• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Новогодняя ночь в Сингапуре

Первое поселение на острове Сингапур появилось еще в III веке. Тогда здесь жили рыбаки-малайцы. В VII веке, когда на Суматре возникло буддистское королевство Шривиджая, на острове был основан небольшой торговый порт Темасек (Temasek – «морской город»).
Национальный музей Сингапура
В XIII веке суматранский принц Санг Нила Утама во время путешествия по морю высадился на песчаном берегу острова и неожиданно увидел льва (скорее всего, это был тигр). Посчитав, что это хороший знак, принц повелел основать здесь город, который назвали Сунгапура (Singapura), в переводе с санскрита - «город льва».

В конце XIV века сюда из Палембанга перебрался суматранский принц Парамешвара со своим двором. Но в 1398 году его отсюда выгнали тайцы. Принцу пришлось покинуть разоренный остров и перебраться дальше на северо-восток Малайского полуострова. Там он основал Малакку и больше в Сингапур никогда не возвращался.
Мерлион
Остров долго оставался никому не нужным. 29 января 1819 года в Сингапур прибыл бывший генерал-губернатор Голландской Восточной Индии (1811-1816) сэр Стамфорд Рафлз (в период наполеоновских войн по просьбе оккупированной Голландии ее заморскими территориями управляла Великобритания). Вскоре, под давлением англичан, местный султан отказался от своих суверенных прав на остров и передал Сингапур во владение англичанам, получив взамен право на пожизненную пенсию себе и своим потомкам.

Сингапур, объявленный англичанами «свободным портом», стал быстро и беспорядочно расти. Сюда устремились мореплаватели и купцы из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. В конце XIX века Сингапур стал главной военной-морской базой Великобритании в Азии.
7 декабря 1941 года одновременно с нападением на Пирл-Харбор, японцы высадились на Малайском полуострове. До Сингапура они добрались только 8 февраля 1942 года. У англичан было достаточно времени для подготовки к обороне. Но крупнейшая английская военно-морская база в регионе Юго-Восточной Азии к общему удивлению продержалась в осаде всего неделю.

Японцы переименовали Сингапур в Сиоян (Syonan, «Свет Юга») и установили жесткий оккупационный режим. Поэтому, и неудивительно, что возвращение англичан было воспринято местными жителями с радостью. Однако, за время войны появилось и окрепло национально-освободительное движение. Его лидером был юрист (выпускник Кембриджского университета), китаец Ли Куан Ю, который в 1959 году стал первым премьер-министром независимого Сингапура.
Казалось, что Сингапур - крошечное государство, не обладающее ни людскими, ни природными ресурсами - не выживет в одиночку и опять станет чьей-нибудь колонией.
Небоскребы в Сингапуре
Но, благодаря прагматической и жесткой политике премьер-министра Ли Куан Ю, китайского трудолюбия (большинство населения Сингапура - китайцы) и иностранных инвестиций, Сингапур стал самым процветающим государством Юго-Восточной Азии.

Новогодняя ночь

По Сингапуру можно без боязни бродить хоть днем, хоть ночью. Никаких чудес нет, порядок поддерживается тотальным контролем со стороны полиции (пусть ее и не видно) и поголовным «стукачеством». Буквально на каждом шагу установлены плакаты о том, что «соседи не спят, бдят!» и еще более смешные плакаты, объясняющие, что воровать и забираться в чужую квартиру — нехорошо!
Приближение новогодней ночи было заметно только потому, что на берега реки Сингапур, особенно в районе ее впадения в море, где установлен символ Сингапура — полулев-полурыба Мерлион (верхняя часть статуи изображает мифического льва, якобы виденного примерно на этом месте, а нижняя служит напоминанием о том, что в древности здесь находился морской порт Темасек), стал стягиваться народ.
Кругосветчики в Сингапуре
Оказалось, официальных торжеств по поводу европейского нового года не проводят (все же для местных китайцев важнее китайский новый год, который наступает только через два месяца), но праздничный салют все же устраивают.
Новогодняя подсветка
И салют был. Начался он ровно в 12 часов ночи. Но, честно говоря, сингапурцы меня разочаровали. С таким салютом лучше бы и не позорились. Видно его было только на берегу моря. А десятки тысяч людей в самом центре города только слышали звуки разрывов и наблюдали редкие цветные отблески.
Вся праздничная программа салютом и ограничилась. Народ стал расходиться по домам, а самые активные — по кабакам и барам.

Проведя новогоднюю ночь на улицах Сингапура мы уже под утро озаботились тем, где бы провести несколько предутренних часов. Не придумали ничего лучше, чем отправиться в ближайший парк — это оказался парк Форт Каннинг. Когда-то там действительно был военный форт, но сейчас остались только маяк и пара старых пушек.

Парк «Форт Каннинг»

На территории парка «Форт Каннинг» археологи нашли остатки древних кирпичных фундаментов и японские украшения XIV века, которые сейчас выставлены в Сингапурском историческом музее. Здесь была резиденция Стамфорда Рафлза и основан первый в Сингапуре Ботанический сад. В 1860 году на вершине холма для защиты от возможных нападений построили Форт Каннинг. В 1907 году — как морально устаревший и уже не имеющий военного значения - разрушили и сейчас можно увидеть только остатки каменных стен и ворот.
В этом парке, недалеко от руин форта мы и провели первые часы нового года — к счастью, в Сингапуре в новогоднюю ночь теплее, чем у нас в разгар лета.      

Сингапур 1 января

Утром на улицах Сингапура было мало народу — народ отсыпался после бессонной ночи. Но тем лучше. Когда еще по Сингапуру свободно погуляешь, если не 1 января.
Город расположен на берегах реки Сингапур, у впадения ее в море. К югу от реки вокруг района Рафлз Плейс лежит центральный деловой район — в нем сосредоточены почти все небоскребы. Вдоль берегов реки протянулись набережные Боат Квай и Кларк Квай.
К юго-западу от центра города между улицами Upper Cross St./Cross St. и Cantonment Rd. Расположен китайский район «Чайнатаун», а к северу от центра, вокруг улиц Stamford Rd. и Bras Basah Rd.  – старый «колониальный» район (именно здесь сохранились построенные англичанами здания).
Церковь в Сингапуре
Еще севернее лежат «Маленькая Индия» (Little India), окружающая Sernagoon Rd., и мусульманский центр район вокруг Arab St.
Мечеть в Сингапуре
При том, что город разделен на «европейский», «китайский», «индийский» и «мусульманский» районы, везде, конечно, живут китайцы. Да и храмы не привязаны строго к районам. В китайском районе может встретиться индуистский храм, в индийском — китайский, а в европейском — мечети.
Вообще в Сингапуре живут представители многих религий, и у всех их есть свои храмы.
Индуистский храм в Сингапуре
Сингапур — светское государство, и чиновники в дела религиозных организаций не вмешиваются (конечно, до тех пор, пока они не нарушают уголовное законодательство).  

Завтрак в сикхском храме

Сикхи появились в Сингапуре отнюдь не по своей воле. После подвления сикхского восстания в Индии, его организаторов англичане казнили, а самых активных участников «беспорядков» сослали в Сингапур — кого в тюрьму, а кого на свободное поселение. Позднее сикхов привозили в Сингапур для работы охранниками. Так постепенно в Сингапуре и образовалась своя небольшая, но сплоченная сикхская колония. А сикхи так уж устроены, что везде строят свои сикхские храмы.
Центральный Сикхский храм в Сингапуре
Сикхские храмы служат как местом для молитвы, так и центром сикхской общины. Священников у сикхов нет, обязанности по храму выполняют все члены общины — на общих основаниях. Управляют храмом и решают главные хозяйственные дела уважаемые всеми люди. Есть также и небольшой персонал, который работает в храмах, как в обычных учреждениях — за зарплату.
Сикская религия возникла и формировалась на северо-западе Индии, в окружении воинственных соседей. С идеологической точки зрения сикхизм можно рассматривать как синтез ислама и индуизма. Естественно, что ни мусульманам, ни индуистам такая религия не могла понравиться. И первые сто лет своего существования сикхи только и делали, что вели постоянные войны. Но воевали они не против мусульман или индуистов, а за свою собственную свободу. С соседями же они, наоборот, всегда старались поддерживать добрососедские отношения. Именно в те «кровавые» годы сикхской истории повелась традиция устраивать при сикхских храмах столовые, в которых могли поесть (причем, бесплатно!) не только сикхи, но и вообще все желающие. Традиция открытых столовых поддерживается сикхами и до сих пор.
В Сингапуре есть четыре сикхских храма. Я был во всех них еще десять лет назад, во время своей первой кругосветки (о ней я написал в книге «Вокруг света за 280$»). В этот раз я предложил своим попутчикам зайти в самый главный, центральный сикхский храм.
Естественно, как только мы появились у входа — еще до того, как вошли и даже подошли к входной двери с намерением войти, один из сикхов, случайно оказавшийся снаружи храма (возможно, это был курящий сикх — в храме курить строго запрещается, а в обычной жизни многие сикхи все же курят) пригласил нас зайти.
Когда входишь в сикхский храм, то сразу же попадаешь в столовую. Нужно только вымыть руки перед едой и обязательно накрыть голову платком (в дань уважения гуру Накаку).
Завтрак в сикхском храме
Завтрак в первое утро нового года был стандартный — лепешки-чапати, йогурт, сладкая молочная каша, домашнее печенье и чай (с молоком и приправой масала). Система — типа буфета. Берешь поднос и подходишь к раздаче. Только накладывать самому не приходится. На раздаче сикхи работают по-очереди, невзирая на чины и регалии.
После завтрака никто не заставляет подниматься на второй этаж, собственно в храм. Но никто и не запрещает. В сикхский храм, в помещение для молитв, может входить человек любой религии и вероисповедания (нужно только голову прикрыть платком). В зале для молитв на месте алтаря установлена гигантская «Книга», в которой собраны высказывания десяти сикхских гуру. Ее торжественно читают. Прихожане делятся на две половины — мужчины стоят (или сидят на полу) справа, женщины — слева.      
         
Обед в китайском даосском храме

На улице Race Course Road стоит оригинальный буддистский храм Шакьямуни Буддагая («Храм тысячи огоньков»). Оригинальность храма в его эклектичной архитектуре и оформлении. Его даже настоящим буддистским храмом назвать сложно. Как в архитектуре, так и во внутреннем оформлении храма можно найти элементы, типичные и для тайских храмов буддизма хинаяны, и для китайских храмов буддизма махаяны, и даже непонятно как сюда попавшие статуи индуистских богов (при том, что Будда Шакьямуни был ярым противником индуизма).
Будда
Храм можно назвать буддистским только по тому, что центральное место в нем занимает 15-метровая статуя сидящего Будды, весом 300 тонн, украшенная на основании фресками с изображением знаменательных моментов из жизни Будды Шакьямуни. Статуя также украшена 1000 лампочек, которые зажигаются каждый раз, когда храм получает пожертвование. С задней стороны в основании статуи есть маленькая дверца, ведущая в комнату под алтарем. И там же — статуя индуистского слоноголового бога Ганеши.  

Еще оригинальная, совсем не буддистская деталь, - колесо фортуны. За 50 сингапурских центов его можно крутануть и получить бумажку с предсказанием своей судьбы на ближайший год. Насколько эти предсказания сбываются, неизвестно.
Напротив, через дорогу стоит китайский даосский храм Леонг Сан (Leong San, «Храм гор дракона»), посвященный богине милосердия Гуаньинь. Внутри справа установлен алтарь с изображением Конфуция, а в задней части здания зал предков с памятными табличками, занимающими всю стену от пола до потолка. В этом зале как раз шла подготовка к торжественному праздничному обеду. Нас, случайно там оказавшихся, тоже, конечно, пригласили. После сытного завтрака в сикхском храме обедать было нелегко. Но нельзя же было отказаться!    
Колесо удачи  
За обедом время пролетело незаметно. Пора и в аэропорт ехать. Причем, времени до нашего рейса остается немного. Поедем на метро — так хоть наверняка в пробке не застрянем.
Метро в Сиенгапуре
В аэропорт приехали как раз вовремя — до выхода на посадку еще и по аэропорту пришлось поездить на поезде и походить.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Вулкан Тангкубан Пераху

Бандунг - четвертый по величине город Индонезии с населением свыше двух миллионов человек. Первое упоминание о Бандунге относится к 1488 году. Но люди в этом районе появились задолго до этого. Недалеко от города антропологи раскопали стоянку древнего яванского человека. В этих местах почвы очень плодородные, поэтому сельское хозяйство тоже имеет длинную историю.
Первые европейцы появились в Бандунге только в 1786 году. В 1809 году по приказу императора Наполеона Бонапарта остров Ява стали готовить к отражению возможного нападения англичан. Именно тогда от Джакарты до Бандунга провели первую дорогу — для переброски войск.
В середине XIX века в районе Бандунга стали создавать чайные и кофейные плантации. Когда в 1880 году из Джакарты в Бандунг провели железную дорогу, в городе стала развиваться обрабатывающая промышленность. Для работы на новых фабриках и заводах приезжало много китайцев. Так в городе появился  свой Чайнатаун.
С конца XIX века до начала Второй мировой войны Бандунг был  популярным курортом. Его даже называли «Парижем Восточной Индии». С тех пор сохранилось всего лишь несколько образцов голландской колониальной архитектуры 1920-х годов. Большая часть города застроена современными бетонными коробками. Но развлекательных заведений — дискотек и ночных клубов — здесь по-прежнему больше, чем в других городах Индонезии.
Ориентироваться в огромном двухмиллионном городе сравнительно легко. Достаточно держаться главной улицы - улицы Азии-Африки, которая названа в память о проходившей в Бандунге в 1955 году международной конференции, на которой была создана ассоциация неприсоединившихся стран (тогда, в разгар Холодной войны между США и СССР они предпочли нейтралитет, не присоединяясь ни к одному из враждующих блоков). Естественно, что и автобусные терминалы (в том числе и тот, на который нас привезли), и железнодорожный вокзал, и большинство отелей находятся именно в районе улицы Азии-Африки. Мы попали в Бандунг уже в темноте. Поначалу попытались найти гостиницу. Но все было что-то не то. В одних гостиницах не было мест, в других самим не хотелось останавливаться. И главное — мы собственно ведь и не в Бандунг ехали. В самом городе смотреть особо не на что. Главная достопримечательность — вулкан Тангкубан Пераху — находится в 30 километрах от Бандунга. Может, сразу туда и уехать? Автобусы уже не ходили. Стали прицениваться к такси. Оказалось, на такси до вулкана Тангкубан Пераху можно доехать дешевле, чем просят за ночь в гостинице. Поехали.

Въезд на территорию национального парка ночью оказался закрыт. Пришлось спать в сосновом лесу неподалеку. Утром — среди первых посетителей — мы уже были у входа в парк.  

Вулкан «Перевернутая лодка»

От входа в национальный парк асфальтированная дорога ведет вверх к кратеру вулкана. Причем, как оказалось, здесь не один кратер, а сразу два. Мы вначале попали к нижнему кратеру - Кавах Домас.

Он сравнительно маленький, но с огромным термальным полем, заполненным паром и горячими источниками. Еще полчаса вверх по тропе и мы вышли на кромку второго, значительно большего по размеру, кратера - Кавах Рату (Kawah Ratu - «королевский кратер»), расположенного на высоте 1830 метров над уровнем моря.  

Кальдера вулкана Тангкубан Пераху («Перевернутая лодка») действительно по внешнему виду немного напоминает лодку. Как гласит легенда, один из индуистских богов хотел построить ее всего за одну ночь. Но другой бог сделал так, чтобы солнце взошло раньше. Работа так и не была закончена.

Вулкан Тангкубан Пераху не самый высокий, не самый большой, не самый красивый из вулканов Индоезии. Но он — самый популярный у туристов. И связано это в первую очередь с его легкой доступностью (это мы карабкались вверх по тропе, но при желании прямо на кромку кратера можно заехать по асфальтированной дороге). Поэтому туристов здесь всегда много.

Для них построили целую деревню из туристических магазинов, ресторанов и киосков. А мы попали еще и в пятницу. Поэтому на кромке кратера, в районе автостоянки, народу было, как на какой-нибудь центральной городской улице в час пик. Правда, большая часть туристов далеко от своих машин все же не отходит.

Когда мы пошли по тропе, проложенной вокруг кратера, народу стало встречаться все меньше и меньше. А в дальнем конце вообще создавалось ощущение, что на вулкане никого, кроме нас, нет. Этому, правда, способствовало густое облако, опустившееся на кратер.
Из нацпарка мы вернулись в Бандунг и сразу же на автовокзал, на ночной автобус в Джогджакарту.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Город лебедей и город кошек

Первыми обитателями Себу были члены племени меланау, затем здесь появились ибаны (известные, как охотники за головами) и малайцы. В середине XIX века администрация белого раджи Саравака использовала город как административный и торговый центр. Впрочем, от построенного в 1862 году форта ничего не сохранилось.  
В конце XIX века и в начале XX века в Себу хлынула толпа иммигрантов из Фучжоу, в китайской провинции Фуцзянь. Китайцев здесь стало так много, что город стал известен как Новый Фучжоу. Река Батанг Рейян напомнила китайцам Лебединую реку их родины. Поэтому символом города стал лебедь. И сейчас лебедей — всех видов и размеров - можно встретить повсеместно. Самые крупные лебеди стоят на берегу реки, недалеко от порта и в самом центре города, возле главного разворотного круга. Город также знаменит самым высоким в штате Саравак небоскребом и самой большой в Малайзии площадью. В остальном же этот провинциальный торговый центр, застроенный типичными бетонными коробками, офисами и магазинами.
Дыра такая, то даже с обменом денег у нас возникли проблемы. В большей части банков иностранную валюту вообще не меняют. Евро же даже никогда и не видели — знают только по-наслышке. У нас же наличных рингитов вообще не оставалось. Дошло до того, что евро на рингиты нам поменял сердобольный китаец, один из работников банка (в самом банке деньги менять не хотели). Курс обмена он посмотрел в Интернете (хотя бы всемирная сеть до них уже дошла!).
Обмененных денег нам как раз хватило на ночной автобус в Кучинг — на следующий день оттуда вылетает наш самолет в Индонезию, на автостоп времени просто нет.            

Кучинг

Автобус пришел в Кучинг рано-рано утром. До обеда у нас есть время на экскурсию по городу.
Река Саравак в Кучинге
До прибытия на Борео Чарльза Брука, ставшего известным как «белый раджа», город Кучинг назывался Сараваком. Река, на берегах которой он расположен, впрочем, до сих пор так и называется — Сунгай Саравак. По названию реки позднее и назвали и весь малазийский штат.
Дворец
Большая часть достопримечательностей и исторических мест города расположена в районе реки. На противоположном от города берегу стоит дворец Астана. Он построен в 1869 году в период правления Чарльза Брука и до сих пор служит резиденцией губернаторов Саравака. Поэтому внутрь пройти нельзя, только снаружи посмотреть. А снаружи дворец выглядит блее, чем скромно. Его полностью затмевает современное железобетонное здание по соседству — там работает парламент штата. Вход внутрь, поэтому тоже запрещен. И в находящийся рядом форт Маргерита (маленький с побеленными стенами форт построен для защиты города от пиратов по приказу Чарльза Брука в 1879 году и назван в честь его жены) также зайти нельзя. Музей был закрыт, и даже китайский храм почему-то закрыт. Получается, что все основные туристические достопримечательности Кучинга нам удастся осмотреть  только снаружи.
Памятник кошкам в Кучинге
Зато самую главную достопримечательность города мы никак не могли пропустить — многочисленных кошек. В то время, как Себу — город лебедей, Кучинг — город кошек. Говорят, название города сильно напоминает китайское слово «кошка». Поэтому здесь и стали ставить статуи кошек буквально на каждом углу. Сейчас есть уже и пятиметровые статуи. Кошки изображены даже на канализационных люках!
Канализационный люк
Полдня мы слонялись по городу пешком, рассматривая здания и статуи кошек. Также настроились дойти и до аэропорта, неверно оценив расстояние по полученной в туринфо карте. К счастью. Идти все же не пришлось. Едва мы вышли на окраину Старого города (как раз начинался дождь), как сердобольная китаянка сама остановилась, чтобы предложить нас подвезти. По ее словам, она всегда иностранцев подвозит, когда встречает их по пути.  

В аэропорту мы воссоединились с Сашей Богомоловой. В Индонезию опять летим втроем. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пещеры Ниах

Автобусы в национальный парк с пещерами Ниах не заезжают, высаживают пассажиров на повороте с трассы. Там огромный рынок и ресторан, плюс стоянка такси. До входа в нацпарк, в 11 км от шоссе,  только на такси и можно доехать (за такси пришлось заплатить почти столько же, сколько и за автобус от Мири до поворота на пещеры).
Офис нацпарка Ниах
Национальный парк Ниах занимает 3120 гектаров джунглей и известняковых образований. У входа в парк находится офис, в котором берут деньги за вход. Там заметили мою профессиональную видеокамеру.
За право снимать такой камерой нужно заплатить 300 рингит (около 100$).
Придется оставить видеокамеру в офисе и снимать видео в пещерах фотоаппаратом.  
От главного офиса парка до пещере нужно еще и добраться. Вначале нужно переправиться на противоположный берег реки Сунгай Ниах (паром снует туда-обратно за 1 рингит). Оттуда в сторону пещер проложен деревянный настил на сваях. Дорожка идет через джунгли на протяжении нескольких километров. В одном месте мы встретили указатель в сторону длинных домов. Указатель направления был, но на каком именно расстоянии эти длинные дома находятся было неясно. Прошли километр, два, три … а дорожка уводила все дальше в густые, затопленные водой джунгли. Казалось, ей не будет ни конца, ни края. Пришлось вернуться, Иначе мы и пещеры не успеем до темна увидеть.
Пещеры Ниах
Огромные пещеры Ниах относятся к числу главных природных достопримечательностей острова Борнео. В пещерах, сформировавшихся в меловых горах в 3 км от городка Ниах, найдены следы самых древних на территории Юго-Восточной Азии человеческих поселений.
В пещере        
Дорожка от реки Сунгай Ниах идет до входа в пещеры примерно 3-4 км. Вход в сами пещеры начинается сразу же за маленьким рынком, на котором местные жители продают сувениры для туристов. Через длинную даже не пещеру, а выемку в сказе приходим к входу в Великую пещеру. Она поражает в первую очередь своими размерами: вход шириной 250 метров и высота свода до 60 метров. Слева от входа часть пещеры огорожена. Там активно ведутся археологические раскопки.  
Великая пещера
В Великой пещере в 1954-67 годах археологи раскопали останки людей, живших там с 40000 г. до н.э. до 1400 г. н.э. Череп молодого хомо сапиенса, примитивные инструменты из камня, кости и металла, глиняные сосуды, остатки растений и животных мы видели в маленьком музее у паромной переправы.  
Вся поверхность пещеры, включая лестницы и дорожки, покрыта толстым слоем помета летучих мышей. Ходить приходится осторожно, чтобы не подскользнуться. Миллионы летучих мышей создали в пещере огромные запасы помета. Местное население использует его в качестве удобрения. А высоко наверху словно светлячки мелькают лучи фонариков — умельцы собирают ласточкины гнезда (для китайцев — это супер деликатес!).

Великая пещера находится на уровне земли и представляет из себя огромную полость в меловой скале. Из нее дорожка ведет вниз под землю в темноту пещеры Ган Кира («Лунная пещера») и выныривает на поверхность, выводя прямо в джунгли. Еще немного пройти по деревянному настилу и вот впереди виден вход в самую известную, Разрисованную пещеру. Сами рисунки на стене можно разглядеть только с огромным трудом — через высокий забор из колючей проволоки (впрочем слева у огромного камня через него все же можно перелезть, чтобы поближе рассмотреть рисунки на скале).
Рисунки на стене пещеры
В Разрисованной пещере найдены не только рисунки на стенах (отсюда и название), но и древние погребения в виде деревянных каноэ, в которых древние обитатели Борнео хоронили своих предков. По оценкам археологов самые древние захоронения имеют возраст около 40 тысяч лет.    
Из Разрисованной пещеры к офису парка, к сожалению, можно вернуться только той же самой дорогой.
Паром
Успеть бы до закрытия офиса забрать видеокамеру. Иначе придется ждать до утра.    

Автостопом в Бинтулу

К закрытию офиса успели в самый последний момент, видеокамеру забрали. Пора на дорогу  дальше на юг в сторону Кучинга.
От выхода из парка на попутном пикапе мы вернулись на трассу. Там простояли минут 10 и попали в машину к веселому китайцу. Джим — это его христианское имя — никогда в Китае не был. Он родился и всю жизнь прожил в Малайзии, но по-китайски говорит. И кухню предпочитает именно китайскую. В Бинтулу он пригласил нас в китайский ресторанчик.
С китайцами в китайском ресторанчике
Джим долго извинялся, что не может пригласить на ночь к себе домой — к нему нагрянули китайские родственники. Стали искать гостиницу. Но везде, как сговорились, не было мест. Бинтулу — всего лишь торговый центр на берегу реки Батанг Кемеа, примерно на полпути между Мири и Сибу. И зачем люди сюда едут? Достопримечательностей здесь никаких нет. Если, конечно, не считать достопримечательностью огромный торговый центр в самом центре города.
Фото на память
Джим не мог просто бросить нас на улице. Но мест в гостиницах не было. Придется ночевать под открытым небом. Интересно, а пляж здесь далеко? Оказалось, в нескольких километрах от Бинтулу по берегу океана тянется пляж Танджунг Бату. Туда мы и попросили нас отвезти.
Спать устроились на самом берегу моря, под шум океанских волн. Всю ночь дышали свежим соленым воздухом, только немного подмокли под дождем.    
Утро на берегу моря
Утром опять немного проехали автостопом: от пляжа до автовокзала. Там сразу же сели в автобус до Себу.
Билет из Бинтулу в Себу
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Федеральная территория Лабуан

Лабуан — островок к юго-западу от Кота Кинабалу, между малайскими штатами Сабах и Саравак - так и не смогли поделить между ними. Объявили его федеральной территорией (в Малайзии 13 штатов и 2 федеральные территории — Куала-Лумпур и Лабуан).

Паром от Кота Кинабалу шел до Лабуана всего три часа. На самом островке, который обычно используется лишь как транзитный пункт между штатом Сабахом и Брунеем, есть только один город, порт и аэропорт. На пароме отсюда в штат Саравак можно попасть только транзитом через Бруней. Для этой маленькой, но гордой, страны россиянам нужна транзитная виза. На границе ее не оформляют. А в консульство идти не в наших принципах. У нас кругосветка «Мир без виз». Придется лететь...
Билет можно купить и через Интернет. Но нужно найти сеть. Включили свои нетбуки. Среди списка обнаруженных в Лабуане сетей нашлась и сеть с названием «Backpackers». Интересно, что самой гостиницы для бэкпакеров в окрестностях видно не было, и местные жители о ее существовании не знали. Стали ходить с нетбуком по улицам как с пеленгатором — ориентируясь на усиление сигнала. Только так и нашли неприметную дверь в двухэтажном доме — без всякий надписей. За ней лестница на второй этаж. А там — обычная гостиница для бэкпакеров с общей комнатой и общей спальней с двухэтажными кроватями. Естественно, там же был и Интернет.
На острове Лабуан
Кругосветка «Мир без виз» продолжается уже четвертый месяц. Причем, мы двигаемся практически все время в ритме нон-стоп. Отдыхать некогда, хочется все успеть увидеть и прочувствовать. Двигаться в таким ритме интересно, но с непривычки нелегко. Очень уж много впечатлений непрерывно сваливается на твою голову. Оперативная память буквально не справляется с обработкой поступающей информации. Вот Саше и захотелось немного отдохнуть, задержаться хотя бы на несколько дней на одном месте — переварить впечатления, записать заметки для «Турбины».  
Мы с Олегом тоже с удовольствием бы остановились отдохнуть. Но на Борнео у нас и так было выделено слишком мало времени. Поэтому мы стали покупать билеты в Мири, чтобы оттуда уже ехать через весь штат Саравак на юг в Кучинг. А Саша взяла билет сразу до Кучинга, чтобы там нас несколько дней подождать. Так мы расстались на несколько дней. Саша осталась в хостеле — у нее билет был на следующий день после обеда, а мы с Олегом прямо вечером пошли в сторону аэропорта — у нас билеты на самый первый утренний рейс.
В Лабуане аэропорт находится прямо на окраине города. Дошли мы до него значительно быстрее, чем планировали. Поэтому и ночевать пришлось под деревом в парке прямо возле аэропорта (ночью здесь самолеты не летают, спать мешают только надоедливые комары).
Утром возле аэропорта Лабуан
Утром чуть не проспали посадку на рейс. Первый раз в этой кругосветке мы летим не международным рейсом, а внутренним.

Мири - проездом

И все же оказалось, что рейс практически международный. В аэропорту Мири нам в дополнение к штампам о въезде в Малайзию поставили и дополнительные — о въезде в штат Саравак. Видимо, этот штат также находится на каком-то особом положении.
Аэропорт Мири
Из аэропорта Мири мы с Олегом даже в город не поехали. Вышли пешком на трассу и стали голосовать в сторону пещер Ниах. Голосовали, впрочем, недолго.  Вскоре остановили проходящий мимо автобус и поехали на нем.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Рисовые террасы Банауэ

Джипни — чисто филиппинский вид общественного транспорта. После окончания второй мировой войны американцы оставили на Филиппинах много старых военных джипов. Легковые машины филиппинцам в таком количестве были не нужны, а автобусов не хватало. Вот они и додумались удлинять кузов джипа, превращая его в микроавтобус, который вмещает до 20-ти человек — конечно, немного в тесноте — под филиппинские габариты, но не в обиде же.
Джипни
Сейчас джипни колесят по городам и между городами, выполняя роль маршрутных такси. Комфорт не супер, но и проезд стоит сравнительно недорого.  
Валерий Шанин и амерниканец Крис
В кузове остановившегося джипни уже сидело несколько иностранцев. Американец Крис с филиппинской «подругой», которую он называл просто «дитя»; и голландец как оказалось также ехали посмотреть на рисовые террасы в в Банауэ.

Жертва 11 сентября

Американец Крис — владелец небольшой компьютерной фирмы в Силиконовой долине в Калифорнии — пор дороге рассказал, как на него необратимым образом повлияла трагедия 11 сентября 2001 года: Как только я увидел по телевизору, как самолеты врезаются в нья-йоркские небоскребы, я сразу понял — этот сюжет будут показывать по телевизору регулярно. Поэтому я просто выключил телевизор и больше никогда его не включал. Мне достаточно информации, получаемой через Интернет. Террористическая атака мусульманских фанатиков на Америку привлекла мое внимание к самой проблеме исламского фундаментализма. Наш западный мир находится в огромной опасности, а наши политики «прячут голову в песок», не хотя ее признавать. Миллиарды долларов тратятся на борьбу с терроризмом — и все впустую. Борются с боевиками, с мелкими сошками. А нужно уничтожать лидеров — их всего-то 1-2 тысячи человек. Конечно, наши политики боятся, что в ответ террористы начнут нападать на них. Но наши политики вообще больше о себе заботятся, чем о благе народа. Террористы тоже непонятно, что хотят. По статистике самые большие объемы импорта зерна идут в арабские страны, а крупнейшие экспортеры — страны запада, которые чаще всего и подвергаются атакам террористов. Что же будет, если в один прекрасный день западные страны просто откажутся продавать зерно мусульманским странам? - оставив этот вопрос без ответа, Крис перешел к основам, - Фундаментальный ислам — идеологическая основа современного терроризма. В самой основе ислама заложен джихад — борьба с неверными. И эта борьба будет вестись до полного уничтожения западной цивилизации... - Крис всю дорогу вещал в том же духе, запугивая нас исламскими террористами. Очевидно, что позиция у него уже хорошо сформированная и отточенная в Интернет- форумах и чатах. И в то же время возникало ощущение, что он не только живых террористов никогда не видел, но даже ни разу лично не бывал в мусульманских странах, питая предубежденность буквально ко всем мусульманам сразу.  
Церковь в Бонтоке      
Так, слушая лекцию о проблемах современного исламского фундаментализма, мы незаметно быстро приехали в Бонток. Там быстрая пересадка на автобус — и в Банауэ. Судя по карте, там буквально рукой подать. Но дорогу и без того узкую, неасфальтированную, вьющуюся серпантином по горам, еще и принялись ремонтировать. В результате поездка превратилась в медленное буквально садистическое испытание нервов на прочность, когда перегруженный автобус с огромным трудом вписывался в повороты, балансируя на краю пропасти.

Рисовые террасы в Банауэ и Батаде

В Банауэ приехали уже поздно вечером. Оставалось только найти подходящее жилье. Все гостиницы в городке стоят плотно одна рядом с другой — на крутом обрыве. Нужно только выбрать себе по вкусу и финансам. Так и разошлись : мы пошли в одну гостиницу, голландец — во вторую. Американец с «малышкой» - в третью. Но расстались ненадолго.    
Вечер в Банауэ
Племя ифугао исключительно вручную, с помощью примитивных инструментов 2000 - 3000 назад прорубило на склонах холмов ровные площадки, на которых было бы удобно выращивать рис. Их до сих пор используют по прямому назначению. Террасы, достигающие высот 1500 метров над уровнем моря, считаются уникальным инженерным сооружением. Их общая протяженность около 20 тысяч километров.
Рисовые террасы в окрестностях Банауе многие называют восьмым чудом света. В 1995 году их включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. Самые красивые террасы находятся в окрестностях деревни Батад, в 20 километрах от Банауе. Общественный транспорт туда не ходит. Удобнее всего добираться на специально арендованном джипни. Чтобы не платить все 2000 песо аренды самим, лучше собрать компанию и арендовать машину в складчину. Мы прошли по гостиницам и договорились со своими попутчиками на следующее утро ехать всем вместе на одном джипни.
С утра нужно было выезжать рано — в 6 часов. Боялись проспать. А зря! В четыре часа утра грянула громкая бравурная музыка. Казалось, соседи решили устроить дискотеку. Но музыка доносилась с противоположного конца долины. Там в церкви начиналась утренняя служба. Это одна из традиций Филиппин — в предрождественскую неделю проводить «петушиные службы» - вставать с петухами и сразу в церковь, чтобы успеть помолиться перед началом долгого рабочего дня на рисовых плантациях.  
Олег Семичев пытается удержаться на крыше джипни  
В шесть часов утра старт. Дорога до самого поселка Батад не доходит, доехать можно только до Batad Junction, а затем 8 километров вниз по горной тропе (а ведь назад придется вверх карабкаться!!!).
Рисовые террасы поражают величием ручного человеческого труда не меньше, чем египетские пирамиды (их строили примерно в одно и то же время). Мы, видимо, попали между сезонами — в тропиках всегда лето, но не все сезоны одинаково хорошо подходят для сельского хозяйства.
Рисовые террасы в Батаде
Большая часть рисовых чеков пустовала. Но даже в таком немного «неприбранном» виде террасы — небольшие, но в огромном количестве — производят неизгладимое впечатление.
Рисовые текррасы Банауэ
На рисовых террасах наше путешествие по Филиппинам закончилось. Впереди — ночной автобус в Манилу и оттуда на перекладных — в аэропорт. Летим на остров Борнео.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пещеры Сагада

Из Манилы мы отправляемся на север острова Лусон. Крупнейший остров филиппинского архипелага еще и самый густонаселенный. Здесь расположены и столица Филиппин – Манила, и летняя столица — Багио, и  много других достаточно крупных городов. Однако, природа тоже кое-где еще сохранилась. Именно ради природных достопримечательностей и стоит путешествовать как по всем Филиппинам, так и по этому острову.
В Маниле нет единого автовокзала. Автобусы отправляются с разных концов города - с автостанций, принадлежащих крупнейшим автобусным компаниям. Автобусы на север острова Лузон идут от  автостанции Victory Line.
Ехали долго, с пересадками. Дорога петляет по горам, сворачивает с трассы и приводит в тупик — в городок Сагада, на высоте 1477 метров над уровнем моря. Туристический городок, застроенный гостиницами, ресторанами и сувенирными магазинчиками привлекает туристов расположенными по соседству пещерами.
Сейчас в Сагаде живут представители племени канканай. Это племя отличается многими оригинальными особенностями. Одна из них — уникальный метод погребения.
Склад гробов у входа в пещеру
Своих предков они укладывали в грубо сколоченные деревянные гробы. Но гробы не закапывали, а подвешивали на скалах или складировали высокими штабелями в пещерах. И сейчас своеобразные пещеры-кладбища стали туристическими аттракционами: повесили таблички «кости не растаскивать», между штабелями гробов проложили тропинки, на которых под ногами то и дело попадаются то берцовая кость, то череп и … стали возить сюда группы школьников на экскурсии.

Обстановка своеобразная — со всех сторон гробы, кости, черепа и … многоголосый детский смех. Школьников привозят целыми классами, чтобы сфотографироваться на фоне предков — вернее того, что от них осталось.
Школьники на экскурсии
В районе Сагады есть только одна пещера без гробов — Великая пещера. Почему ее не стали использовать по прямому назначению, как и соседние, непонятно.
Вход в Велиекую пещеру в Сагада
Но отсутствие гробов не делает эту пещеру менее популярной. Сюда также постоянно спускаются группы туристов — побродить по берегам подземной реки, искупаться в подземном водопаде, почувствовать себя немного спелеологом, открывающим неизведанные глубины Земли.
В Великой пещере
Вход в Великую пещеру бесплатный и никем не охраняемый. Поначалу нам показалось, что кроме нас желающих спускаться вниз нет. Полезли вниз, используя в качестве источников света фонарики в сотовых телефонах. Когда спустились уже достаточно глубоко, нас догнала идущая вниз группа. У проводника в руках мощная керосиновая лампа. В ее свете видны даже дальние стены пещеры.
Вы как здесь оказались? - проводник был возмущен тем, что мы забрели в пещеру без гида, - Срочно поднимайтесь назад! - и группа ушла куда-то дальше вниз.  
Конечно, хотелось тоже хотя бы одним глазком заглянуть, что же там внизу. Но продолжать спускаться наобум, полагаясь только на свет от сотовых телефонов, тоже было неправильно. Некоторое время мы находились в таком подвешенном положении — вниз не могли, наверх идти не хотели. И тут нас догнала следующая группа с гидом и керосиновой лампой. Этот гид оказался полной противоположностью предыдущего. Он буквально уговорил нас пойти вниз с его группой.
В Великой пещере в Сагада
Вскоре мы увидели берег подземной реки, кучу обуви и … никого. Оказалось на этом месте обязательно нужно разуваться. Вниз можно пройти только босиком. У босых ног лучше сцепление с мокрой поверхностью шершавого камня. Далеко вниз туристов не водят — только на два уровня — через первый водопад к второму. Что там еще ниже так и осталось для нас неизвестным. Дальше пройти могут только профессиональные спелеологи.    
Пока мы бродили по пещерам, стемнело и в деревню возвращались уже в полной темноте. Деревня Сагада уже давно давно живет только туристами. Буквально каждый дом на главной улице — отель, пансион, ресторан или сувенирный магазин.
Деревня Сагада
Если несколько лет назад здесь даже и света-то не было, то сейчас и Интернетом никого не удивишь. На дверях не только всех гостиниц, но и  кафе и ресторанов висят таблички «бесплатный W-Fi Internbet», причем скорость доступа во всемирную сеть ничуть не ниже, чем в Маниле. Поэтому вскоре мы не только нашли крышу над головой, но и установили связь с Россией.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Славный и навеки верный город

Манила — это не один большой город, а огромная агломерация из 17 городов-спутников. Для большинства туристов посещение столицы Филиппинограничивается только «туристическими» районами Малате и Эрмита.

Система городского транспорта в Маниле устроена довольно сложно. Человеку со стороны сразу и не разобраться. Приходится полагаться только на такси. К счастью, оно здесь дешевое по нашим меркам.
Жительницы Манилы в джипни
Доехав с аэропорта на автобусе-шаттле до автовокзала Пасай, мы сразу же поймали такси и отправились в район Малате. Во время предыдущего визита в Манилу я останавливался в хостеле Frendly Hostel на окраине туристического района. Туда и отправимся.
Вид из хостела
В хостел мы попали в субботу. Честно говоря, для нас уже давно дни недели неразличимы — только по дням ориентируемся, чтобы не пропустить очередной перелет (билеты-то приходится покупать заранее). Но в окружающем мире к разным дням недели бывают приурочены определенные регулярные события. Так и в хостеле Frendly Hostel по субботам необычный вечер — всем постояльцам бесплатное вино от заведения. По крайней мере, они об этом сообщают в своих рекламных буклетах и на сайте. Вот вечером и проверим, а пока у нас целый день на исследование Манилы.

Славный и навеки верный город

Испанский дворянин дон Мигель Лопес де Легаспи - уроженец баскской провинции Гипускоа - в 1564 г. возглавил экспедицию на пяти кораблях с полутысячей солдат. По приказу испанского короля Филиппа II они отравлялись на освоение новых земель в районе Тихого океана.
Карта Филиппин
В начале 1565-го испанская флотилия добралась до Филиппин. Испанцы стали осваивать заселенные «дикарями» острова. В мае 1570-го года возглавляемый Легаспи отряд захватил прибрежное поселение Майнилад (в переводе с языка местных жителей: «здесь цветут мангровые деревья»). Король Филипп II приказал переименовать его в «Славный и навеки верный город» (Ciudad Insigne y Siempre Leal), но это название не прижилось. И сейчас город известен под его «абориганским», лишь немного искаженным наименованием.
Памятник в Маниле
В 1571 году на берегу реки Пасиг, недалеко от ее впадения в море, испанцы основали крепость Интрамурос. В 1590 г. старые деревянные стены заменили на каменные, которые сохранились до сих пор. В толще крепостных стен XVI века сейчас можно найти картинные галереи, рестораны, музеи и даже аквариум. Однако, большинство памятников испанской колониальной архитектуры XVI-XVIII вв. были разрушены в результате бомбардировок 1941-1944 гг. Хотя о ходе войны в акватории Тихого океана у нас только отрывочные сведения, почерпнутые из голливудских боевиков, стоит прислушаться к мнению экспертов. Они утверждают, что по количеству разрушений в ходе Второй мировой войны Манила стоит на втором месте после Варшавы. Причем сами филиппинцы реального участия в войне не принимали. На территории их страны схлестнулись японцы и американцы.
Интрамурос
Входим на территорию района Интрамурос через центральные ворота и по главной улице идем прямо до конца, пока не упираемся в ворота испанского форта Сантьяго. Он стоит возле устья реки Пасиг - на том самом месте, где четыре века у стен крепости раджи Сулеймана-Мэнийла в 1571 году высадился отряд испанского конкистадора Мигеля Лопеса де Легаспи (1505 - 1572).
Памятник жертвам Второй мировой
Во время Второй мировой войны на территории форта японцы создали лагерь для американских военнопленных. Еще раньше в одном из зданий в ожидании казни томился национальный герой Филиппин Хосе Рисаль. Сейчас там находится посвященный ему мемориальный музей.
Кафедральный собор Манилы
Напротив форта Сантьяго на площади с фонтаном возвышается католический Манильский собор, построенный в романском стиле из филиппинского необожженного кирпича. Во время Второй мировой войны здание было уничтожено. Восстанавливали его на выделенные Ватиканом деньги.
Если манильский собор производит впечатление только снаружи, то в церковь Святого Августина, стоящую у главной дороги немного дальше, стоит обязательно зайти внутрь.
В церкви Сан-Франциско
Старейшая каменная церковь на Филиппинах (1571-1599 гг.), чудом уцелевшая во время Второй мировой войны, включена в число памятников ЮНЕСКО. Еще интереснее расположенный по соседству с церковью музей. Любителей инфернальной культуры он не оставит равнодушными.
Музей в церкви Сан-Франциско
Среди картин, предметов церковной утвари и даже непонятно как попавших сюда глиняных горшков можно увидеть действующую модель колумбария, воссозданное кладбище и коллекцию катафалков. Между катафалками установлены столики, за которыми в жаркий солнечный день за кружкой пива или стаканом кока-колы не остается ничего иного, чем размышлять о суетности нашей жизни.
Коллекция катафалков
У выхода с территории Интрамуроса эта тема продолжается. Возле Манильской бухты установлен мемориал Хосе Рисаля, а рядом с ним – любовно украшенное место казни Хосе Рисаля. Филиппинские скульпторы в деталях воссоздали не только сценки из последних дней жизни национального героя, но и воспроизвели в подробностях саму сцену казни: солдат с ружьями, барабанщиков, командира с саблей и священника с Библией. И конечно, центральное место занимает сам герой — он изображен убегающим в момент, когда в спину как раз попадают первые пули.
Монумент Хосе Рисалю
Все остальное пространство до нашего хостела в районах Эрмита и Малате занимают… публичные дома. Они замаскированы под кабаки, бары, секс-шоу и другие подобные заведения. А по вечерам все свободное пространство между зданиями занимают работающие девушки неопределенного возраста (Филиппины — признанный мировой лидер детской проституции, если, конечно, этим стоит гордиться).  

Вино — от вольного

В хостел мы вернулись как раз вовремя. Хозяева заведения как раз начали накрывать стол — с вином и закусками. Поначалу постояльцы стеснялись, как-то не особо веря в возможность бесплатно есть и пить за счет заведения, за проживание в котором и так заплачены сравнительно небольшие деньги. К легким закускам прилагался широкий выбор вин — все красные, но десятка различных сортов.
Поначалу мне показалось, что бесплатное вино — это не более, чем рекламный трюк: выставить по 100-200 грамм на человека и хватит. Это же не халява и не тещины блины. Но видимо я все же недооценил широты филиппинской души. Как только спиртное заканчивалось, на столе появлялись новые бутылки. И так продолжалось до тех пор, когда «я не помню, кто первым сломался. Помню он подливал, поддакивал»...    
Похмелье было тяжелым и весь следующий день в ожидании ночного автобуса мы провели на веранде хостела. Остались бы и на следующую ночь (возможно, именно на это и было рассчитано), но времени на Филиппины и так мало.
Вообще, хостел Frendly Hostel в Малате — один из лучших хостелов мира (даже без халявного спиртного). Во время предыдущего визита на Филиппины я останавливался в нем дважды — первый раз сразу же по приезду в страну (по странному стечению обстоятельств, тоже в субботу, но тогда застал только начало вечеринки — нужно было спешить на ночной автобус), второй — перед отъездом. Во второй раз даже не ложился на кровать: приехал в двенадцатом часу ночи и до пяти часов утра просидел с ноутбуком на открытой веранде (внизу, на заполненной проститутками улице тусовка не прерывалась ни на минуту — народ гулял всю ночь нон-стоп).
Перед отъездом из хостела мы подарили хозяину наклейку с эмблемой «Турбины», которую он тут же с гордостью повесил на стену на самое лучшее место. Поэтому, если кто окажется в Маниле субботним вечером, отправляйтесь сразу же в этот хостел. Платите за самую дешевую кровать в дормитори — она вам не понадобится.
А мы спешим на ночной автобус в Багис, оттуда начинаются горные районы филиппинского острова Лусон. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. На поезде в Канди

Переиначив слова классика, можно сказать, что на Шри-Ланке поезд — это конечно не роскошь, но и не банальное «средство передвижения».
Поезд на Шри-Ланке
Здесь поезд — и аттракцион, и своеобразная «машина времени». Путешествуя на поезде по острову, как будто перемещаешься на пятьдесят лет назад, в страну, находящуюся под британским правлением.
Не электронное табло
Все станции, подъездные пути, платформы, кассы, поезда, вагоны — вообще все, что имеет отношение к железной дороге, строили англичане в первой половине прошлого века. Делали для себя — вот и получилось так крепко и надежно, что работает до сих пор. Конечно, уже не как часы, а со крипом и скрежетом, но ведь работает.
Железнодорожная касса
На Цейлоне вообще спешки никакой нет и быть не может. А с поездами спешить и подавно не стоит — себе дороже выйдет. Все оборудование такое старое, что новые скорости не осилит — на ходу развалится. И так возле дорог регулярно встречаются лежащие вверх колесами заросшие травой вагоны. Вероятно, неслись с огромной скоростью и не вписались в поворот.
Не вписался в поворот!
Обычная скорость на ланкийской железной дороге — 20 км в час. Изредка встречаются скоростные участки, где поезда разгоняются до невиданных скоростей, вплоть до 30 км в час. Но значительно чаще можно видеть знаки, ограничивающие скорость 15 или 10 километрами в час. А куда спешить? К тому же на такой скорости можно открыть дверь вагона и усесться на подножке, разглядывая неспешно проплывающие мимо чайные плантации.  
 
Канди — столица Кандийского царства

В IV веке из Индии на Цейлон привезли бесценную реликвию - "Зуб Будды", который вскоре стал одним из главных символов царской династии. Он хранился в храме, расположенном по соседству с царским дворцом. Когда столицу переносили с места на место, вместе со столицей переезжал и «Зуб». С IV по VIII века столицей была Анарадхапура, затем вплоть до XIII века - Полоннарува.
В XIII веке временной столицей стала деревня Гампола возле современного Канди. Затем ее перенесли в  Котте, возле современного Коломбо. Однако не все поспешили туда переезжать – очень уж им понравился прохладный горный климат. Часть сановников и членов царской семьи основали город Сенкадагала. Он находился в районе, известном как Канда Уда Пасрата (отсюда и произошло нынешнее название города). В 1592 году, когда живущих в прибрежных районах сингалов стали притеснять европейские колонизаторы, столицу перенесли в Канди, построили здесь царский дворец и Храм Зуба.
Храм Зуба на берегу озера Канди
Кандийские цари не стремились к контактам с захватившими побережье европейцами. А отсутствие мостов и дорог мешало колонизаторам проникать во внутреннюю часть острова. В 1594, 1611, 1629, 1638 годах город, известный тогда как Маха Нувара (Великий город) успешно противостоял нападениям португальцев, в 1765 году - голландцев. Каждый раз жители применяли тактику Михаила Кутузова после Бородинского сражения. Они сжигали свои дома и скрывались в лесах. А после ухода оставшихся ни с чем захватчиков возвращались назад и заново обустраивались.  
В 1803 году точно так же удалось пережить и нападение англичан. Но в 1815 году британцы  вернулись. На этот раз уже всерьез и надолго. Тогдашний царь Канди - Шри Викрама (1798-1815) был вынужден отречься от трона и дать присягу на верность королеве Англии.
В 1820-х годах для установления полного контроля над периодически бунтовавшими горцами, англичане провели в Канди дорогу. Это окончательно положило конец независимости Канди. Но и после этого город остался религиозным и культурным центром страны, главным местом паломничества всех буддистов.

Канди для туристов и паломников

Центр города расположен на берегах озера Канди. Это искусственное озеро было создано в 1807 году по приказу последнего царя Канди - Шри Викрама Раджасингха на месте затопленных рисовых полей. Царь назвал озеро Кири Мухуда (Молочное море) и приказал построить на острове в центре озера царский гарем. Позднее англичане хранили там боеприпасы, а сейчас – гнездятся птицы. На южном берегу монахи из монастыря Малватта построили купальню.
На озере Канди
С озером связано много легенд. Например, рассказывают, что последний сингальский царь, узнав о переходе своего главного министра на сторону англичан, приказал привести к себе во дворец членов его семьи. На глазах у матери дети были обезглавлены. Обезумевшая от горя женщина вырвалась из рук страж и бросилась в озеро. И сейчас иногда из глубин доносятся ее рыдания и горестные крики.
Главная достопримечательность Канди и всей страны - Храм Зуба Будды (Шри Далада-Малигава) стоит на северном берегу озера. В этом храме всегда много молящихся и туристов. Ведь именно там  хранится самая ценная ланкийская реликвия - Зуб Будды.
Храм Зуба в Канди
Храм Зуба Будды строился с 1687 по 1707 годы и затем неоднократно перестраивался и реконструировался. При последнем кандийском царе Шри Викрама вырыли защитный ров и построили здание библиотеки.  
Храм сильно пострадал в 1998 году, когда у его входа «тигры освобождения»  взорвали припаркованный у входа заминированный грузовик. С тех пор здесь постоянно действуют повышенные меры безопасности — как в каком-нибудь европейском аэропорту. По пути к входу посетители проходят через заградительные барьеры, препятствующие автотранспорту приблизиться к храму, два раза тщательно обыскиваются (мужчин обыскивают мужчины, женщин — женщины-полицейские) для выявления вероятных террористов-самоубийц.

Белый Будда

При том, что Канди — самый туристический город Шри-Ланки туристических достопримечательностей здесь мало. Стоит отойти в сторону от храма Зуба, как сразу попадаешь на ничем не примечательные улочки, застроенные магазинчиками и дешевыми закусочными.

Обращает на себя внимание только возвышающаяся над одним из холмов гигантская белая статуя сидящего Будды. Дойти до нее можно и пешком — если не начнешь по-ошибке подниматься на соседний холм.
Белый Будда на холме в Канди
Сама по себе статуя ничем не примечательна (даже непонятно за что берут 100 рупий), да и вид с вершины холма не потрясает. Пора ехать дальше.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | След.