• Архив

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

Мир без виз. Монастырь Святой Феклы

Выехав на маршрутке из Дамаска в сумерках, мы же в темноте долго и упорно куда-то ехали. Проезд на маршрутках в Сирии стоит так дешево по нашим понятиям, что все время кажется будто едешь куда-то не туда. Нельзя же упорно ехать два часа за 20 рублей! Оказывается, можно.

Маршрутка остановилась прямо перед дверями женского монастыря. И прямо на наших глазах двери стали запирать. Можно сказать, мы проскользнули внутрь в самый последний момент.

И только уже оказавшись внутри, поинтересовались у запиравшей дверь монахини, можно ли у них в монастыре переночевать (особенно мне с Олегом — монастырь-то женский!).    

Монастырь в Маалюле

Монахиня отвела нас к настоятельнице, которая только что вернулась после целого дня проведенного на уборке оливок (в христианских монастырях праздные медитации не приветствуются, все — в меру своих сил - должны работать). Узнав, что мы не семья, а всего лишь друзья, настоятельница тут же сообщила, что нам придется спать в разных комнатах.

На всякий случай у нас взяли в залог паспорта и повели показывать хоромы.  
В монастыре Святой Феклы (по-арабски Дейр Мар Такла), как оказалось, есть специальная гостиница для паломников. В четырехэтажном современном здании с комнатами на три-четыре человека в тот вечер мы оказались единственными постояльцами.  
Из окон комнаты видна деревня Маалула, расположенная на склонах живописного ущелья, прорезающего горную гряду Каламун. Жители деревни по-прежнему говорят на арамейском языке - языке Христа. Склоны окружающих гор буквально полностью изрыты склепами и пещерами отшельников.

В одной из пещер жила святая Фекла — одна из первых христианских святых. Она родилась на территории современной Турции в римской Иконии (нынешняя Конья) в семье римского наместника. Однажды она случайно услышала пламенную речь Апостола Павла, и тут же решила посвятить свою жизнь служению христианству. Язычники-родители так и не смогли переубедить дочь. Отец так на нее обиделся, что хоте убить. Но девушке чудесными образом удалось избежать смерти.
Фекла ушла из негостеприимного дома и отправилась странствовать по миру, проповедуя учение Христа. Однажды в горах на девушку напали разбойники. Она попыталась спастись бегством, но сил было мало. Однако Господь пришел ей на помощь - указал Фекле узкий проход, по которому она и вышла в селение Маалула («Маалула» по-арамейски «проход»).

Святая обосновалась на окраине деревни, в маленькой пещерке. Там она провела многие годы, крестя приходивших к ней водою расположенного здесь источника, исцеляя немощных от недугов.
Сейчас сочащаяся через свод пещеры влага по-прежнему, как при жизни святой, наполняет выемку в камне - своеобразную чашу. В глубине за алтарем в скале покоятся нетленные мощи Святой Феклы.
Пещера находится на краю монастыря Святой Феклы. Вернее, это сам монастырь был пристроен к пещере. Он занимает пространство между пещерой и узким входом в ущелье, через которое Фекла и вышла к деревне Маалула.  

Ночью ущелье подсвечивают прожекторами (ночью вход из гостиницы для паломников на территорию монастыря закрывают, но из гостиницы можно выйти наружу). Но когда мы дошли примерно до середины, свет неожиданно погас. Пришлось возвращаться в монастырь. Оказалось, здесь перебои с электричеством отнюдь не редкость. На подоконниках следы от свечного воска, лежат запасные свечи и спички.  

Утром мы все же дошли до конца ущелья, поднялись на мост и свернули налево вверх мимо длинного ряда картин с зимними видами Маалюли. Дорога прошла мимо отеля и вскоре привела к входу в монастырь Святых Сергия и Вакха (Дейр Мар Саркис).

Монастырь основан еще в 313 году на самой вершине горы (1790 метров на уровнем моря) на месте языческого капища. В алтаре сохранились каменные жертвенники - одни из древнейших в мире. На них, судя по всему, еще приносились языческие жертвы, о чем говорят вырубленные стоки для крови. В сам монастырь зайти нельзя — для паломников вход закрыт. Попасть можно только в церковь и в сувенирную лавочку (там продают монастырский кагор — с бесплатной дегустацией).

Сейчас Сирия считается мусульманской страной. Но христиан здесь тоже много. И христианских монастырей не меньше, чем в какой-нибудь христианской стране. Из женского монастыря Маалула мы отправляемся в мужской монастырь — в монастырь Мар Муса.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...

Мир без виз. На окраине и внутри Старого Дамаска

Район дешевых гостиниц на окраине Старого Дамаска я открыл еще во время прошлого визита в этот древний город. Но быстро поселиться все равно не удалось. В тех гостиницах, которые я знал, не было свободных мест. Пришлось обходить все подряд — а их там десятки. Буквально на каждом углу или даже в каждом доме есть хотя бы одна гостиница (иногда их сразу несколько — на соседних этажах или в соседних подъездах). В результате, обойдя с десяток гостиниц, вернулись в самую первую, на углу с видом на старую Цитадель.

Дамасская Цитадель, построенная на плоской местности в окружении почти таких же по размеру зданий, не производит впечатления неприступной твердыни.
Она построена в эпоху Аюбидов в юго-западном углу городских стен римского периода. На этом же месте было первое городское укрепление, а в последующие эпохи строились дворцы правителей.

Крепость построили в начале XIII века по приказу брата Салах ад-Дина султана Малик Адиля, который занимался подготовкой города к отражению нападения крестоносцев. В 1260 г. крепость разрушили монголы, а в 1400 году — армия Тамерлана.

При османах и позднее, вплоть до 1985 г. в крепости размещалась тюрьма. Сейчас — это всего лишь ориентир для тех, кто ищет в Дамаске дешевую гостиницу.      

На окраине и в центре Дамаска

В Дамаске живет пятая часть населения Сирии. Убогие серовато-коричневые дома городского центра с характерными жалюзи на окнах и новые кварталы многоэтажек, карабкающиеся по склонам Касьюна особняки и городские кварталы, застроенные железобетонными монстрами, перемежаются высокими минаретами и куполами мечетей.
В столице Сирии нет крупных промышленных предприятий, но смог в воздухе висит постоянно. Воздух отравляют выхлопные газы, заправленных дешевым топливом работающих на износ автомобилей. Прямо из окна нашего гостиничного номера прекрасно видно, как стоит запруженная сотнями такси улица, проходящая вдоль городской стены Старого города.  

Как гласит арабская поговорка: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Существует легенда, что во время путешествия с караваном по Ближнему Востоку однажды у стен Дамаска оказался Пророк Мухаммед. Но он лишь посмотрел на Дамаск со стороны, а входить не стал. По единственной причине - «В рай можно попасть только однажды».
Арабское имя Дамаска - Димашк, как полагают, произошло от древнееврейского «даннаш» (проливший кровь), как напоминание о том что именно здесь Каин убил Авеля. У города есть и еще одно имя - Аль-Шам, «лежащий на севере», именно так его и называют сами сирийцы.

История из глубины веков

Столица Сирии официально считается старейшим обитаемым городом земли. Хотя когда именно он был основан, доподлинно никто не знает. Опираться можно только на легенды и домыслы. Например, средневековый арабский историк Ибн Асакир (XII в.) считал, что первой стеной, воздвигнутой после всемирного потопа, была именно городская стена в Дамаске. Если это так, то город был основан в IV тысячелетии до н. э. Есть также мнение, что он был основан еще раньше - Адамом и Евой. Они попали сюда, едва лишь выйдя из Эдема.  

Легенды легендами — никто проверять их не возьмется. А первые исторические сведения о Дамаске относятся к XVI в. до н. э. Тогда город находился под властью египетских фараонов. Позднее он входил в состав Ассирии, Ново-вавилонского царства, Персии и империи Александра Македонского.
В I веке до н. э. римский полководец Гней Помпей присоединил Дамаск к Римской империи. Здесь стала размещаться штаб-квартира воевавших с персами римских легионов.  

Уже в I веке н.э. сразу же после визита Апостола Павла в городе была основана первая христианская община. Но позднее город стал столицей исламского халифата. С 661 по 762 годы здесь правили Омейяды, империя которых простиралась от берегов Инда до отрогов Пиренеев. Позднее город опять оказался под властью египтян. Крестоносцы тоже пытались захватить Дамаск, но безуспешно.
В 1400 году по приказу Тамерлана город был разрушен до основания. Лучших оружейников и ремесленников — которыми в Средние века так славился этот город - увели в Самарканд. Искусство создания знаменитой дамасской стали было утеряно. И, видимо, безвозвратно. Город продолжает существовать, но он уже никогда не станет таким же процветающим и могущественным, как в древние времена.  
Когда в XVI веке город вошел в состав Османской империи, от его было славы и могущества оставались лишь легенды. Часть из них запечатлена в камне. От римлян остались храмовые колонны и триумфальные арки, руины акведуков и городские стены с воротами Марса, Венеры, Меркурия. На узких, мощеных булыжником улочках Старого Дамаска в период Османской империи построили величественные дворцы, мечети и медресе, дома с тихими зелеными двориками, бани с расписными куполами, караван-сараи и знаменитые рынки.
Площадь Мучеников (по-арабски, Шухада), в районе которой расположены дешевые отели, книжные магазины, рестораны и кафе, служит символической границей нового и старого Дамаска. Название площади связано с тем, что именно на этом месте в 1916 году турки казнили арабов, воевавших в Первой мировой войне на стороне Антанты. У площади есть и другое - «мирное» - название. Иногда ее называют просто просто Мардже (Al-Merjeh, «луг»). Когда-то здесь действительно пасли скот.  
В 1907 году в центре площади по проекту итальянского архитектора поставили бронзовую колонну, оплетенную телеграфными проводами. Так получился единственный в мире памятник телеграфу. А неподалеку от площади сохранились и действуют до сих пор построенные свыше двухсот лет назад бани Хаммам аль-Карамани. Хоть сейчас заходи и мойся.  

Старый город

Старый город лежит к востоку от площади Мучеников. Дошедшие до нас городские стены были построены еще в римскую эпоху. Во время арабского завоевания в 635 году они практически не пострадали. Позднее их несколько раз укрепляли и достраивали. Однако, в период Османской империи стены потеряли свое военное значение и были большей частью разобраны местными жителями на стройматериалы.
Внутри городских стен в лабиринте узких улочек, превращенных в один большой рынок, прячутся самые интересных дамасские достопримечательности. Квартал специй плавно переходит в квартал драгоценностей и ковров, между ними втискиваются ряды антикварных лавок и сувенирных магазинчиков. Зеленые лампы подсвечивают мраморные саркофаги мусульманских святых и героев джихада. Рядом с входом в мечеть или медресе дверь в кофейню, а по соседству расположена древняя, но продолжающая действовать баня.

Вплоть до XX в. войти на территорию города можно было только через 13 закрывавшихся на ночь ворот. До наших дней дошло только семь из них. Между воротами Баб ас-Салям («Ворота мира») и Баб Тума («Ворота Фомы») городская стена сохранилась лучше всего.  
Главная городская улица Виа Ректа (на-латыни, Прямая улица) в римскую эпоху проходила через весь город с запада от ворот Баб Джабия на восток до украшенных коринфскими колоннами ворот Баб Шарки.

Улица Виа Ректа упоминается в Евангелии. В Деяниях Апостолов можно прочитать о том, как ортодоксальный иудей Савл отправился в Дамаск преследовать сбежавших из Иерусалима христиан. Он рьяно взялся за дело, но однажды возле деревни Дарая у него было видение. С неба появился столб света и раздался голос Христа: «Савл, почему ты преследуешь меня?». Ослепленный и оглушенный, Савл упал с коня и потерял сознание. Его привезли в Дамаск в дом некоего Иуды, жившего как раз на улице Виа Ректа. Там один из учеников Христа путем наложения рук избавил Савла от слепоты, крестил и дал ему новое имя - Павел.

Улица Виа Ректа заканчивается у ворот Баб Шарки («Восточные ворота»). Построенные в III в. римлянами как ворота Солнца, они разделены на три пролета: на проезжую часть – шириной 13 м., и два тротуара по 6 метров шириной. Минарет над воротами возвели в 1163 г. по приказу Нур ад-Дина.  
Ворота Баб Тума («Ворота Фомы») построены в 1228 г. на месте римских ворот Венеры и названы в честь племянника византийского императора Ираклия. Недалеко от этих ворот, но уже за пределами городских стен можно увидеть самый большой православный храм города - церковь Креста (Канисат ас-Салиб).
Справа и слева от главной городской улицы тянутся узкие улочки и переулки Старого Дамаска.

Пятизвездные гостиницы и дорогие рестораны там мирно соседствуют с полуразвалившимися деревянными сараями и домиками со стенами из глины. Церкви и мечети встречаются довольно часто и примерно с одинаковой регулярностью. Но что действительно ни в коем случае нельзя пропустить — мечеть Омейядов.

Мечеть Омейядов (по-арабски, Джами аль-Омауи) стоит на святом месте. Три тысячи лет назад здесь было построено святилище для поклонения арамейскому богу Хааду.

В  III веке римляне построили храм Юпитеру Дамасскому. В IV веке, когда по приказу императора Феодосия, разрушали все языческие капища, храм перестроили в базилику Святого Захария. Позднее базилику еще раз переименовали. На этот раз - в честь похороненного в ней Святого Иоана Крестителя. После завоевания Дамаска арабами христианский храм был превращен в мечеть.

Мусульманские архитекторы удивительно бережно отнеслись к наследию предков. Они сохранили древние стены, трое ворот и монументальное преддворие, полы покрыли мрамором, стены – ониксом, а потолок — золотом.

Найденную при переделки церкви в мечеть голову Иоанна Крестителя с почетом перезахоронили в часовне — прямо в молельном зале.

Рядом можно увидеть сохранившиеся от византийских времен колодец и купель для крещения младенцев.
В 80-х годах прошлого века дома, прилепившиеся к внешней стороне стен мечети были снесены, а с западной стороны устроили просторную площадь с фонтаном. Сейчас на ней гнездится стая голубей. Западные ворота мечети - Баб аль-Барид сделаны на том же месте, где когда-то был вход еще в римский храм. Украшающие вестибюль колонны сохранились до сих пор, а две маленькие дверцы по бокам были сделали в 1416 г. При входе иностранцам нужно заплатить 50 лир, снять обувь, а женщинам еще и получить темно-зеленые накидки с капюшоном и длинными рукавами.

Войдя внутрь на территорию мечети, сразу же оказываешься в огромном дворе. Слева в углу возвышается оригинальное восьмигранное сооружение на колоннах - сокровищница Кубат аль-Хазна (там действительно когда-то давным-давно хранили казну), а в центре - фонтан для омовений с бассейном. Двор окружен крытой арочной галереей, украшенной византийскими мозаиками.

Минарет Исы (Иисуса) построен в 1347 году на руинах башни, оставшейся от храма Юпитера. По местному приданию именно по этому минарету спустится на землю Иисус Христос накануне Страшного суда (согласно Корану, он наступит через 50 тысяч лет).
Через вход в портике у восточной стены можно попасть в святилище с мусульманскими реликвиями. Среди них есть голова Хусейна – сына четвертого «праведного халифа» Али, убитого омеядскими солдатами в 680 г. в битве при Кербеле, и прядь волос Пророка.

Если выйти из мечети Омеядов через северные ворота Баб аль-Фарадис, то сразу же слева можно увидеть остатки римской колоннады (во время нашего визита ее как раз очень активно восстанавливали), а немного дальше за ней - медресе Джакмакия (1419-1421 гг.). Сейчас в медресе работает Музей эпиграфики (интересно только для тех, кто понимает). А в 20 метрах на запад от музея слева за железной решеткой во дворе с большим фонтаном прячется мавзолей знаменитого полководца Салах ад-Дина. Внутри можно увидеть два саркофага – деревянный и мраморный (подарок германского императора Вильгельма II, посетившего Дамаск в 1898 году). И дальше по мере продвижения через город то тут то там встречаются какие-то античные руины, старинные мечети и медресе, а между ними — современные отели и рестораны (но обязательно в традиционном стиле).
В Старом Дамаске и без карты не заблудишься. Римляне умели правильно строить города с простой прямоугольной сетью основных улиц. Вот и в Дамаске, куда бы не сворачивало, рано или поздно вернешься на центральную улицу Виа Ректа или к мечети Омейядов. А уж на рынок-то попасть еще проще — он занимает чуть ли не половину Дамаска.
Проведя целый день в неспешных блужданиях по Дамаску, мы вечером отправились в монастырь Святой Феклы в Маалюле. Маршрутка туда идет с автостанции, которая так и называется Маалула гараж.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Доктор Муса

Через сутки нам удалось вырваться из «плена» гостеприимных контрабандистов в Эр-Сале. До ливанско-сирийской границы (вернее — до официального перехода на этой границе) оставалось всего километров тридцать.
Останавливается пикап. Водитель приветливо машет рукой: «Садитесь быстрее» - и тут же поясняет, - «Я видел вас вчера на свадьбе в Эр-Сале».  

На ливанской стороне формальности минимальны. На стене висят расценки за визы. Судя по ним, только двухдневная транзитная виза дается бесплатно, а за недельную и месячную нужно платить. Но с нас почему-то никаких денег за месячную визу так и не взяли — ни на въезде четыре дня назад, ни на выезде. Просто шлепнули выездные штампы в паспорта, и мы свободны. Свободны идти на сирийский погранпереход. А до него там больше пяти километров. Я знаю это еще по своей предыдущей поездке по Ближнему Востоку — как раз здесь пересекал границу, только в обратном направлении. Как и в прошлый раз, пешком идти не пришлось. Прошли всего-то буквально пятьдесят метров, как мимо пролетела машина. Через минуту она вернулась — чтобы нас подобрать. Поехали в Сирию.

Я — доктор Муса, - представился пожилой ливанец, сидевший переднем сидении рядом с водителем.
По пути к сирийскому погранпереходу он успел рассказать что живет в Ливане, но много  путешествует по всему миру. По профессии он археолог, а специализируется по Древнему Египту и истории финикийцев. Судя по его словам, финикийцы — чуть ли не основа всей мировой цивилизации. Они, скорее всего, и в Америке побывали еще задолго до Колумба. Живет он в христианском ливанском городе Захле и родился в семье христиан-маронитов. Все детство провел в монастыре и сейчас продолжает вести можно сказать монашеский образ жизни — весь погружен в работу и научные исследования. Результатами своих исследований египетских пирамид, храма Юпитера в Баальбеке, пирамид майя и святынь христианства он и делился с нами по дороге — на прекрасном английском языке. Вообще он свободно владеет восемью иностранными языками — работа обязывает. Хобби у доктора тоже под стать профессии — коллекционирование древних произведений искусства и монет. Доктор (археологии и богословия) в Дамаск по каким-то своим делам и может подбросить нас до шоссе или прямо до Хамы.
Какие могут быть у доктора дела можно понять по его рассказам. Как-то он вывозил из Турции золотые монеты. Для простоты спрятал их в рыбах. И надо же было так случиться, что на таможне один из таможенников стал просить: «Может, дадите мне одну рыбу. У меня семья большая, денег на еду не хватает». А каждая рыба набита золотом. Что делать? Доктор достал из кармана 100 долларов и «подарил» таможеннику. Тот очень удивился, но ничего не заподозрил. В тот раз удалось проскочить. Вообще же по словам доктора, проще всего вывозить коллекционные предметы из Турции — дал взятку на границе и никто не поинтересуется, что везешь. А вот в Египте — хотя там тоже взятки любят — лучше ни с каким нелегальным бизнесом не связываться. Если, не дай Бог, попадешься — тягомотное расследования и долгие мытарства по бюрократам обеспечены.
Приехали на сирийский погранпереход. Из Сирии мы выехали всего-то пять дней назад. Хотя виза у нас была месячная, но однократная. После выезда в Ливан ее аннулировали. Придется оформлять визу снова — и опять платить за нее по 20 долларов. Процедура эта не сложная, но очень-очень медленная. Вначале мы заполнили длинные анкеты, потом нас послали в банк платить за визу. Тут у нас опять проблема. 60 долларов у нас нет. Есть наличные евро, но кассир долго не понимает, как и по какому курсу пересчитать их в доллары и сколько дать сдачи местными сирийскими лирами.
Доктор Муса поначалу ждал в машине. Но терпения у него не хватило. Он зашел в банк: «Проблемы?». Узнав, в чем дело, ливанец тут же достал из кармана 100 долларовую купюру и дал кассиру: «Давайте, оформляйте, наконец, быстрее». Все наши попытки хоть как-то рассчитаться с ним за наши визы, он отмел: «Вы — мои гости». Да, Восток — дело тонкое...
По дороге выяснилось, почему такая спешка. Доктор Муса очень спешил по делам, и в Хаме его уже ждали. Получилось, что и нас тоже.  Так впятером (нас трое и доктор с водителем) мы и зашли в ресторан «Четыре нории».      

Нории и люди в Хаме

Ресторан «Четыре нории» - как видно уже из его названия — находится возле четырех норий.

Вообще же норий в Хаме и ближайших окрестностях есть около семидесяти норий. Гигантские деревянные колеса, которые со страшным скрипом качают воду из Оронта, можно увидеть в разных частях города.    
Река Оронт, долина которой ограничена с запада горами, проходящими вдоль сирийского берега Средиземного моря, а с востока – безбрежной пустыней, начинается в ливанской долине Бекаа и течет на север в Сирию по скалистому ущелью. У города Хама река выходит из скал и идет по долине в сторону Антиохийской равнины. Там и впадает в Средиземное море.
Река Оронт часто упоминается в исторических хрониках — здесь в древности часто проходили армии азиатских завоевателей. А речную воду издревле научились использовать для орошения. Хотя сделать это оказалось и не очень просто — воду нельзя отвести каналами, как от какого-нибудь Нила. Ее приходится поднимать на равнину.  
Нория (по-арабски наура) – древнее водоподъемное колесо, приводимое в движение течением. Колесо стоит вертикально, частично погруженное в воду. Его огромные лопасти по окружности выполнены в форме лотков. При вращении колеса они черпают воду, а в верхней точке выливают ее в отводящий желоб. Оттуда вода по системе акведуков уже самотеком бежит к полям, домам и  фонтанам.

Нории до сих пор делают по традиционной технологии — целиком из дерева, без использования пластика или хотя бы железа. Обод гигантского колеса собирается из шелковицы или ореха, а трущиеся детали делают из абрикоса. В процессе работы деревянные детали быстро изнашиваются, поэтому каждый год зимой нории приходится перебирать и восстанавливать.
Мы приехали в Хаму поздней осенью, поэтому нории уже закрыли на реставрацию. Однако доктор Муса все же нашел возможность показать нам нории в работе. Охранник — за небольшую мзду — с готовностью запустил гигантское колесо, которое тут же стало медленно вращаться, обдавая нас кучей брызг.
Как мы уже неоднократно имели возможность убедиться, на Ближнем Востоке нет ничего проще, чем попасть в гости.

И нет ничего сложнее — чем вырываться на свободу из объятий гостеприимных хозяев. Так и на этот раз. Доктор Муса предложил подвезти нас на следующий день в Дамаск, а на ночь поручил устроить своему другу-археологу.

У этого археолога в Хаме, как выяснилось, тоже очень много друзей.
Нас стали водить по гостям — передавая с рук на руки как ценный подарок. Мы три раза пообедали, четыре раза поужинали и выпили бессчетное количество стаканов чаю (отказаться никак нельзя — обидишь!).

Стало казаться, что мы так и проведем всю ночь в переездах и застольных разговорах. Но, к счастью, в одном из домов — уже трудно сказать, какое отношение его хозяин имел к доктору Мусе (и вообще, знал ли о его существовании?) - нас все же устроили на ночь.

Спали, как обычно, - на застеленном толстыми теплыми коврами полу.          
Удивительнее другое. На следующее утро — опять с рук на руки — нас «вернули» доктору Мусе. И мы поехали в Дамаск.

Правда, опять же не напрямую. Доктор — человек очень активный и деловой — как обычно заехал по делам. И опять же встреча была в ресторане — где то неподалеку от ливанской границы (небольшой крюк сделали).
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
 

Мир без виз. День в Баальбеке и сутки в плену

Баальбек, в античные времена известный как Гелиополис («Город солнца»), без сомнения самый интересный римский город на Ближнем Востоке. Он уже в древности считался одним из чудес света. По мнению многих мистиков здесь и сейчас чувствуется некая духовная субстанция.

В XX веке Баальбек стал печально известен как место базирования боевиков из движения «Хезболлах». Во время гражданской войны в подвалах баальбекских домов держали захваченных в заложники европейцев. Присутствие «Партии Бога» (именно так можно перевести название организации) видно и сейчас.

Буквально на каждом шагу встречаются портреты шейха Насруллы,  желтые флаги с зеленой рукой, сжимающей автомат Калашникова, и портреты шахидов.

Город Солнца

Первое поселение между реками Литани и Ал-Ааси было основано уже в конце III тысячелетия до н.э. Финикийцы построили здесь храм бога Баала, в котором практиковали храмовую проституцию и приносили человеческие жертвоприношения. И для того и для другого требовалось много людей. И они приходили (привлеченные проститутками) или их насильственно привозили (для жертвоприношений) со всех концов Ближнего Востока.

Постепенно вокруг храма Баала возник город. Его и назвали в честь бога Баала – Баальбек (город бога Баала). Позднее Александр Македонский переименовал его в Гелиополис (город Солнца).
В I веке до н.э. В период правления Юлия Цезаря Гелиополис стал римской колонией, а немного позднее - столицей провинции Сирия. Римляне отличались удивительной веротерпимостью. Они не боролись с местными богами, а включали их в свой пантеон — под другими именами. Так бога Баала они просто «переименовали» в Юпитера.

Грандиозный храм Юпитера — поистине одно из чудес света - был построен в 60 г. н.э. во времена императора Нерона. Тогда римляне уже знали о существовании египетских пирамид и храмов Персеполиса. Поэтому они стремились построить что-то еще более грандиозное. Что соответствовало бы мощи и величию не только колонии Сирия, но и всей Римской империи.

Храм строился в период правления императоров Антония Пия (Antonius Pius, 138-161) и Каракаллы — одновременно с дворцовым комплексом и храмом Бахуса. Как именно римляне вырубали гигантские гранитные блоки (весом до 300 тыс. тонн) и — что еще более удивительно — как доставляли эти блоки до сих пор неизвестно. У археологов есть на этот счет разные, подчас чересчур удивительные и даже фантастические гипотезы. От перемещения блоков силой мысли или с использованием вакуума до помощи инопланетян. Вопрос пока так и остается открытым, и каждый, у кого за плечами есть хотя бы школьный курс физики, может выдвигать свои гипотезы.  
При императоре Юстиниане (527-565 гг.) христиане, воспользовавшись тем, что христианство стало в империи государственной религией, начали борьбу с язычеством. Языческие храмы разрушали по всей империи. Не обошла эта участь и храмы Баальбека. Их также стали разбирать на стройматериалы. Так, например, огромные гранитные колонны из храма Юпитера отвезли в Константинополь — там как раз строился собор Святой Софии.
Арабы на месте полуразрушенного храмового комплекса построили крепость. В 1400 году она не смогла устоять под натиском армии Тамерлана. Но значительно больший урон античным сооружениям нанесли частые на Ближнем Востоке землетрясения.

Храмы Юпитера и Бахуса

Колонны храмов Гелиополиса видно издалека. Большая часть из того, что сохранилось до наших дней находится в пределах арабской цитадели. Поднявшись наверх по каменным ступеням, через пропилеи входим в шестиугольный двор с барельефом Юпитера. За ним еще один двор – двор жертвоприношений (134 на 112 м.). В центре этого двора стояла христианская базилика. Но ее разобрали французские археологи, обнажив основание огромного алтаря.

Храм Юпитера построен на величественном основании, длиной 300м. Из 54 колонн храма осталось только 6. И это крупнейшие в мире колонны – высотой 22.9 м. и диаметром 2.2 м. А в основание храма Юпитера были уложены крупнейшие в мире каменные блоки. Самый большой из них, размером 19.5 на 4.3 м., весит 1000 тонн.

Из храма Юпитера прекрасно виден храм Бахуса (есть гипотеза, что он был посвящен Венере/Астарте). Он сохранился значительно лучше, чем храм Юпитера.

По сравнению со своим соседом храм кажется маленьким. Но на самом деле храм Бахуса даже больше, чем знаменитый афинский Парфенон.

Почти все колонны и большая часть антаблемента на месте, на фризе сохранились изображения львов и быков. На потолке изображены римские боги - Марс, Диана, Тихе, Вулкан и Бахус.

А вся торцевая внутренняя стена еще в позапрошлом веке была исписана автографами на греческом и английском языках.

Как нас взяли в плен и сутки не выпускали

Из Баальбека в сторону сирийской границы поехали автостопом. Водитель попутного грузовика попался очень-очень мало говорящий по-английски, но веселый и гостеприимный. На очередном повороте он свернул с шоссе на уходящую куда-то вправо дорогу. Я попытался протестовать: «Нам нужно в Сирию, мы едем на погранпереход». Водитель жестами и словами заверил, что там, куда он нас везет, тоже недалеко сирийская граница. Что же, посмотрим, куда попадем.
Попали в городок Эр-Саль, расположенный на самом деле всего лишь в нескольких километрах от границы Сирии. Водитель грузовика, как оказалось в Сирии бывает регулярно — занимается контрабандой дизтоплива.  И не только он один. Этот прибыльный бизнес, как оказалось, кормит сразу несколько семей в Эр-Сале.
Этот городок лежит в закрытой со всех сторон горами котловине, и его жители всегда чувствовали себя изолированно. За тридцать лет ливанской гражданской войны здесь не было ни одной перестрелки. Большинство жителей городка — мусульмане-сунниты. Они всегда сторонились своих соседей мусульман-шиитов из Баальбека. Поэтому и боевики движения Хезболлах никогда не находили здесь горячего приема.
Нас, наоборот, приняли как самых дорогих гостей и чуть не задушили в объятиях. Первым делом, как и положено на Востоке, гостей накормили до отвала. Потом началась культурная программа. В дом, в котором мы остановились стали приходить соседи, родственники, друзья — чуть ли не пол-города. Потом и нас самих «вывели в свети» - на свадьбу.    
Среди соседей нашлись и русскоговорящие — доктор-сириец, учившийся в Минске, и его жена-белорусска. Они стали нашими переводчиками и проводниками.
Только на следующее утро с большим трудом нам удалось вырваться из крепких объятий гостеприимных контрабандистов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  

Мир без виз. Из долины Кадиша в долину Бекаа

Выбравшись наверх из долины Кадиша, мы вернулись назад в Бшари. Но там не задержались, пора ехать дальше. Естественно, опять автостопом — на общественный транспорт здесь надежды нет. Даже сами местные жители так и советуют «поезжайте автостопом» (обычно, местные наоборот уверены, что доехать куда-либо можно только на автобусе или такси). Автостоп здесь замечательный. Долго ждать не приходится, даже нам втроем  (не в каждой машине найдется место сразу для троих попутчиков).  

Кедры — символ Ливана

Первая же попутка подбросила нас от Бшари до заповедника Кедры (водитель, правда, объяснил, что самому ему туда не было нужно — но он не стал высаживать нас просто на дороге). Когда-то кедры росли чуть ли не на всей территории Ливана. Но уже в античности их стали вырубать. Из кедров строили финикийские, греческие и римские суда. Но самый большой урон кедрам нанесли французы. Они рубили кедры на дрова для паровозов.

Когда спохватились, было уже поздно. Кедров практически не осталось. На месте огромных кедровых рощ — отдельные случайно сохранившиеся участки.    
Заповедник Кедры создан для защиты маленькой рощи кедров, многим из которых свыше 1.5 тыс. лет. Эти кедры, под одним из которых по легенде останавливался Иисус Христос, находятся под покровительством православного патриарха Ливана. В 1848 г. на территории рощи построена часовня. Каменная изгородь сооружена на средства, пожертвованные английской королевой Викторией.
К деревьям прикасаться строжайше запрещено, ходить можно только по выложенным гравием дорожкам. А многочисленные сувениры из кедрового дерева, продающиеся у входа в рощу, сделаны не из деревьев, а из упавших веток.

Через перевал — в долину Бекаа

Выйдя из заповедника Кедры мы тут же попали в попутку — но только на пару километров до выезда из городка. Машина остановилась у придорожного ресторана. Там как раз стоял «Джип». Христиане из Захле возвращались к себе домой и взялись подвезти нас до Баальбека.
Высокогорное плато, протянувшееся между горными хребтами Ливан и Антиливан, в древности служило естественным коридором. Здесь проходили армии и торговые караваны из Сирии к побережью Средиземного моря с финикийскими портовыми городами-государствами. Сейчас здесь проложена автомобильная дорога. Но даже в начале осени, когда в долине Кадиша еще висят гроздья винограда и спелая хурма, здесь дорога проходит через двухметровый слой снега. Даже трудно представить, что здесь творится зимой.  
Поля в долине Бекаа, орошаемый водами рек Аль-Ааси (древнегреческий Оронт) и Литани (Nahr Litani) во времена античности были «хлебной корзиной Римской империи». Позднее здесь появмились поля завезенных из Америки картофеля и помидоров. Сухой климат и плодородная почва дают возможность выращивать здесь прекрасные виноградники. А во время гражданской войны — в период безвластия и беспредела - местные крестьяне переключились на выращивание более выгодных культур – конопли и опиумного мака. Несмотря на усилия правительства Ливана и международных организаций, местные кланы наркоторговцев по-прежнему здесь очень сильны и влиятельны. Ливанская армия периодически устраивает здесь зачистки и проводит войсковые операции. Но пока безуспешно. В долине по-прежнему продолжают выращивать наркотики. Хотя у же и не в таких объемах как в гражданскую войну (на деньги, полученные от продажи наркотиков как раз и воевали).  

Мы въезжали в Баальбек в «Джипе» с христианами. По дороге они неоднократно подчеркивали, что плохо относятся к мусульманам. В Баальбек - сейчас чисто мусульманский город (после гражданской войны христиане отсюда переехали в Захле) они даже заезжать не стали. Высадили нас на окраине.  

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...  
Страницы: Пред. | 1 | ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... 11 След.