметру окружен стеной (в самой узкой части полуострова стена достигала толщины в 10 метров). До наших дней сохранились только крепостные ворота Скифа эль-Кахла (Skifa el-Kahla) и несколько фрагментов стен в районе Великой мечети.  
В Махдии начинается одна из широко распространенных в Тунисе тупиковых железнодорожных веток. Отсюда на дизеле с двумя пассажирскими вагонами всего за 2 динара можно доехать до Суса.  

Ставка Юлия Цезаря - Монастир

Поезд по пути из Махдии останавливалась буквально у каждого столба, но все равно уже через час мы были на конечной станции — Монастир (здесь заканчивается тупиковая ветка). Поездом путешествовать удобно хотя бы потому, что приезжаешь всегда в самый центр города. Так и в Монастире, выйдя с вокзала (мы вышли из поезда Махдия — Суси, чтобы потом с теми же билетами сесть на следующий поезд), мы сразу увидели впереди стены Старого города. Идти было недалеко, да и не заблудишься даже в темноте.  

Для мусульман Монастир — место паломничества к мавзолею (рибат) местного уроженца Хабиба Бургиба. Город, основанный как финикийское поселение Роус (позднее — римский Руспина), всегда находился в подчиненном положении у своего «старшего брата» Суса (за исключением 46 г. н.э., когда во время бушевавшей в Риме гражданской войны здесь была резиденция Юлия Цезаря).

Большая часть медины не пережила череды войн и реставраций. Сохранились только Великая мечеть IX века и часть средневековых городских стен со сторожевыми башнями.
В 796 году на берегу моря была построена крепость Рибат де Хартама. Она прекрасно сохранилась до наших дней и по ночам — подсвеченная прожекторами - выглядит просто великолепно. Нынешние стены были построены во время реставраций IX-XI веков. С тех времен они частенько перестраивались и модернизировались, а башни достроили уже в XVII веке. Крепостные стены выглядят так живописно, что кинематографисты неоднократно снимали на их фоне исторические картины.

И все же сейчас туристы приезжают в Монастирь не в поисках исторических достопримечательностей.
На краю города построена огромная по тунисским меркам «туристическая зона». Именно сюда в ориентированные а прием больших туристических групп отели и привозят туристов чартеры из России (полеты в Монастир часто встречаются на туристических сайтах, на которых предлагают билеты на «горящие» чартеры). Но, как и в большинстве отелей, работающих по системе «все включено», здесь делают все, чтобы туристы «не расползались» по стране.
Российских туристов в Тунисе можно встретить очень редко и только в составе организованных автобусных экскурсий (наличие туристического ваучера в качестве необходимого условия безвизового въезда отпугивает самостоятельных туристов-бэкпакеров из России).

Пробежавшись по туристическому центру города, мы поспешили назад на железнодорожный вокзал и еле-еле успели на последнюю электричку в Сус. Конечно, на вторую ночь в Сусе оставаться не с тали — мы стараемся придерживаться принципа «каждая ночь — на новом месте». Через пару часов пойдет ночной поезд на Таузар (есть и дневной — но тратить дневное время на переезд не хочется). И тут — сюрприз оказалось, электричка при ходит в Сусе на другую станцию (в Тунисе вообще железнодорожная сеть немного запутана — много тупиковых веток).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Поезд несет нас навстречу пустыне Сахара.                    

Мир без виз. Страна бетонных бункеров

Летом из Ульцина каждый день по утрам (примерно в 6.00) уходит автобус в албанский город Шкодер. Но осенью — когда туристов очень мало - можно рассчитывать только на маршрутки или такси. Таксисты за поездку в Шкодер просили 30 евро и ни на какие уступки не шли. После недолгого торга договорились за 15 евро - до албанской границы.  
На границе тихо и спокойно: черногорские и албанские пограничники мирно сидят в одной конторке, а паспорта просто перекладывают со стола на стол. Никаких вопросов не задавали. Внесли наши паспортные данные в компьютер, но не поставили ни одного штампа — ни выездного из Черногории, ни въездного в Албанию. Теперь, если в Албании нас остановят для проверки документов, могу принять за «нелегалов», неизвестно каким образом пересекших черногорско-албанскую границу. Хотя вряд ли кто в это всерьез поверит — албанцы сами стремятся скорее уехать из своей «полуазиатской» страны, в которой еще не забыли период культа личности, в «настоящую» Европу.
С албанской стороны стояло два «Мерседеса» - такси. После короткого торга с 10 евро сбили цену до 7 и поехали в Шкодер (итого 22 евро, вместо 30 — на прямой черногорской машине).
В Шкодере
Албания - самая экзотическая часть Европы. В середине двадцатого века это была единственная в мире атеистическая страна. Вся религия — как опиум народа — была запрещена. Бывший партизан, во время Второй мировой войны с успехом воевавший в горах Албании с немецкими и итальянскими захватчиками, стал сначала признанным лидером нации, а позднее — диктатором с неограниченной властью.
Пирамида Энвера Ходжи
Энвер Ходжа хотел всего и сразу — вытащить Албанию с задворков Европы и сделать самой передовой страной мира. В середине прошлого века считали, что самый лучший способ для этого — социалистический путь развития. Албания стала социалистической страной. Но с другими социалистическим странами отношения сразу как-то не заладились. Вначале албанцы поругались с Советским Союзом (камнем преткновения стал вопрос о создании в Албании советской военно-морской базы), а позднее — и с Китаем. С капиталистическим миром отношения были еще хуже. Страна оказалась в полной изоляции. Кругом - только враги. Причем, враги — как казалось албанскому лидеру — которые только и ждут удобного момента для нападения на беззащитную маленькую, но гордую страну.
Энвер Ходжа вспомнил свой партизанский опыт — воевать не умением, а числом (всем народом сразу). Вся страна стала готовиться к предстоящей войне заранее. Каждый албанец должен был стать воином. Но много ли навоюешь с винтовкой против танков ? (причем, (неизвестно каких - советских или американских?). В аналогичной ситуации — внезапного появления танков — в Советском Союзе в начале войны все трудоспособное население гоняли на рытье противотанковых рвов. В Албании стали готовиться заранее и тщательнее. Стали строить бетонные бункеры. Причем, взялись за дело так рьяно, что вскоре у каждой семьи — в огороде или во дворе городского микрорайона — был свой, пусть и маленький, но не деревянный, а бетонный бункер. Так в Европе возник аналог Северной Кореи.
Бункер во дворе жилого дома
В 1985 году выяснилось, что бессменный руководитель социалистической Албании Энвер Ходжа — всесильный диктатор, но не бессмертный человек. Видимо, для него самого это был сюрприз. Иначе непонятно, почему он никак не подготовился к неизбежной смене власти. Диктатор не оставил после себя ни младшего брата (как Фидель Кастро), ни сына (как Ким Ир Сен). В стране, где до этого был полный порядок, все сразу начало разваливаться. Вместо войны с агрессором, казалось вот-вот начнется гражданская война — всех против всех. Народ начал громить воинские склады и запасаться оружием — бункеры-то уже были. Казалось, будет хуже, чем в соседней Югославии. Но ничего подобного не произошло. Каждый сидел в своем бункере с автоматом и ждал нападения. Но нападать было некому. Народ посидел-посидел и стал постепенно расползаться. Причем, расползаться не по стране, а сразу по всей Европе.
«Новые албанцы» - как «новые русские» или «новые китайцы» хотели всего и сразу. В самой Албании разворовывать было нечего. И они обратили свой взор на Европу. Вскоре албанцы стали активными игроками во всех сферах криминального бизнеса — от наркоторговли и торговли оружием до похищения людей и проституции.  
Торгуют всем и везде
Полученные неизвестно каким путем и неизвестно где деньги мощным потоком потекли в отсталую полунищую страну. Сейчас — куда ни посмотришь — идет активное строительство. Рядом с полуразрушенными сталинскими или хрущевскими домами вырастают современные бетонные коробки — разукрашенные во все цвета радуги.                

Шкодер

В Шкодере таксист высадил нас у заправки на въезде в город.
От Шкодера в Тирану идет железная дорога — строили еще во времена Энвера Ходжи. И вокзал есть — правда, заброшенный. Он не развалился, его не разграбили и не взорвали. Вокзал просто закрыли на ключ до лучших времен. На заросших бурьяном подъездных путях брошено несколько ржавых вагонов. Судя по виду, поезда здесь ходили еще сравнительно недавно (уже после 1985 года). Но уже не ходят. До столицы сейчас можно добраться только на автобусе.  
Маршрутки и автобусы на Тирану стоят концентрируются напротив здания драматического театра в самом центре города. Отправляются по мере заполнения.  

Тирана

В Тиране автовокзал — вернее, забитая автобусами площадка — находится прямо возле железнодорожного вокзала (конечно же тоже — как и везде в Албании - не работающего) всего в нескольких сотнях метров от центра города.  
Тирана была основана турками в 1614 году и первые триста лет своей истории была всего лишь заштатным торговым городком. Но в 1920 году — после распада Османской империи и получения страной независимости сюда из Дурреса перенесли столицу.
На площади Скандерберга
Независимая Албания сразу же стала тяготеть к соседней Италии. Именно итальянцы в период между мировыми войнами проложили в Тиране современные широкие улицы им стали строить первые правительственные здания. Потом — во время Второй мировой войны — они пришли уже на все готовое.
Фонтан
В 1944 году партизаны с боями выбили из Тираны итальянских захватчиков. Сразу же после окончания войны началось строительство нового города — столицы социалистической Албании. На месте старых турецких домиков по планам советских архитекторов советские строители настроили многоэтажки в типичном «сталинском» стиле. В результате центр Тираны стал похож на что-то среднее между российским областным центром и столицей какой-нибудь итальянской провинции.
Воинское кладбище
Слева на центральной площади слева (если подходить со стороны автовокзала) внимание сразу же привлекает огромное белое здание. Типичный «Дворец культуры» начали строить в 1960 году  советские строители. Но всего через год отношения Советского Союза с Албанией сильно ухудшились. Достраивать албанцам пришлось уже самим, хотя и по советским чертежам — в классическом советском стиле начала 1960-х годов. Во времена Энвера Ходжи здесь и был дом культуры. Сейчас — как у нас на ВДНХ после Перестройки — здесь в дополнение к театру размещаются многочисленные магазинчики и частные картинные галереи. Государственная «Национальная картинная галерея» стоит прямо напротив. Ее здание — тоже в стиле советских времен. На фасаде счастливые металлурги с красными флагами всем своим видом показывают, как весело и радостно им живется под руководством коммунистической партии и правительства.
От досоциалистических времен в историографии Албании самым ярким героем был и остается князь Скандерберг, прославившийся как основоположник албанской нации. Именно он и возвышается на коне в самом лучшем месте — посреди площади.
Удивительно, что памятников Энвеору Ходже не только сейчас, но и раньше на этой площади не ставили. Но если пройти немного дальше, то метров через триста (после улицы Жанны Д'Арк — к чему такое название?) после того, как широкий бульвар пересечет узенькую речушку, слева внимание привлекает огромная — почти египетская по пропорциям (чуть-чуть меньше про размеру) -  пирамида. Здание из стекла и бетона было построено в 1988 году в качестве мемориального музея албанского фараона — Энвера Ходжи. Построить-то построили, но открыть уже не успели -  в Албании как раз начался период развенчания культа личности. Пирамида осталась бесхозной и сейчас постепенно разваливается.  
В городе есть и другие развалины. Но новостроек все же значительно больше. Высокие современные офисные здании банков и транснациональных компаний постепенно меняют облик центральной части албанской столицы.
Только расположенный вокруг искусственного озера городской «Парк культуры и отдыха» кажется ничуть не изменился с времен Энвера Ходжи.
Памятник братьям-героям
Здесь по-прежнему на каждом углу стоят памятники социалистическим героям — революционерам, солдатам, труженикам тыла и героическим женщинам. В этом «музее социализма» и посетители под стать — чинно прогуливающиеся ветераны.

Дуррес

С автовокзала Тираны каждый час отправляются автобусы в Дуррес. Если Тирана — столица современной и будущей Албании, то Дуррес — старая столица Албании. В античные времена здесь находился религиозный центр Эпидамнос, в котором поклонялись богине Венере. Многочисленные статуи этой богини — всех видов и размеров — часто находят во время археологических раскопок.
Руины
Вообще руины, какие-то заброшенные полуразрушенные колонны и фрагменты стен встречаются буквально на каждом шагу.
Античные колонны и мозаика
Но самое заметное из сохранившихся с античных времен сооружение — римский амфитеатр I-II веков н.э.
Амфитеатр в Дурресе
И сейчас — в полуразрушенном состоянии и запрятанный среди современной городской застройки — он производит величественное впечатление.
Руины амфитеатра
Частично сохранившиеся до наших дней городские стены были построены византийцами в конце V века. Позднее венецианцы пристроили к ним мощные оборонительные башни.
Сторожевая башня на углу стены
Современный город строится немного в стороне — на берегу моря. Там — за памятником какому-то неизвестному герою-революционеру начинается набережная с аттракционами и киосками.
Памятник на набережной
Правда, пляжа, как такового, в городской черте нет. Вряд ли кто станет называть пляжем грязный берег, заваленный высохшими морскими ежами.  
Парк на набережной

Круя

Из Дурреса мы отправились в Крую, где с 1443 по 1468 годы была резиденция князя Сандерберга.
Круя
Настоящее имя героя - Георгий Кастриоти (1405-1468). В детстве его, как сына албанского принца, турки взяли в заложники — так в Османской империи обеспечивалась лояльность местных князьков. После учебы в Эдирне (именно там — до захвата Константинополя — находилась столица империи) его — под именем Искандер — его приняли на службу к султану. При султане Мурате II сын албанского принца дослужился до чина бея (губернатора). Именно как Искандер-бей (на албанский манер — Скандерберг), а не Георгий Кастриоти он и остался навеки в албанской истории.  
В крепости Скандерберга
В 1443 году Скандерберг поднял восстание против своих воспитателей и наставников. Он демонстративно отказался от ислама, и провозгласил себя королем независимой Албании. Турки, конечно, пытались подавить мятеж. Но албанцы (при поддержке союзников - венецианцев) раз за разом отбивали нападения. Четыре раза — в 1450, 1467 и 1468 годах — турки осаждали Крую. Но только в 1478 году — уже после смерти Скандерберга — им удалось захватить неприступную крепость.  
Крепостная стена
От когда-то неприступной крепости до наших дней сохранилась одна башня и разрозненные фрагменты полуразрушенных стен.
В крепости Скандерберга
Территория на склоне холма внутри крепостных стен застроена частными домами. Недавно там же построили и новый — стилизованный под средневековый замок — музей Скандерберга.
В музее Скандерберга
Снимать в музее запрещено — да и нечего. Все огромное трехэтажное здание  заполнено многочисленными изображениями героя, его врагов и друзей, оружием и предметами XV века.  
 
Назад в Шкодер приехали уже в темноте. Автобус высадил пассажиров практически на том же самом месте, где мы были вчера — перед началом своей двухдневной поездки по Албании. Круг замкнулся. Пора возвращаться назад в Черногорию.

На погранпереходе все опять прошло быстро и просто. Албанцы опять никаких штампов не поставили. В результате за поездку из Черногории в Албанию и обратно мы получили только один новый штамп в паспорт — черногорский. Вот бы так и на других границах!
Начавшийся утром в Тиране день завершился уже в Черногории. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз: Истрия

На первый — европейский - этап собралось четверо кругосветчиков. К трем постоянным участникам проекта (Валерий Шанин, Саша Богомолова и Олег Семичев) присоединилась Виолетта Шанина - лишь на время путешествия по балканским странам.
Мир без виз - проект не коммерческий, а образовательный. Он финансируется самими участниками путешествия. Но задача нашего проекта - это не только проехать вокруг света по безвизовым странам. Но и сообщить об этом всему миру - написать книгу, выпустить фильм. А это без спонсоров сделать трудно.    
Наш генеральный спонсор - сообщество путешественников "Tourbina.Ru". Спонсоры: компания "Чуринга", журналы  "Man's Health" и "Вокруг света", газета "Вольный ветер".      

Старт кругосветки был назначен на 19 сентября, но с какой именно балканской страны начинать, было совершенно не важно. Самые дешевые билеты — всего по 50 евро - предлагали на чартерный рейс из Москвы в Пулу. Оно и понятно, в конце осени нормальные туристы уже возвращаются с югов домой. Желающих лететь на море значительно меньше.
Самолет заполнен не больше, чем на 10%. Но, что для чартеров отнюдь не гарантировано, вылетел точно по расписанию (у меня уже был опыт, когда чартерный рейс в Шарм-эль-Шейх задерживали на целый день).
Кругосветчиеи на старте в Москве
Маршрут кругосветки «Мир без виз» будет проходить только по безвизовым для россиян странам. И Хорватия — как раз одна из них. Для того, чтобы сюда попасть, не нужно оформлять визу — достаточно на границе показать ваучер. А в этом году хорваты пошли на эксперимент и на сезон летних отпусков с 1 мая по 31 октября вообще отменили визы.
Паспортный контроль прошли быстро и рутинно. Отдаешь паспорт и через минуту получаешь его назад уже с въездным штампом. Даже никаких анкет заполнять не нужно. Проще, чем пересечь границу между Россией и Украиной. Вот бы так же было на всех границах!

Пула

Пула находится на Истринском полуострове - на самом западе Хорватии, между Триестским и Риекским заливами. Считается, что название полуострова происходит от древнеримского Histria - “крайний остров” или от древнего названия Дуная — Истрос (возможно первые поселенцы пришли сюда именно из района Дуная).

Пула была основана в незапамятные времена. Гавань с разделяющими на уютные бухты островками до сих пор считается одной из лучших гаваней мира.
Письменная история начинается с того, что где-то в III-II веках до н.э. здесь появились иллирийцы, а в 177 г. до н.э. - римляне основали здесь свой военный лагерь.
Руины римского амфитеатра — главная достопримечательность и визитная карточка Пулы. Самый большой за пределами Италии театр входил в пятерку крупнейших архитектурных сооружений всей Римской империи. Правда, до наших дней дошло только основание (местные жители, как водится, использовали камни для строительства своих сараев и курятников). Сейчас здесь идет грандиозная стройка. Театр — как храм Христа Спасителя в Москве — восстанавливают в его первоначальном виде.
У амфитеатра в Пуле
Среди других древних сооружений внимание привлекает венецианская крепость Каштел. От самой крепости, которую построили на вершине соседнего с амфитеатром холма, остались только стены и одинокая башня. Но вид сверху — замечательный. Весь город — как на ладони, а амфитеатр — с самого выигрышного ракурса.
Амфитеатр в Пуле
Пула — город хоть и древний, но маленький. Все древности можно осмотреть за день — даже, если и не особо спешить. Куда дальше?

Пула находится на самом юге западного побережья Истринского полуострова. Значит, дорога только одна — на север, через череду старинных городков.
Самый ближний город — Ровинь. Туда и поедем. На автобусе или на поезде (в Пуле начинается идущая в сторону Словении на север ж/д линия)? Или автостопом?
Поехали автостопом. Вчетвером!
Первый опыт автостопа Саши Богомоловой
Голосовали в оранжевых футболках «Мир без виз» - видно далеко и сразу привлекают внимание (самим еще удобнее — не потеряешься в самой густой толпе). Уехали не сразу — немного позагорали под теплыми лучами послеобеденного солнца, но сразу вчетвером на одной машине. Один недостаток, машина шла не в Ровинь — он оставался в стороне от трассы — а в Новиград, на самом севере полуострова.

Новиград

Курортный городок Новиград (на итальянском его называют Читтанова, значит, для нас это просто Новгород. Или, точнее, Новгород на Истре — чтобы не путать с другими Новгородами).
Конечно, как и российски Новгороды, город оказался совсем не новым. По-настоящему новым он был две тысячи лет назад, когда во времена Римской империи здесь была основана колония Эмона (византийцы переименовали город в Неаполис — с того и пошло: каждый новый народ называл город новым — только на своем языке).
Новиград вечером
До наших дней в городе сохранились дома римских аристократов и венецианские дворцы XV-XVII веков, часть древних крепостных стен. Вся остальная территория полуострова застроена дачами и отелями.

В поисках места для ночлега мы отправились … в ближайший пятизвездый отель первой линии, на самом берегу моря. Прямо напротив отеля на пляже поставили свою палатку. Там был душ, возле теннисных кортов — туалет, в закрытом на ночь кафе — кран с водой и электрическая розетка (зарядить аккумуляторы и вскипятить чай). Можно сказать, переночевали со всеми удобствами. Причем, даже не в первой, а в нулевой линии (сам отель был на 50 метров дальше от моря, чем наша палатка).

Пореч

В первый день кругосветки мы так и не попали в Ровинь — проскочили на самый север полуострова. Теперь придется разворачиваться назад — на юг. Опять вышли сразу на трассу — до нее было ближе, чем до автовокзала. Первая пара уехала на миниатюрном «Фольксвагене» (еще двоих, действительно, было некуда посадить), а вторая буквально через 10 минут после первой — на огромном и совершенно пустом туристическом автобусе. В Порече мы соединились и отправились на экскурсию по древнему городу.
Пореч
Маленький уютный городок Пореч расположен на каменистом полуострове, врезающемся в живописную лагуну. Город был основан еще в доисторическую эпоху. В I веке до н.э. здесь возникла римская колония — Colonia Julia Pparentium. Уже в III веке здесь появились первые христиане. А в начале IV века — после легализации христианства в Римской империи — здесь уже был свой епископ.

Среди сохранившихся до наших дней сооружений выделяется базилика Святого Евфразия. ЮНЕСКО включило этот собор в список памятников мирового значения. Сколько ни кружи по мощенным гладкими вымытыми с шампунем улочкам Пореча все равно рано или позже окажешься у входа. Узкие украшенные иконой ворота ведут во внутренний дворик. Справа — огромная трехнефная базилика. Собор, построенный еще в середине IV чудесным образом сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Хотя история у города была не простая. И войны его стороной не обходили.

У входа в базилику на полу (вернее на 1 метр ниже современного пола) — напольная римская мозаика. Стены и поддерживаемый мощными мраморными колоннами свод также украшены уникальными мозаиками (по стилю и мастерству выполнения очень напоминают мозаику на стенах собора Святой Софии в Стамбуле — очевидно делали их в один период и, возможно, мастера одной «мозаичной» школы).
Собор в Порече
Прямо напротив базилики — с противоположного конца внутреннего дворика - вход на колокольню. Она построена на тысячу лет позднее базилики — в 1522 году и немного несуразная с виду. Но не пожалейте 10 кун, чтобы забраться наверх по каменным ступенькам и насладиться видом на черепичную крышу базилики и окружающих ее древних городских зданий.

Ровинь

Из Пореча в Ровинь поехали на автобусе — у нас кругосветка не только без виз, но и «без комплексов» (нам все равно, каким видом транспорта пользоваться — выбираем по удобству и настроению). В кассе билеты по 38 кун, но в автобусе с кондуктором легко и просто договорились на 100 за четверых — все же свои братья-славяне.

В Ровинь мы попали уже в темноте. Быстро пробежались по заполненной туристами набережной, послушали уличных музыкантов и отправились на пляж … спать. В такую прекрасную — по летнему теплую и сухую погоду - и мысли не было ночевать где-нибудь в отеле.
Тихий пляж нашли примерно в километре от центра города, за маленькой полукустарной судоверфью. Душ там был, но не работал. Работающих розеток тоже найти не удалось. Но все недостатки — вернее, отсутствие привычного комфорта — с лихвой компенсировали тихий плеск волн и замечательный вид на подсвеченный прожекторами кафедральный собор Святой Еуфемии.
Кафедральный собор Ровиня возвышается над окружающими его зданиями как Гуливер над лилипутами. К огромному собору в XVII веке еще и колокольню пристроили. С нее можно увидеть сразу весь — похожий на гигантское страусиное яйцо - полуостров, который занимает Старый город.
Ровинь
Полуостров застроен так плотно, что стены домов на берегу стоят прямо в воде — как в Венеции. Когда здесь гуляешь вечером — да еще и в подпитии — ненароком того и гляди вывалишься в открытую дверь прямо в воду.

Хум на Истре

За первые два дня мы успели поездить по Хорватии и автостопом, и на автобусе. Пора переключаться на поезд — для разнообразия. Ближайшая к Ровиню станция находится в городке Канфонар — до нее опять же пришлось добираться на автобусе. В Канфонаре выяснилось, что нужный нам поезд на Риеку только что ушел, а следующий будет не скоро. Конечно, можно уехать и раньше — но только до каких-то малоизвестных маленьких городков внутренней части Истринского полуострова. Среди них и городок Хум. Он тоже маленький, но широко известный. Причем, известен он именно тем что не просто маленький, а можно даже сказать - крошечный. Считается, что это вообще самый маленький на Земле город.

Город такой маленький, что места для железнодорожной станции в нем не нашлось. От станции Hum U Istri до него еще топать и топать — вверх по склону.

Примерно 3-4 километра пешком и вот мы у ворот самого маленького на Земле города.
Городок, действительно замечательный. Внутри сохранившихся с XII века крепостных стен проходят две узкие параллельные улочки. На них стоят два десятка домов (а говорят в городе всего 20 жителей?), большая каменная церковь, высокая каменная башня с часами (дважды в сутки они показывают точное время — 2 часа 30 минут).
Вечером, когда мы пришли в город, он выглядел очень таинственно — как замок какого-нибудь Дракулы. Улочки подсвечены аргоновыми фонарями с каким-то мистическим оранжевым светом и совершенно пустые (и куда подевались все 20 жителей?). И … тишина.

Может, в эту ночь мы здесь единственные? Тогда нужно переночевать прямо в городе. Между церковью и крепостной стеной нашлась маленькая уютная лужайка. Там — с видом на башню с часами — мы и поставили палатку.
Хум
Интересно, что и утром никто так и появился. Хотя дома по виду жилых, у одной двери даже детская коляска, периодически доносятся звуки музыки и разговоры. И … никого! Поистине, это не только самый маленький, но и один из самых таинственных городов мира!

На станцию вернулись пешком и сразу на поезд. Проводник продал нам билеты до Риеки. Но на станции Лупоглав все пассажиры из поезда вышли. В принципе, железная дорога идет прямо до Риеки. Но строили ветку во времена Югославии, и не подумав провели ее через территорию Словении — соседней республики. Сейчас Словения — независимое государство. А железнодорожная линия на Истринском полуострове оказалась разорванной на две части. Поэтому-то и приходится пересаживать пассажиров с поезда на автобус (интересно, что он приходит не к автовокзалу, а именно к железнодорожному вокзалу Риеки).
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга. При моральной и информационной поддержке сайта Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...