• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Доктор Муса

Через сутки нам удалось вырваться из «плена» гостеприимных контрабандистов в Эр-Сале. До ливанско-сирийской границы (вернее — до официального перехода на этой границе) оставалось всего километров тридцать.
Останавливается пикап. Водитель приветливо машет рукой: «Садитесь быстрее» - и тут же поясняет, - «Я видел вас вчера на свадьбе в Эр-Сале».  

На ливанской стороне формальности минимальны. На стене висят расценки за визы. Судя по ним, только двухдневная транзитная виза дается бесплатно, а за недельную и месячную нужно платить. Но с нас почему-то никаких денег за месячную визу так и не взяли — ни на въезде четыре дня назад, ни на выезде. Просто шлепнули выездные штампы в паспорта, и мы свободны. Свободны идти на сирийский погранпереход. А до него там больше пяти километров. Я знаю это еще по своей предыдущей поездке по Ближнему Востоку — как раз здесь пересекал границу, только в обратном направлении. Как и в прошлый раз, пешком идти не пришлось. Прошли всего-то буквально пятьдесят метров, как мимо пролетела машина. Через минуту она вернулась — чтобы нас подобрать. Поехали в Сирию.

Я — доктор Муса, - представился пожилой ливанец, сидевший переднем сидении рядом с водителем.
По пути к сирийскому погранпереходу он успел рассказать что живет в Ливане, но много  путешествует по всему миру. По профессии он археолог, а специализируется по Древнему Египту и истории финикийцев. Судя по его словам, финикийцы — чуть ли не основа всей мировой цивилизации. Они, скорее всего, и в Америке побывали еще задолго до Колумба. Живет он в христианском ливанском городе Захле и родился в семье христиан-маронитов. Все детство провел в монастыре и сейчас продолжает вести можно сказать монашеский образ жизни — весь погружен в работу и научные исследования. Результатами своих исследований египетских пирамид, храма Юпитера в Баальбеке, пирамид майя и святынь христианства он и делился с нами по дороге — на прекрасном английском языке. Вообще он свободно владеет восемью иностранными языками — работа обязывает. Хобби у доктора тоже под стать профессии — коллекционирование древних произведений искусства и монет. Доктор (археологии и богословия) в Дамаск по каким-то своим делам и может подбросить нас до шоссе или прямо до Хамы.
Какие могут быть у доктора дела можно понять по его рассказам. Как-то он вывозил из Турции золотые монеты. Для простоты спрятал их в рыбах. И надо же было так случиться, что на таможне один из таможенников стал просить: «Может, дадите мне одну рыбу. У меня семья большая, денег на еду не хватает». А каждая рыба набита золотом. Что делать? Доктор достал из кармана 100 долларов и «подарил» таможеннику. Тот очень удивился, но ничего не заподозрил. В тот раз удалось проскочить. Вообще же по словам доктора, проще всего вывозить коллекционные предметы из Турции — дал взятку на границе и никто не поинтересуется, что везешь. А вот в Египте — хотя там тоже взятки любят — лучше ни с каким нелегальным бизнесом не связываться. Если, не дай Бог, попадешься — тягомотное расследования и долгие мытарства по бюрократам обеспечены.
Приехали на сирийский погранпереход. Из Сирии мы выехали всего-то пять дней назад. Хотя виза у нас была месячная, но однократная. После выезда в Ливан ее аннулировали. Придется оформлять визу снова — и опять платить за нее по 20 долларов. Процедура эта не сложная, но очень-очень медленная. Вначале мы заполнили длинные анкеты, потом нас послали в банк платить за визу. Тут у нас опять проблема. 60 долларов у нас нет. Есть наличные евро, но кассир долго не понимает, как и по какому курсу пересчитать их в доллары и сколько дать сдачи местными сирийскими лирами.
Доктор Муса поначалу ждал в машине. Но терпения у него не хватило. Он зашел в банк: «Проблемы?». Узнав, в чем дело, ливанец тут же достал из кармана 100 долларовую купюру и дал кассиру: «Давайте, оформляйте, наконец, быстрее». Все наши попытки хоть как-то рассчитаться с ним за наши визы, он отмел: «Вы — мои гости». Да, Восток — дело тонкое...
По дороге выяснилось, почему такая спешка. Доктор Муса очень спешил по делам, и в Хаме его уже ждали. Получилось, что и нас тоже.  Так впятером (нас трое и доктор с водителем) мы и зашли в ресторан «Четыре нории».      

Нории и люди в Хаме

Ресторан «Четыре нории» - как видно уже из его названия — находится возле четырех норий.

Вообще же норий в Хаме и ближайших окрестностях есть около семидесяти норий. Гигантские деревянные колеса, которые со страшным скрипом качают воду из Оронта, можно увидеть в разных частях города.    
Река Оронт, долина которой ограничена с запада горами, проходящими вдоль сирийского берега Средиземного моря, а с востока – безбрежной пустыней, начинается в ливанской долине Бекаа и течет на север в Сирию по скалистому ущелью. У города Хама река выходит из скал и идет по долине в сторону Антиохийской равнины. Там и впадает в Средиземное море.
Река Оронт часто упоминается в исторических хрониках — здесь в древности часто проходили армии азиатских завоевателей. А речную воду издревле научились использовать для орошения. Хотя сделать это оказалось и не очень просто — воду нельзя отвести каналами, как от какого-нибудь Нила. Ее приходится поднимать на равнину.  
Нория (по-арабски наура) – древнее водоподъемное колесо, приводимое в движение течением. Колесо стоит вертикально, частично погруженное в воду. Его огромные лопасти по окружности выполнены в форме лотков. При вращении колеса они черпают воду, а в верхней точке выливают ее в отводящий желоб. Оттуда вода по системе акведуков уже самотеком бежит к полям, домам и  фонтанам.

Нории до сих пор делают по традиционной технологии — целиком из дерева, без использования пластика или хотя бы железа. Обод гигантского колеса собирается из шелковицы или ореха, а трущиеся детали делают из абрикоса. В процессе работы деревянные детали быстро изнашиваются, поэтому каждый год зимой нории приходится перебирать и восстанавливать.
Мы приехали в Хаму поздней осенью, поэтому нории уже закрыли на реставрацию. Однако доктор Муса все же нашел возможность показать нам нории в работе. Охранник — за небольшую мзду — с готовностью запустил гигантское колесо, которое тут же стало медленно вращаться, обдавая нас кучей брызг.
Как мы уже неоднократно имели возможность убедиться, на Ближнем Востоке нет ничего проще, чем попасть в гости.

И нет ничего сложнее — чем вырываться на свободу из объятий гостеприимных хозяев. Так и на этот раз. Доктор Муса предложил подвезти нас на следующий день в Дамаск, а на ночь поручил устроить своему другу-археологу.

У этого археолога в Хаме, как выяснилось, тоже очень много друзей.
Нас стали водить по гостям — передавая с рук на руки как ценный подарок. Мы три раза пообедали, четыре раза поужинали и выпили бессчетное количество стаканов чаю (отказаться никак нельзя — обидишь!).

Стало казаться, что мы так и проведем всю ночь в переездах и застольных разговорах. Но, к счастью, в одном из домов — уже трудно сказать, какое отношение его хозяин имел к доктору Мусе (и вообще, знал ли о его существовании?) - нас все же устроили на ночь.

Спали, как обычно, - на застеленном толстыми теплыми коврами полу.          
Удивительнее другое. На следующее утро — опять с рук на руки — нас «вернули» доктору Мусе. И мы поехали в Дамаск.

Правда, опять же не напрямую. Доктор — человек очень активный и деловой — как обычно заехал по делам. И опять же встреча была в ресторане — где то неподалеку от ливанской границы (небольшой крюк сделали).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
 

Мир без виз. Замки исмаилитов и крестоносцев

Проведя ночь и утро на руинах Афамии, мы отправились дальше на юг Сирии. Поехали автостопом — в Сирии это легко и просто.
Конечно, не все останавливаются. Но буквально каждый из проезжающих мимо водителей реагирует. Да и местные жители, мимо которых проходим по пути на выезд из города, норовят пригласить хотя бы на чашку чая или кофе. Может показаться, что приглашения чисто формальные. Но нет. Лишь один эпизод. Один сидящий в кафе парень  пригласил на чашку кофе, мы отказались и пошли дальше. Через несколько минут он догнал нас на мотоцикле и опять стал настойчиво зазывать на кофе. Однако, и в этот раз пришлось отказаться — времени просто нет.
Дорога на Масиаф идет на юг параллельно главному шоссе, поэтому на ней можно встретить только локальный транспорт. Вот и ехали в кабинах или в кузовах грузовиков, часто пересаживаясь с одного на другой.    
 
Крепость Масиаф

В городке Масиаф (или Масьяф) сохранилась крепость, которая во времена крестоносцев была главной штаб-квартирой секты исмаилитов. Стена, хоть и испещрена многочисленными отверстиями и гротами, прекрасно сохранилась. Здания внутри крепости пришлось восстанавливать практически с нуля (работа еще продолжается).

В этой крепости жил «горный старец» Рашид ад-Дин Синан аль-Басри, прибывший сюда в 1169 г. из столицы исмаилитов Аламута (на территории Западного Ирана). Именно он придумал оригинальную систему подготовки убийц-смертников, основанную на использовании психотропных препаратов.  Членам секты давали накуриться гашиша и вдоволь прочувствовать прекрасные галлюцинации. После этого их оставалось лишь убедить в том, что они побывали в «раю». Вернуться туда — причем не на время, а навсегда, они смогут лишь в том случае, если отдадут свою жизнь защите секты  (у нее среди врагов были и крестоносцы-христиане и ортодоксальные мусульмане).

Тогда еще не было взрывчатки (слава изобретения самоубийц с поясами шахидов, взрывающих себя в толпе, из придумали шриланкийские «тигры» в 1980-х годах). Но никакая личная охрана не могла гарантировать защиту от фанатиков, готовых выполнить приказ на уничтожение даже ценой собственной жизни. Именно террористы-самоубийцы, а не цепь крепостей почти два века  сдерживали натиск врагов секты исмаилитов.    

Замок Крак де Шевалье

После Масиафа дорога стала еще более глухой. У нас просто не было шансов добраться дор Крака де Шевалье засветло, но попался добросердечный водитель грузовика. Вначале он довез нас «сколько по пути» и даже чуть дальше и высадил на каком-то глухом повороте (впереди было еще несколько таких же поворотов — дорога там не прямая, как шоссе, а запутанная) и уехал. Затем вернулся: «Давайте я вас подвезу прямо до замка Каллат-аль-Хосн (именно так, по имени деревни Аль-Хосн, а не под европейским «Крак де Шевалье» в Сирии и называют знаменитый замок крестоносцев)».  

На вершине холма Джебель Калак уже во времена древних египтян и хеттов были крепостные укрепления. В 1031 году при приказу эмира Хомса здесь была основана колония курдов и построена крепость Хосн аль-Акрад («замок курдов»).

В 1099 г. во время Первого крестового похода по пути к Иерусалиму она была захвачена Раймондом Сен-Жильским, графом Тулузским.

В 1142 году Раймонд II, граф Триполи, передал Крак де Шевалье под опеку ордена монахов-госпиталиеров. В 1144 году госпиталиеры стали превращать полученный в подарок замок в самое мощное на всем Ближнем Востоке укрепление.

Расположенный на высоком холме замок стал образцом разнообразия фортификационных средств, оригинальности оборонительных сооружений, а с учетом своих огромных размеров (площадь сооружения около 3 тыс. кв. м.) - и самым грандиозным сооружением того времени.

Двойное кольцо стен окружает вершину холма, образуя правильной формы четырехугольник длиной до 200 метров и шириной около 150 метров. С востока, севера и запада крутые склоны делают крепость почти неприступной. С юга, где выступ сообщается с примыкающей возвышенностью, в скале прорублен крепостной ров. Внешняя стена толщиной 5 метров с 13 башнями была отделена от внутренней стены и донжона наполненным водой рвом. Около 4 тысяч человек гарнизона имели  на случай осады огромный запас продовольствия и дров. В случае необходимости их могло хватить даже на пять лет.  

Пройдя через главный вход в огромных воротах, вдоль стены и сторожевых башен, можно попасть во внутренний двор. Оттуда коридор приводит в огромный зал, где находится старинная печь, колодец и примитивные туалеты.
Часовня во внутреннем дворе была преобразована в мечеть. В ней пристроили михраб и иминбар, но минарет не добавляли.  
С верхнего этажа башни Дочери Короля открывается прекрасный вид на окрестности. Сколько хватает глаз, вокруг простираются покрытые лесами горы. Отсюда защитники крепости могли загодя увидеть приближение неприятельской армии и следить за всеми ее перемещениями.  
Вся территория цитадели была надежно защищена от неприятельских стрел и ядер каменными сводчатыми потолками и крытыми переходами. Поэтому сейчас экскурсия по замку — это блуждание по нескончаемому лабиринту потайных комнат, узких ходов и просторных крытых галерей. Часто даже трудно понять находишься ли ты в крытой зале или уже спустился в подземелье. Вся внутренняя планировка подчинена одному замыслу – защите крепости. Если бы враг каким-то чудом все же попал внутрь, ему было бы трудно там сориентироваться.
Реальная опасность угрожала замку только дважды. В 1163 году на поле под его стенами крестоносцы успешно разгромили армию эмира Алеппо Нур-ад-Дина. 30 мая 1188 года знаменитый полководец-освободитель Ближнего Востока Салах ад-Дин разбил лагерь на холме напротив замка. Потратив месяц на разведку подходов к укреплениям и системы обороны замка он пришел к выводу, что замок не удастся взять штурмом. Поэтому даже и не пытался.
После провала Седьмого крестового похода в 1249 году позиции крестоносцев в Сирии стали постепенно ослабевать. Гарнизон замка Крак де Шевалье также стал испытывать недостаток в рекрутах из Европы, начались перебои со снабжением. И все же рыцари продержались здесь вплоть до 1271 года.
Замок Крак де Шевалье можно было взять только штурмом — с огромными потерями для нападающих. 29 марта 1271 года войска мамлюкского султана Бейбарса (1260-1277 гг.) прорвались вначале за первую, а затем и вторую линию обороны. Немногочисленные защитники укрылись в трех самых мощных и высоких башнях. Там они могли бы продержаться еще очень долго, но 8 апреля предпочли сдаться в обмен на право беспрепятственного прохода в Триполи. И мамлюки — надо отдать им должное — спокойно пропустили рыцарей в Триполи.
Именно туда, по стопам крестоносцев мы и отправимся.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Восьмое чудо света - Плитвицкие озера

Кругосветка «Мир без виз» продолжается по территории Хорватии. В предыдущих путевых заметках я описал как мы (Валерий Шанин, Олег Семичев,Саша Богомолова и Виолетта Шанина ) проехали через Истринский полуостров и Кварнер. Оттуда наш путь лежал в столицу страны — Загреб. Конечно же, мы никак не могли пропустить главную природную жемчужину Хорватии - Плитвицкие озера.

Плитвицкие озера

Плитвицкие озера — самый знаменитый национальный парк Хорватии — ЮНЕСКО включило в список памятников природы мирового значения.
Плитвицкие озера
Здесь на территории 200 кв км есть 16 связанных между собой озер, 92 водопада, многочисленные речушки и карстовые пещеры.
Кругосветчики
Все это буйство водной стихии прячется посреди густого леса. Чтобы туристы смогли все это увидеть хотя бы на бегу и краем глаза, работникам парка пришлось постараться. По территории парка были проложены туристические тропы, построены деревянные площадки, тротуары и переходы. Сейчас по рекам и озерам можно пройтись буквально даже ни разу не замочив ног.
Озеро с чистейшей водой
На самом большом озере запустили паром, вдоль берега по асфальтированной дорожке — автопоезда (все включено в стоимость входного билета).    
Паром на Плитвицких озерах
Парк огромный и практически никак не охраняется. Войти можно не только через официальные входы, но и через сотни мелких троп и тропинок. Билетов никто не проверяет - ни на входе, ни на выходе, ни внутри. На входе собирают добровольные пожертвования  - по 110 кун (студентам с ISIC — 55 кун).
Рыба в воде
В парке можно (и нужно!) провести целый день. Такого уникального природного разнообразия водных источников — озер, луж, речушек, водопадов, каскадов, болот, брызг, струй, капель, родников — не увидишь больше нигде. При этом воды не просто много, она — удивительно чистая  (и не очень холодная) — не найдешь ни в каком другом месте нашей планеты.    
Водопад на Плитвицких озерах
В парке как-то забываешь о времени. Только когда солнце начинает неумолимо клониться к закату, вспоминаешь — пора ехать дальше. До ближайшего автобуса в Загреб оставалось около часа. Не ждать же столько. Поедем автостопом!
Уехали моментально, сначала первая пара, затем — вторая. Встретиться договорились на железнодорожном вокзале в Загребе.  

Загреб

Столица Хорватии лежит в стороне от популярных приморских курортов — в мало посещаемой туристами восточной части Хорватии. Мало кто из миллионов туристов, посещающих Хорватию ежегодно, дает себе труда отъезжать так далеко от моря. Для нас Загреб тоже не был самоцелью, а всего лишь транзитной точной по пути в Сербию.      
Современный Загреб лежит на берегах реки Савы и делится на исторически сложившиеся части: средневековые Верхний город (Градец) и Каптол, а также застроенный домами XIX-XX веков Нижний город и современный (послевоенный) Новый Загреб.
Железнодорожный вокзал в Загребе
От железнодорожного вокзала широкий бульвар ведет в самый-самый центр города — на площадь Бана Елачича, названную в честь национального героя Хорватии (его конный памятник установлен посреди площади). В период социалистической Югославии памятник убирали (социалистическое правительство не поддерживало хорватский национализм — в любой форме).  Конечно же, сразу после получения Хорватией независимости, памятник водрузили на его прежнее место.
Трамвай на площади Бана Елачича
Площадь Бана Елачича — самый-самый центр столицы Хорватии (что-то типа Красной площади в Москве). Удивительно, что буквально в 300 метрах от площади расположен приют для бэкпакеров - хостел Fulir Backpackers.
Хостел для бэкпакеров
В гостинице нет ничего лишнего — поэтому и платить за «лишнее» не нужно: в комнатах на 4-8 человек стоят двухэтажные кровати, есть кухня с набором посуды, душ — конечно, один на всех, общая комната с телевизором и — бесплатный Wi-Fi Интернет. Просто идеальное место для тех, кто хочет переночевать в самом центре столицы Хорватии (сравнительно недорого по хорватским меркам — по 130 кун с человека) - и обязательно под крышей. Тем же, кто предпочитает спать под открытым небом, достаточно пройти еще метров 300. Там, у подножия холма начинается лесопарк. Туда мы с Олегом и отправились - в такую прекрасную погоду просто не хотелось спать под крышей. На склоне холма, даже толком еще не добравшись по лесопарка, мы устроились спать на маленькой плантации киви. Киви я узнал легко — как-то в Новой Зеландии целый месяц киви собирал. Но спать под ветками киви мне еще ни разу не приходилось.

От площади бана Елачича улица Каптол ведет к храму Вознесения Девы Марии (два шпиля, высотой 104 и 105 метров, служат прекрасным ориентиром и днем, и ночью, когда башни подсвечивают). Если площадь Бана Елачича — современный политический и общественный центр, то храм — духовный центр хорватских католиков.  
В Кафедральном соборе Загреба
У входа в крупнейший в Хорватии храм выставлены обломки стоявшей на этом месте церкви Святого Степана. Церковь в 1242 году разрушили татаро-монголы. Когда монголы ушли, на святом месте стали строить храм. Строительство растянулось на века - с  XIII по XIX. За это время несколько раз менялись эстетические представления и стандарты строительства. И все они нашли отражение в облике здания.
Фигуры на Кафедральном соборе Загреба
В нем при желании легко можно найти элементы и готики, и ренессанса, и барокко. На внутренней стене высечена гигантская надпись на глаголице, в которой впервые в истории упоминается о хорватах (сама надпись была найдена на острове Крк).
Святой Георгий
В Старом городе есть еще одно святое для горожан место. От собора нужно пройти немного вверх по по улице Каптол, свернуть налево к бронзовой статуе святого Георгия на коне и свернуть еще раз налево — в арку. Через арку дорога входит в Каменные ворота с часовней Богородицы. Здесь хранится икона, чудесным образом уцелевшая при пожаре 1731 года. У чудотворной иконы постоянно горят тысячи свечей.  
Часовня с чудотворной иконой
Пройдя через ворота, поднимаемся немного наверх и попадаем на площадь Святого Марка. Здесь стоит самая яркая и блестящая церковь города — церковь Святого Марка. Саму церковь построили еще XIV веке. Но свой нынешний — пряничный - вид она приобрела в XIX веке. Крышу, украшенную блестящей разноцветной черепицей, на которой изображены гербы Загреба и            
объединенного княжества Хорватии, Далмации и Славонии, растиражировали на миллионах открыток.
Церковь Святого Марка в Загребе
На эту же площадь выходит фасад президентского дворца. С 1809 по 1918 годы в нем жили и правили хорватские наместники. Среди них был и сам бан Йосип Елачич. Сейчас здесь резиденция президента Хорватии. Поэтому крыльцо охраняют гвардейцы, а простым туристам вход внутрь запрещен.
По центру Загреба можно бродить весь день, неспешно разглядывая свежеокрашенные фасады и заглядывая в тихие уютные и удивительно похожие почему-то на «одесские» дворики. Оживленные улицы, по которым снуют трамваи — самый распространенный тип местного городского транспорта — перемежаются с тихими переулками и уютными площадями. В принципе даже карты города не нужно. Ориентироваться на удивление легко и просто. Пойдешь наверх, попадешь на гору, спустишься вниз — никак не миновать железнодорожный вокзал. А оттуда можно уехать куда угодно — хоть в Сербию, хоть в Боснию.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз: Риека и Раб

Кругосветное путешествие «Мир без виз» продолжается. Мы — Валерий Шанин, Олег Семичев, Саша Богомолова и Виолетта Шанина - уже побывали в замечательных городках западного побережья Истрии и в самом маленьком городе мира — Хум (вернее, Хум на Истре — в Хорватии есть еще 5 Хумов). Въехав в Риеку, мы с одной части Хорватии (Истринский полуостров) попали в другую — в область Кварнер, или Хорватское приморье - между Истрией, материковой частью страны и Далмацией.

Риека

Риека — по-русски «река»  (по-итальянски город назывался Фьюме — но в переводе на русский это то же самое) — самый большой в Хорватии порт и транспортный центр. Туристы сюда если и попадают, то только транзитом. Город живет своей, не выставленной на всеобщее обозрение жизнью.

От железнодорожного вокзала — именно туда нас привезли на автобусе - всего метров триста до главной достопримечательности города - церкви Богоматери Лурдской. Наискосок от церкви - автовокзала. А всю площадь занимают автобусные перроны.
   
Город Риека — всего лишь административный центр области Кварнер. Для туристов это всего лишь перевалочный пункт на пути к замечательным островам.

Самый крупный из хорватских островов, протянувшихся вдоль Адриатического побережья страны, — остров Крк. Он связан с континентом мостом, туда и на автобусе можно доехать. А по морю? Удивительно, но суда паромной компании Jadrolinija на крупнейший хорватский остров почему-то не ходят.

Зато всего за 1 час 45 минут можно доплыть до острова Раб. Значит, плывем на Раб.    

Раб

Остров Раб считается одним из самых солнечных мест Европы. Здесь по статистике 2499 солнечных часов в году.  

Название острова не имеет ничего общего с привычным нам словом «раб». Никаких рабов здесь поначалу не было. В античности, остров, известный как Арба, населяли свободные иллирийские племена. Во II веке до н.э. остров вошел в состав Римской империи и  сразу же стал курортом. Римские патриции строили для себя шикарные виллы и дома для отдыха. Тогда-то, наверное, на острове и появились первые рабы — в качестве обслуживающего персонала.

После развала римской империи остров мирно вошел в состав Византии. А первые хорваты переправились сюда с континента только в IX веке. И с тех пор они уже никуда не уходили. Хотя сам остров несколько раз менял владельцев. Он входил в состав и Хорватского королевства, и Венецианской республики, и Австро-Венгерской империи. Во время Второй мировой войны здесь были итальянские и немецкие войска.    

Первые городские стены были построены во времена римского императора Августа. За их защитой римляне смогли дольше, чем на континенте, сдерживать натиск хорватов. Хорваты проникали на остров как миссионеры. Они основали францисканский монастырь и стали строить церкви. Именно церкви — с высокими колокольнями (на одну из трех — вход бесплатный) сейчас и определяют внешний вид Старого города Раб — его называют так же, как и весь остров.

Чтобы с острова Раб вернуться назад в континентальную часть страны, совсем не нужно ехать назад в Риеку. Из поселка Мишняк, на южной оконечности острова идет паром в Яблоницу.

Правда, в самом этом поселке оказываешься не намного ближе к цивилизации. Выехать оттуда на общественном транспорте очень проблематично.

Первый и единственный автобус уходит отсюда только в 16.00. В 10 утра — именно в это время мы переправились с Раба — можно рассчитывать только на автостоп.
Поехали на попутках. Вначале с парочкой немцев до шоссе, затем — также с парочкой немцев в доме на колесах — до городка Сень.

Сень

Главная достопримечательность городка Сень — средневековый замок Нехай. Замок был построен и XVI веке и очень хорошо укреплен. Его охраняли ускоки (полувоенное сословие аналогичное русским казакам). Они считались хорошими воинами, и стояли насмерть. Турки долго не могли взять замок штурмом. Но и после того, как им это все же удалось, у ускоки не успокоились и долго еще партизанили в окрестных лесах, нападали на турецкие торговые караваны и суда.
 
Снаружи замок выглядит как только что построенный и украшенный башенками почти идеальный куб. Внутри же смотреть совсем не на что. Чтобы замок не выглядел пустым, владелец (деньги за входной билет — 15 кун он кладет в свой карман). Забил его бессистемной коллекцией антиквариата и просто старых вещей. А вид с крыши замка вид почти ничем не отличается от того, что можно увидеть и от его основания — с вершины холма.

Город Сень заменит тем, что это единственное место в Хорватии, где море иногда все же замерзает. Конечно, в конце сентября этого не происходит. Но то, что вода значительно холоднее, чем в других местах, чувствуешь не термометром, а всей кожей. И это при том, что солнце жарит во всю.
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга.При моральной и информационной поддержке сообщества путешественников  Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз: Истрия

На первый — европейский - этап собралось четверо кругосветчиков. К трем постоянным участникам проекта (Валерий Шанин, Саша Богомолова и Олег Семичев) присоединилась Виолетта Шанина - лишь на время путешествия по балканским странам.
Мир без виз - проект не коммерческий, а образовательный. Он финансируется самими участниками путешествия. Но задача нашего проекта - это не только проехать вокруг света по безвизовым странам. Но и сообщить об этом всему миру - написать книгу, выпустить фильм. А это без спонсоров сделать трудно.    
Наш генеральный спонсор - сообщество путешественников "Tourbina.Ru". Спонсоры: компания "Чуринга", журналы  "Man's Health" и "Вокруг света", газета "Вольный ветер".      

Старт кругосветки был назначен на 19 сентября, но с какой именно балканской страны начинать, было совершенно не важно. Самые дешевые билеты — всего по 50 евро - предлагали на чартерный рейс из Москвы в Пулу. Оно и понятно, в конце осени нормальные туристы уже возвращаются с югов домой. Желающих лететь на море значительно меньше.
Самолет заполнен не больше, чем на 10%. Но, что для чартеров отнюдь не гарантировано, вылетел точно по расписанию (у меня уже был опыт, когда чартерный рейс в Шарм-эль-Шейх задерживали на целый день).
Кругосветчиеи на старте в Москве
Маршрут кругосветки «Мир без виз» будет проходить только по безвизовым для россиян странам. И Хорватия — как раз одна из них. Для того, чтобы сюда попасть, не нужно оформлять визу — достаточно на границе показать ваучер. А в этом году хорваты пошли на эксперимент и на сезон летних отпусков с 1 мая по 31 октября вообще отменили визы.
Паспортный контроль прошли быстро и рутинно. Отдаешь паспорт и через минуту получаешь его назад уже с въездным штампом. Даже никаких анкет заполнять не нужно. Проще, чем пересечь границу между Россией и Украиной. Вот бы так же было на всех границах!

Пула

Пула находится на Истринском полуострове - на самом западе Хорватии, между Триестским и Риекским заливами. Считается, что название полуострова происходит от древнеримского Histria - “крайний остров” или от древнего названия Дуная — Истрос (возможно первые поселенцы пришли сюда именно из района Дуная).

Пула была основана в незапамятные времена. Гавань с разделяющими на уютные бухты островками до сих пор считается одной из лучших гаваней мира.
Письменная история начинается с того, что где-то в III-II веках до н.э. здесь появились иллирийцы, а в 177 г. до н.э. - римляне основали здесь свой военный лагерь.
Руины римского амфитеатра — главная достопримечательность и визитная карточка Пулы. Самый большой за пределами Италии театр входил в пятерку крупнейших архитектурных сооружений всей Римской империи. Правда, до наших дней дошло только основание (местные жители, как водится, использовали камни для строительства своих сараев и курятников). Сейчас здесь идет грандиозная стройка. Театр — как храм Христа Спасителя в Москве — восстанавливают в его первоначальном виде.
У амфитеатра в Пуле
Среди других древних сооружений внимание привлекает венецианская крепость Каштел. От самой крепости, которую построили на вершине соседнего с амфитеатром холма, остались только стены и одинокая башня. Но вид сверху — замечательный. Весь город — как на ладони, а амфитеатр — с самого выигрышного ракурса.
Амфитеатр в Пуле
Пула — город хоть и древний, но маленький. Все древности можно осмотреть за день — даже, если и не особо спешить. Куда дальше?

Пула находится на самом юге западного побережья Истринского полуострова. Значит, дорога только одна — на север, через череду старинных городков.
Самый ближний город — Ровинь. Туда и поедем. На автобусе или на поезде (в Пуле начинается идущая в сторону Словении на север ж/д линия)? Или автостопом?
Поехали автостопом. Вчетвером!
Первый опыт автостопа Саши Богомоловой
Голосовали в оранжевых футболках «Мир без виз» - видно далеко и сразу привлекают внимание (самим еще удобнее — не потеряешься в самой густой толпе). Уехали не сразу — немного позагорали под теплыми лучами послеобеденного солнца, но сразу вчетвером на одной машине. Один недостаток, машина шла не в Ровинь — он оставался в стороне от трассы — а в Новиград, на самом севере полуострова.

Новиград

Курортный городок Новиград (на итальянском его называют Читтанова, значит, для нас это просто Новгород. Или, точнее, Новгород на Истре — чтобы не путать с другими Новгородами).
Конечно, как и российски Новгороды, город оказался совсем не новым. По-настоящему новым он был две тысячи лет назад, когда во времена Римской империи здесь была основана колония Эмона (византийцы переименовали город в Неаполис — с того и пошло: каждый новый народ называл город новым — только на своем языке).
Новиград вечером
До наших дней в городе сохранились дома римских аристократов и венецианские дворцы XV-XVII веков, часть древних крепостных стен. Вся остальная территория полуострова застроена дачами и отелями.

В поисках места для ночлега мы отправились … в ближайший пятизвездый отель первой линии, на самом берегу моря. Прямо напротив отеля на пляже поставили свою палатку. Там был душ, возле теннисных кортов — туалет, в закрытом на ночь кафе — кран с водой и электрическая розетка (зарядить аккумуляторы и вскипятить чай). Можно сказать, переночевали со всеми удобствами. Причем, даже не в первой, а в нулевой линии (сам отель был на 50 метров дальше от моря, чем наша палатка).

Пореч

В первый день кругосветки мы так и не попали в Ровинь — проскочили на самый север полуострова. Теперь придется разворачиваться назад — на юг. Опять вышли сразу на трассу — до нее было ближе, чем до автовокзала. Первая пара уехала на миниатюрном «Фольксвагене» (еще двоих, действительно, было некуда посадить), а вторая буквально через 10 минут после первой — на огромном и совершенно пустом туристическом автобусе. В Порече мы соединились и отправились на экскурсию по древнему городу.
Пореч
Маленький уютный городок Пореч расположен на каменистом полуострове, врезающемся в живописную лагуну. Город был основан еще в доисторическую эпоху. В I веке до н.э. здесь возникла римская колония — Colonia Julia Pparentium. Уже в III веке здесь появились первые христиане. А в начале IV века — после легализации христианства в Римской империи — здесь уже был свой епископ.

Среди сохранившихся до наших дней сооружений выделяется базилика Святого Евфразия. ЮНЕСКО включило этот собор в список памятников мирового значения. Сколько ни кружи по мощенным гладкими вымытыми с шампунем улочкам Пореча все равно рано или позже окажешься у входа. Узкие украшенные иконой ворота ведут во внутренний дворик. Справа — огромная трехнефная базилика. Собор, построенный еще в середине IV чудесным образом сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Хотя история у города была не простая. И войны его стороной не обходили.

У входа в базилику на полу (вернее на 1 метр ниже современного пола) — напольная римская мозаика. Стены и поддерживаемый мощными мраморными колоннами свод также украшены уникальными мозаиками (по стилю и мастерству выполнения очень напоминают мозаику на стенах собора Святой Софии в Стамбуле — очевидно делали их в один период и, возможно, мастера одной «мозаичной» школы).
Собор в Порече
Прямо напротив базилики — с противоположного конца внутреннего дворика - вход на колокольню. Она построена на тысячу лет позднее базилики — в 1522 году и немного несуразная с виду. Но не пожалейте 10 кун, чтобы забраться наверх по каменным ступенькам и насладиться видом на черепичную крышу базилики и окружающих ее древних городских зданий.

Ровинь

Из Пореча в Ровинь поехали на автобусе — у нас кругосветка не только без виз, но и «без комплексов» (нам все равно, каким видом транспорта пользоваться — выбираем по удобству и настроению). В кассе билеты по 38 кун, но в автобусе с кондуктором легко и просто договорились на 100 за четверых — все же свои братья-славяне.

В Ровинь мы попали уже в темноте. Быстро пробежались по заполненной туристами набережной, послушали уличных музыкантов и отправились на пляж … спать. В такую прекрасную — по летнему теплую и сухую погоду - и мысли не было ночевать где-нибудь в отеле.
Тихий пляж нашли примерно в километре от центра города, за маленькой полукустарной судоверфью. Душ там был, но не работал. Работающих розеток тоже найти не удалось. Но все недостатки — вернее, отсутствие привычного комфорта — с лихвой компенсировали тихий плеск волн и замечательный вид на подсвеченный прожекторами кафедральный собор Святой Еуфемии.
Кафедральный собор Ровиня возвышается над окружающими его зданиями как Гуливер над лилипутами. К огромному собору в XVII веке еще и колокольню пристроили. С нее можно увидеть сразу весь — похожий на гигантское страусиное яйцо - полуостров, который занимает Старый город.
Ровинь
Полуостров застроен так плотно, что стены домов на берегу стоят прямо в воде — как в Венеции. Когда здесь гуляешь вечером — да еще и в подпитии — ненароком того и гляди вывалишься в открытую дверь прямо в воду.

Хум на Истре

За первые два дня мы успели поездить по Хорватии и автостопом, и на автобусе. Пора переключаться на поезд — для разнообразия. Ближайшая к Ровиню станция находится в городке Канфонар — до нее опять же пришлось добираться на автобусе. В Канфонаре выяснилось, что нужный нам поезд на Риеку только что ушел, а следующий будет не скоро. Конечно, можно уехать и раньше — но только до каких-то малоизвестных маленьких городков внутренней части Истринского полуострова. Среди них и городок Хум. Он тоже маленький, но широко известный. Причем, известен он именно тем что не просто маленький, а можно даже сказать - крошечный. Считается, что это вообще самый маленький на Земле город.

Город такой маленький, что места для железнодорожной станции в нем не нашлось. От станции Hum U Istri до него еще топать и топать — вверх по склону.

Примерно 3-4 километра пешком и вот мы у ворот самого маленького на Земле города.
Городок, действительно замечательный. Внутри сохранившихся с XII века крепостных стен проходят две узкие параллельные улочки. На них стоят два десятка домов (а говорят в городе всего 20 жителей?), большая каменная церковь, высокая каменная башня с часами (дважды в сутки они показывают точное время — 2 часа 30 минут).
Вечером, когда мы пришли в город, он выглядел очень таинственно — как замок какого-нибудь Дракулы. Улочки подсвечены аргоновыми фонарями с каким-то мистическим оранжевым светом и совершенно пустые (и куда подевались все 20 жителей?). И … тишина.

Может, в эту ночь мы здесь единственные? Тогда нужно переночевать прямо в городе. Между церковью и крепостной стеной нашлась маленькая уютная лужайка. Там — с видом на башню с часами — мы и поставили палатку.
Хум
Интересно, что и утром никто так и появился. Хотя дома по виду жилых, у одной двери даже детская коляска, периодически доносятся звуки музыки и разговоры. И … никого! Поистине, это не только самый маленький, но и один из самых таинственных городов мира!

На станцию вернулись пешком и сразу на поезд. Проводник продал нам билеты до Риеки. Но на станции Лупоглав все пассажиры из поезда вышли. В принципе, железная дорога идет прямо до Риеки. Но строили ветку во времена Югославии, и не подумав провели ее через территорию Словении — соседней республики. Сейчас Словения — независимое государство. А железнодорожная линия на Истринском полуострове оказалась разорванной на две части. Поэтому-то и приходится пересаживать пассажиров с поезда на автобус (интересно, что он приходит не к автовокзалу, а именно к железнодорожному вокзалу Риеки).
Одежда для путешественников от фирмы Чуринга. При моральной и информационной поддержке сайта Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...