• Архив

    «   Октябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      

Мир без виз. Замки крестоносцев

В Вади Муса мы задержались не на одну ночь, как обычно, а на две (правда всего один день, приехали очень поздно). Поэтому и выехали в путь рано-рано утром. Пешком вышли на выезд в сторону городка Эш-Шобак. Стали голосовать. Останавливаются сплошь таксисты. Стали прицениваться. После того, как удалось сбить цену до 5 динар, упорствовать не стали -  время дороже. Автостопом еще успеем наездиться.
Как оказалось, правильно мы поехали на такси. От городка Ээш-Шобак до замка Монт Реалис, в который мы собственно и ехали, несколько километров. А таксист довез нас прямо к входу — даже не к основанию горы, а именно к входу в замок на вершине.
Время было такое раннее, что даже охранники еще не пришли. Так и не удалось выяснить, сколько стоит вход в замок — просто не у кого было спрашивать.  

Замок крестоносцев

Монт Реалис (Mont Realis или Montreal) был построен в 1115 году по приказу Болдуэна I на удивительном месте — на вершине торчащей посреди пустынной равнины горы.

На первый взгляд замок кажется неприступным — со всех сторон. Но в 1189 году его сравнительно легко захватили войска мусульманского предводителя Салах ад-Дина.

В XIV в. уже при мамлюках замок сильно перестроили (с тех пор на стенах арабская вязь). Колодец вырыли такой глубокий, что до воды приходилось спускаться по 375 ступенькам (сейчас вниз тоже можно спуститься — но нужен хороший фонарик и крепкие ноги).

На территории замка реставрация еще продолжается. Но уже сейчас там можно увидеть руины двух церквей, бани, цистерны для хранения дождевой воды и прессы для изготовления оливкового масла. А самое замечательно там — вид на окрестности.

Нумизмат с миноискателем

Спустившись из замка вниз, мы вышли на дорогу и пошли в сторону хайвея. Когда проходили мимо установленных специально для фотографирования кресел из соседней пещеры вышел араб и пригласил на чашку чая. Чашкой чая, конечно, дело не ограничилось. И пещера оказалась замечательная, и хозяин — гостеприимный. Больше всего он гордится своей коллекцией настоящих старинных монет (99% продающихся туристам монет — подделки). В доказательство подлинности их происхождения он даже продемонстрировал старенький, хорошо поюзанный металлоискатель, и какую-то научную книгу или каталог нумизмата, где были фотографии похожих монет.

Вернувшись на шоссе, мы опять стали голосовать. На этот раз наш путь лежит в сторону другого замка крестоносцев — в Эль-Карак.  
Вначале остановилось несколько такси, но потом мы попали в машину к аспиранту сельскохозяйственного факультета местного университета.

Он не только довез нас прямо до Карака, но и устроил экскурсию по дороге — с посещением заповедника Дана.  

Закат в Караке

Эль-Карак (Karak) был основан на главном караванном пути, связывавшем в библейские времена Египет с Сирией. В Библии город упоминается как столица моабитов - Кир, Кир Моаб или Кир Герес. Римляне переименовали его в Каракмоба (Characmoba).

Расцвет города связан с появлением на Ближнем Востоке крестоносцев. В 1142 году иерусалимский король Болдуин I приказал на вершине скалы построить замок Карак. Он входил цепь крепостных укреплений крестоносцев, протянувшихся от Акабы через Иорданию и Сирию до нынешней границы Турции.

Один из владельцев замка, печально известный Рено де Шатильонский, прославился своей невероятной даже по тем немилосердным временам жестокостью. По его приказу пленников и приговоренных к казни преступников не просто сбрасывали со скалы живыми. Им на голову специально надевали деревянный ящик, поэтому несчастные пролетали 450 метров вниз (замок стоит на высоте 900 м над уровнем моря) живыми и в полном сознании. Погибали уже от удара о землю. Позднее и сам Рено был казнен, но более «гуманным» способом. Ему всего лишь отрубили голову.

В 1188 году после восьмимесячной осады замок был взят штурмом армией Салах ад-Дина. В XIII веке мамлюкский султан Бейбарс укрепил крепостные стены и углубил ров. Но в 1293 г. замок был разрушен землетрясением.
Огромная крепость на первый взгляд кажется совершенно неприступной. С запада и востока ее защищают отвесные склоны, а с севера и юга строители прокопали глубокие крепостные рвы. Раньше в замок можно было попасть только по деревянному подвесному мосту. Но для удобства туристов в углу стены прорубили удобный проход. Справа от входа вниз к Археологическому музею ведет вырубленная в камне лестница.
Внутренними стенами замок разделен на два двора. Резиденция владельца, церковь, а позднее и мечеть строили в верхнем дворе. А нижний двор служил всего лишь очередной преградой на пути захватчиков – местных арабских племен и пришедших из глубин Азии монголов.
В скале под замком было прорыто несколько этажей подземных галерей (утверждают, что их там семь, но приходится верить на слово). Вход в подземелья закрыт, даже освещение еще не удосужились провести. Гиды бросают в дыру в полу зажженную газету. Краткая вспышка, конечно, не освещает весь подземный тоннель, но дает возможность убедиться в самом его существовании.
Лучшее время для посещения замка — на закате. Солнце, заходящее над лежащим глубоко внизу Мертвым морем, освещает стены и скалу в ярко-желтый цвет. И замок выглядит значительно романтичнее, чем днем.

После заката начинает быстро темнеть, а нам нужно успеть добраться до берега Мертвого моря. Ночью на автостоп надежды нет. Но недалеко от ворот замка есть остановка идущих в сторону Мертвого моря местных автобусов.  
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Одно из чудес света

Выбравшись на попутных пикапах из пустыни Вади Рум, мы также автостопом двинулись на север, в сторону Петры. Буквально сразу же затормозили дальнобойщика (он чуть не сжег свои шины при экстренном торможении — очень уж ему хотелось подвезти троих европейцев с рюкзаками). Приветливый и очень разговорчивый водитель настойчиво приглашал нас ехать вместе с ним сразу в Акабу. Но мы се же отказались и уже в полной темноте вышли на глухом повороте в сторону Петры.  

Вади Муса

Автостоп в Иордании отличный. Европейцев иорданцы подвозят охотно. Но в полной темноте на глухом повороте под пронизывающим до костей холодным ветром (с наступление темноты сильно похолодало) мы еще неизвестно сколько простоим. И нас плохо видно, и мы неизвестно кому голосуем. Так по-ошибке и остановили такси. Вначале отказались. Но водитель все же уговорил нас — предложил довезти прямо до Петры всего за 5 динар.
Вскоре мы были в поселке Вади Муса. Именно сюда переселили всех жителей Петры, когда ее территорию объявили национальным парком, а потом еще и памятником ЮНЕСКО.

В Вади Муса я уже был три года назад. Тогда останавливался в отеле «Валентина» и даже включил этот отель в свой путеводитель «Ближний Восток». Интересно будет проверить, работает ли он еще? Или нужно в следующем издании путеводителя менять его на другой?
Отель «Валентина», как оказалось, не просто продолжает работать, но и стал в два раза больше — к нему добавили пристройку с отрытой верандой и многоместными комнатами. Именно там и нашлось для нас место.
Большинство гостиниц, в которых останавливаешься во время путешествия, забываешь сразу же после того, как из них выписываешься (или еще раньше!). И лишь некоторые запоминаются надолго. Отель «Валентина» в Петре относится как раз к тем немногим, о которых есть, что сказать. Это типичный пример бэкпакерского отеля. Простые комнаты с общими удобствами на этаже, большая  общая комната с телевизором, бесплатный Wi-Fi Интернет. А в гостинице «Валентина» еще и ужин . Шведский стол с необычайно широким разнообразием блюд. За один раз и сравнительно недорого можно попробовать сразу все типично иорданские лакомства.
Туристы приезжают в поселок Вади Муса с единственной целью — посетить Петру, вход в которую расположен на нижней окраине поселка.
           
Красно-розовый город

Красно-розовый город Петра (Petra или Эль-Батра) - самая знаменитая достопримечательность не только Иордании, но и всего Ближнего Востока. Название этого неприступного города-крепости, столицы или некрополя (у ученых пока нет единого мнения на этот счет) древнего государства набатеев дошло до нас в греческой транслитерации (в переводе с греческого - «камень»).

Во время раскопок археологи нашли на территории Петры руины одного из самых древних поселений Ближнего Востока, в котором люди жили уже девять тысяч лет назад.

Вплоть до 1200 г. до н.э. Здесь обитали едомиты. Возможно, это именно они упоминаются в Библии. В Ветхом Завете можно прочитать, как однажды иудейский царь Амазия (Amaziah, 796-781 гг. до н.э.) овладел городом Села (на вершине горы Умм-аль-Биара (Umm al-Biyara) в центральной части Петры) и захватил в плен десять тысяч едомитов в Соляной долине.
Главный источник воды – ручей Айн Муса (Ain Musa, «ручей Моисея») - питавший обитавшие на территории Петры народы, по легенде возник лишь по воле пророка Моисея. Он ударил камень своим «чудесным» посохом и оттуда брызнула вода. Древнееврейский пророк Аарон умер неподалеку от Петры и был похоронен на вершине горы, которую позднее назвали в его честь - Джабал Харон (Jebel Haroun, гора Аарона).
В VI в. до н.э. в район Петры из западной Аравии пришло племя набатеев. Именно набатеи и стали вырезать в мягких розовых скалах монументальные храмы и гробницы, которые стали визитной карточкой Петры. Когда в 106 году н.э. Набатейское царство вошло в состав Римской империи, в Петре стали строить колоннады, бани, общественные здания и посвященные римским богам храмы.
В 363 году землетрясение разрушило построенные из камня здания, однако не нанесло никакого вреда вырезанным в скалах храмам и гробницам. После землетрясения жители ушли, и Петра вскоре превратилась в «затерянный» город. В течение семи столетий о его существовании знали только местные бедуины и арабские торговцы.
Для европейцев Петру «открыл» швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт (Johann Ludwig Burckhardt). В 1812 году он принял ислам и во время паломничества на почитавшуюся мусульманами могилу пророка Аарона, увидел Петру.
Сейчас для того, чтобы увидеть Петру, не нужно быть мусульманином или паломником. Сейчас Петра — самая известная (и самая дорогая) достопримечательность Ближнего Востока.

Экскурсия по Петре

Вход в Петру находится на окраине городка Вади Муса. Из гостиницы «Валентина» сюда можно доехать утром на бесплатном шатле и вечером также вернуться назад — если лень прогуляться несколько километров.

От входа посыпанная гравием дорожка ведет постепенно снижаясь вниз к входу в ущелье Сиг. Удивительно узкое и длинное ущелье не было прорезано рекой, а образовалось во время древнего землетрясения. Скала рассечена словно торт, разрезанный острым ножом. По длинному узкому и очень кривому ущелью в древности в Петру входили торговые караваны. Здесь же пытались прорваться захватчики (сейчас именно здесь бдительная охрана вылавливает пытающихся сэкономить безбилетников).

Дно ущелья выровняли и даже заасфальтировали. Здесь можно идти, не смотря себе под ноги, а разглядывая вырезанные то тут то там древние надписи, гробницы, стершиеся почти до неразличимости барельефы.

И наконец в расщелине показывается Сокровищница (al-Khazneh, 100 г. до н.э. - 200 г. н.э.) - изображенная во всех путеводителях по Иордании или Ближнему Востоку (например, на обложке второго издания моего путеводителя «Ближний Восток») и на миллионах туристических открыток.

За Сокровищницей ущелье сворачивает круто вправо и ведет еще дальше вниз к руинам самого города. На этом отрезке пути уже значительно больше вырезанных в скалах ниш и гробниц. Здесь же, слева можно увидеть целиком вырезанный из скалы амфитеатр на 800 мест (сейчас там идет реставрация, и туристов не пускают).
 
Сразу за Амфитеатром наверх уходят ступени (на развилке нужно повернуть направо). Они ведут на вершину горы, к Дворцу жертвоприношений. Там в скалах вырубили алтари, воздвигли обелиски и построили здания для жрецов. Оттуда тропинка ведет вниз к Львиному фонтану, гробнице римского легионера и дворцу Триклиниум (Triclinium, Зал пиров) – единственному зданию с украшенным интерьером. Заканчивается маршрут у Колонны Фараона (это все, что сохранилось от древнего храма). Оттуда нужно возвращаться назад вниз к Амфитеатру.

За Амфитеатром ущелье расширяется. Справа в скале вырезаны Царские гробницы (Джабал Кубтха, Jabal Khubtha) с величественными порталами.

В римскую эру вдоль всей центральной улицы стояли колонны. Но до наших дней дошло только несколько, да и те пришлось собирать по кусочкам. В дальнем конце улицы видна трехарочная Триумфальная арка (или Ворота Теменос).

Чуть дальше стоит Храм крылатых львов, посвященный богине плодородия Атаргатис.
Пройдя через Триумфальную арку выходим к храму Каср бин аль-Фароун (Qasr bint al-Faroun, по-арабски «Дворец дочери фараона»). Храм, известный также как храм Душара, был построен набатеями в 3- г. до н.э. И действовал вплоть до римского завоевания. Позднее он был разрушен землетрясением.
Еще чуть дальше дальше, за рестораном, начинается подъем наверх к Монастырю.

Дорога ведет все время вверх, но вырубленные в камне ступени облегчают подъем. Ленивых и немощных бедуины берутся наверх верхом на ишаке (2-4 динара, как договоришься). По пути наверх стоит свернуть в маленькое ущелье слева. Там в конце (это всего метров тридцать) прячется Львиная гробница.

Если внимательно приглядеться, на фасаде можно разглядеть два смотрящих друг на друга льва.
Монастырь (ал-Дейр, al-Deir) по внешнему виду сильно напоминает Сокровищницу, - очевидно тот же стиль. Храм строился с III в. до н.э. до I в. н.э., но так и не был закончен. Позднее в стенах были вырезаны кресты и здание стали использовать в качестве церкви – отсюда и название.

Еще дальше Монастыря находится «край мира». Оттуда с края скалы открывается замечательный вид на тянущиеся в бесконечность горы и ущелья. Дороги же дальше нет. Нужно возвращаться назад к главному входу.
Напоследок — еще одна достопримечательность Петры — ни с чем не сравнимый закат. После заката начинает быстро холодать. Придется задержаться в Поселке Вади Муса еще на одну ночь. Конечно, ночевать по два раза в одном месте не в наших правилах. Но максимум, что мы смогли сделать,  перейти в другую гостиницу.  
Утром поедем дальше на север. Кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. По следам Лоуренса Аравийского

Переправившись из Нвейбы в Акабу, мы попали на старт ближневосточного этапа нашего путешествия. Путешествие по странам Ближнего Востока начинаем с самого юга Иордании и постепенно двигаемся на север. Первая цель на нашем пути — знаменитая и даже легендарная пустыня Вади Рум.

Этот замечательный уголок природы связан с именем знаменитого английского шпиона - авантюриста-романтика Лоуренса Аравийского. Насколько реальны все приписываемые ему подвиги, конечно, проверить трудно. Видимо он, как и наш Василий Иванович Чапаев, давно уже стал не реальным историческим персонажем, а живой народной легендой. И рождалась эта легенда как раз в Иордании, в пустыне Вади Рум.    

Лис пустыни

Томас Эдвард Лоуренс родился 16 августа 1888 года в маленькой уэльской деревушке Тремадко. В детстве он был тихим и впечатлительным ребенком. Больше читал, чем бесцельно слонялся по улицам. В юности на него неизгладимое впечатление произвели романы, действие которых происходило на Ближнем Востоке в период знаменитых крестовых походов. Поступив в Оксфорд, Лоуренс стал изучать арабский язык и средневековую военную архитектуру. В 1909 году он впервые отправился на Ближний Восток — там он методично собирал материалы для своей докторской диссертации. Работал он с методичностью и настойчивостью настоящего ученого. За время этой поездки Лоуренс прошел пешком тысячи километров по турецкой Сирии (сегодня это территория Израиля, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии и Сирии), много общался с местными жителями. Это дало ему возможность не только в совершенстве освоить разговорный арабский язык, но и завести нужные связи.  
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Томас Лоуренс был уже признанным экспертом по Ближнему Востоку. Поступив на службу в британскую разведку, он отправился на Аравийский полуостров. Одновременно с чисто разведывательной, Лоуренс занимался и диверсионной деятельностью - подстрекал арабов к восстанию против Османской империи (она тогда воевала на стороне Германии).
За пару лет полковник Лоуренс создал в регионе обширную шпионскую сеть и стал официальным представителем Англии в штабе повстанцев. С английской поддержкой (и с английским вооружением) кочевники-берберы начали партизанскую войну. Вначале они нападали только на маленькие турецкие гарнизоны.
У воевавшей на два фронта (на западе с Англией, на востоке — с Россией) Османской империи не было сил, необходимых для поддержание порядка в южных провинциях империи. Поэтому восставшие сравнительно быстро и легко захватили Акабу, а чуть позднее с триумфом вошли в Дамаск.  
В 1919 году после окончания Первой мировой войны Томас Лоуренс возвратился в Лондон. В своей автобиографической книге «Семь столпов мудрости» он в яркой художественной форме описал свои необыкновенные страдания и героические подвиги. Книга, в которой описывались удивительные похождения эдакого «английского Чапаева», стала национальным бестселлером. А сам Томас Лоуренс стал известен как «аравийский  лис» или «лис пустыни».

Еще большей популярностью пользовалась экранизация книги. Созданный в 1962 году фильм Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» с Омаром Шарифом в главной роли получил семь «Оскаров» от Американской киноакадемии и вошел в число 100 лучших фильмов всех времен и народов.

Большая часть фильма — все эпические и героические эпизоды — снималась в иорданской пустыне Вади Рум. Поэтому даже многие из тех, кто никогда не был в Иордании, имеют представление о ее удивительной красоте.

Трекинг через Вади Рум

В Акабе только самые ленивые из туристических агентств не организуют туры в Вади Рум. Но попасть туда можно и самостоятельно. С автовокзала в Акабе в пустыню ходят автобусы. Правда, обычно они отправляются в путь не по расписанию, а лишь после заполнения пассажирами. Поэтому тут уж как повезет. Можно уехать всего через несколько минут, а можно и прождать пару часов.

Нам повезло. И вскоре мы уже мчались по шооссе на север. Проехали через таможенный пост — там проходит граница свободной экономической зоны — и примерно в 25 км к северу от Акабы свернули с идущего в Амман Desert Highway в сторону деревни Рум. Правда, до самой деревни так и не доехали. Нас — как и всех туристов — высадили возле центра туристической информации (visitor's center). Там продают билеты на вход в пустыню (конечно, она никак не огорожена, но и билеты стоят недорого -  платишь даже не за вход в пустыню, а за услуги самого центра — тем есть вода, туалет, маленький продуктовый магазинчик и карта района).
Долго разглядывая карту района, с отмеченными на ней линиями маршрутов, мы так и не придумали, по какому же из них отправиться. Пошли, как водится, наобум — по ущелью слева от скал «Восемь столпов мудрости» (в честь них названа знаменитая книга Лоуренса Аравийского).

Лежащая в 80 км к северу от Аммана пустыня Вади Рум — совершенно уникальный уголок нашей планеты. Даже те, кто не любит пустыню так, как люблю ее я, не останутся равнодушными от вида причудливо изрезанных ветром и песком разноцветных скал, розовых и красных песчаных барханов, от сумасшедших закатов. Здесь чувствуешь себя вдали от всего мира, но не потерянным и заброшенным в Тьмутаракань. Наоборот, ощущение, что вернулся в свой очень просторный и уютный дом, в котором давно не был. Именно поэтому мы и бродили по пустыни без карты, как по своему дому — наобум.

Днем было вполне по-летнему тепло. Ветер — который в этой пустыне, видимо, никогда не стихает — после заката усилился. Пришлось от него прятаться — в узком-узком ущелье. Еще и костер развели — из сухих веток саксаула.
Утром продолжили треккинг по пустыне. Шли медленно, подолгу застревая  в интересных местах. То снимали бедуина со стадом верблюдов, то фотографировались на фоне красного бархана, то распивали чаи в бедуинском шатре...

В пустыне Вади Рум как-то не боишься заблудиться. Ощущение, что находишься не в реальной пустыне, а среди гигантских декораций, на фоне которых снимают очередной голливудский блокбастер про пустыню. И стоит только сказать «стоп», как съемки закончатся и можно быть свободным. Как ни странно, именно так и получилось. Когда у нас наконец-то возникло ощущение, что пора выбираться, на заброшенной колее, по которой казалось уже никто несколько лет не проезжал, показался пикап. На нем нас подбросили до деревни Вади Рум. Оттуда — а другом попутном пикапе — добрались до Visitor's Center. Затем еще два пикапа до шоссе. Интересно, что оба водителя вначале просили денег. Но они быстро соглашались подвезти и бесплатно.
И вот мы уже на хайвее «Акаба-Амман» голосуем в сторону Петры.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...      

Мир без виз. Дахаб — золото Синая

Проехав африканскую часть Египта от Каира до Асуана и суданской границы, после посещения Луксора на ночном автобусе мы переезжаем в азиатскую часть страны — на Синайский полуостров.
В Шарм-эль-Шейхе автобус сделал всего лишь краткую остановку. Но большая часть пассажиров вышла именно там, дальше в Дахаб мы поехали почти в одиночестве, если не считать парочки немецких бэкпакеров.

«Золото» Синая

На автостанции в Дахаба нас сразу же атаковали таксисты и хелперы. Я уже не первый раз в Дахабе и прекрасно здесь ориентируюсь. От автовокзала до города около трех километров, а если немного срезать по пустыне, то и меньше. Можно и пешком дойти.

Мешают только навязчивые таксисты. Мы от всех отбивались. Но тут остановился «Джип» и водитель предложил показать нам дешевую гостиницу: «Если не понравится, не будете там останавливаться. Хотя бы посмотрите. Туда я вас отвезу бесплатно». Вот это правильное предложение, хотя бы до города доедем. В Египте мы уже неделю и сколько нужно платить за отель прекрасно понимаем.
Приехали к отелю. И тут — удивительный случай — в нем нет свободных мест. В соседнем — тоже все трехместные номера заняты.  Пойдем дальше по набережной, гостиницы здесь на каждом шагу.

И действительно, несмотря на разгар туристического сезона, дешевую гостиницу (мы же не собираемся там жить или даже отдыхать, только переночевать одну ночь — и дальше).
Ходим по улицам, никого не трогаем. Вдруг вопрос: «Вы русские?». Интересно, как можно было об этом догадаться? Спрашивающий сам же и ответил: «Это же «русский» район». Действительно в районе маяка в последние годы образовался настоящий русский район. Это, конечно, все еще не какой-нибудь из разбросанных по всему миру чайна-таунов и даже не аналог нью-йорского Брайтон-Бич. Но кафе, рестораны, центры подводного плавания и турфирмы с русскими вывесками встречаются на каждом шагу, а на набережной часто слышна русская речь.

Остановились в гостинице — вернее в «лагере» «Moon Valley Camp» (так здесь принято называть простые прибрежные гостиницы без претензий на шик, с минимумом удобств) – и отправились бродить по городу уже пешком.
Дахаб — ЕДИНСТВЕННЫЙ город Египта по которому можно ходить пешком и чувствовать себя не в Африке и даже не в Азии, а прямо чуть ли не где-нибудь в Европе. На улицах чисто — по египетским меркам — расстояния небольшие, транспорта и людских толп нет. Ощущение, что попал в какой-нибудь европейский приморский курорт.  

По большому счету — это так и есть. Дахаб, название которого в переводе с языка бедуинов означает «золото» (именно такого цвета песок на этих пляжах) всего несколько десятков лет назад был заштатным поселком Ассалах — несколько домиков в пальмовой роще на берегу маленькой уютной  бухты. И тут — в полном соответствии с русской пословицей «не было бы счастья...» - война. После египетско-израильской войны 1973 года Синайский полуостров захватил Израиль. Израилетяне — большей частью выходцы из Европы -стали искать на побережье Красного моря удобные места для создания курортов и строили их сразу на европейский манер (азиатско-африканский антураж только для «экзотики», для завлечения туристов).

Именно израилетяне построили в 1970-е годы в Дахабе первые отели, рестораны, магазины и бары. В отличии от Шарм-эль-Шейха, изначально создававшегося для приема туристических групп, Дахаб стал настоящей меккой самостоятельных туристов — бэкпакеров (как из Израиля, так и из Западной Европы). И сейчас — хотя а окраине города идет строительство крупных отелей (хотя и не таких огромных как в Шарм-эль-Шейхе) — в Дахабе по-прежнему много дешевых гостиниц и гестхаусов, ресторанчиков и баров, рассчитанных именно на бэкпакеров.  
Центр жизни в Дахабе - набережная с магазинами, ресторанами, кафе и Интернет-кафе (4-6 фунтов в час). В ясную погоду отсюда виден гористый берег Саудовской Аравии. Пологий спуск в воду и отсутствие коралловых рифов вблизи берега позволяет купаться в морской воде и на мелководье.
Вода в море бирюзового цвета. Здесь не бывает больших волн, но почти всегда дует ветер. Поэтому воды лагуны облюбовали любители виндсерфинга.
Если днем жизнь течет неторопливо, то вечером все оживает и бурлит. В ресторанах и кафе собираются веселые загорелые люди, раскуривают кальяны и делятся дневными впечатлениями.
В последние годы среди них все больше и больше наших соотечественников. Одни приезжают в Дахаб лишь на экскурсию из Шарма, другие - отдохнуть недельку-другую. Но есть и те, кто  зависает на всю зиму или перебираются сюда жить на несколько лет. Есть русские туристы, есть и работа по их обслуживанию. И сейчас, приезжая в Дахаб надолго, уже не нужно вести образ бездельника-рантье. Работу можно найти в любом из «русских» заведений. Правда, работают все нелегально (кто живет по туристической визе, кто уже давно ее просрочил), но египетские власти смотрят на это «сквозь пальцы» (коррупцию никто не отменял).  

Портовый город Нувейба

Египет отделен от Иордании узкой полоской принадлежащей Израилю земли. Конечно, сейчас можно проехать через Израиль и транзитом (для россиян Израиль — безвизовый!). Но что потом делать с израильскими штампами в паспорте? С ними уже ни в Сирию, ни в Ливан, ни в целый ряд стран Персидского залива (и даже в Бруней на острове Борнео!) уже не пустят.
Выручает паром, который связывает египетский порт Нувейба с иорданским портам Акаба. Плыть на «быстром» паром там всего 1 час (на «медленном» - 3 часа). Но это только теоретически. В Египте ничто не ходит по расписанию. Когда я был здесь первый раз — три года назад — на переезд из Египта в Иорданию ушло полдня и пол ночи. Я тогда выбрал «медленный» паром  он дешевле на 10 долларов США, чем «быстрый»). И он оказался действительно очень-очень медленный. И отправление задержали на шесть часов и в пути болтались на пару часов больше, чем обещали. Так, начав переправу в 12 часов дня — с покупки билета и прохода в здание пассажирского терминала в порту, вышел из здания порта в  Акабе только на следующее утро (в четыре часа утра — самое неудобное время!).
В этот раз мы купили билеты на «быстрый» паром (на «медленный» в кассе нам билеты не продали — якобы их нет!!!). Но перехитрить египтян не удалось. Посадку задержали на четыре часа!  
И все же мы уплыли в Иорданию. Кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Древние боги: птицы и крокодилы

Кругосветка «Мир без виз» продолжается. За предыдущий день мы совсем недалеко отплыли на фелюке от Асуана в сторону Луксора и остановились на ночь возле высокого песчаного бархана на западном берегу Нила.  
Утром после завтрака нас перевезли на противоположный более населенный восточный берег (именно там проходят шоссе и железная дорога!). Там уже ждал микроавтобус. На нем всех, кто записался только на один день, повезут в Луксор.      

Участок между Асуаном и Луксором относится к самым посещаемым местам Египта. Храмы здесь встречаются буквально на каждом шагу. Но только часть из них входит в обязательный  список для всех туристов. Именно у них и сделает остановку наш конвой. Причем, видимо не по желанию турфирмы, организовавшей тур на фелюке, а опять же по требованию властей, по пути обязательно завезут в храм Ком-Омбо (на полчаса) и храм Эфа (на час).

Храм Ком-Омбо

Поехали, как и положено, конвоем — несколько микроавтобусов с туристами сразу (собрали со всех фелюк). Первая остановка — в городке Ком-Омбо. Здесь на берегу Нила живут нубийцы, которых переселили с земли затопленной после строительства Асуанской плотины и создания озера Нассера — крупнейшего в мире рукотворного водоема.

В древности город был известен как Па-Себек («Земля Собека» - по имени бога-крокодила, которому поклонялись местные жители). Во времена правления в Египте греческой династии Птолемеев город, переименованный в Ком-Омбо (или Ком Омбо — как нравится), стал важным торговым центром (здесь торговали золотом и африканскими слонами) и одновременно крупной военной базой на границе с Нубией.  

На маленьком полуострове на излучине Нила, где с самой древности местные жители поклонялись богу-крокодилу, построили уникальный храм. Его уникальность состоит в том, что он посвящен не одному богу — как это было принято в Египте — а сразу двум: богу-крокодилу Собеку (восточная часть храма) и богу-ястребу Гору Старшему (западная часть храма). Поэтому у храма не один а два главных входа, плюс два вестибюля и два святилища (как полагают ученые-египтологи священников тоже было «два комплекта»).

Храм в Ком-Омбо строился в период правления фараона Птолемея XII с использованием каменных блоков, остававшихся от стоявшего на этом месте более древнего храма.

Как и все важные туристические объекты Египта, вооруженные автоматами полицейские охраняют храм как военную базу. Стоило мне, например, подняться на холм, чтобы сфотографировать храм сверху, как сразу же раздались крики часовых «Стой, стрелять буду». Стрелять по туристам, в Египте все же не принято. Но обстановка нервная. К тому же по храму нельзя гулять спокойно, в привычном для себя ритме. Всех туристов привезли одним конвоем и всех должны увезти также одним конвоем ровно через полчаса. Такие уж в Египте порядки. Безопасность туристов превыше всего!    

Храм Гора в городке Эдфу

Построенный на высоком западном берегу Нила храм Гора не страдал от наводнений и прекрасно сохранился до наших дней.

Это вообще один из лучше всего сохранившихся египетских храмов. Культ в честь бога-ястреба Гора (его статуи стоят у входов, а изображения часто встречаются на стенах галерей) появился в Египте уже в IV тысячелетии до н.э.

Но храм Гора построен уже значительно позже — в период правления в Египте династии Птолемеев (потомки одного из полководцев Александра Македонского).

Согласно расшифрованной археологами надписи на стене, строительство храма началось 23 августа 237 г. до н.э. по приказу Птолемея III (246-221 гг. до н.э.), а завершилось через 180 лет уже при Птолемее XII. Строили храм в полном соответствии с более древними египетскими образцами. Поэтому уже 2 тыс лет назад храм был некой копией древностей.                                
На фасаде фараон Птолемей XII изображен с головами врагов, которые он держит за волосы, собираясь принести в жертву грозному богу Гору.

Пройдя чрез центральную дверь мимо статуй бога-ястреба из черного камня, до блеска отполированного туристами, попадаем в огромный внутренний двор, украшенный с трех сторон 32 гигантскими колоннами, украшенными вырезанными в камне цветами.

Слева перед входом во внутренний храм также установлена статуя Гора (раньше их было две — с каждой стороны от входа). Пройдя через два зала, потолок которых поддерживают украшенные иероглифами колонны, попадаем уже непосредственно в святая святых — в само святилище. Там на алтаре когда-то хранилась золотая статуя бога Гора. Сейчас на ее месте можно увидеть только деревянную ладью, на которой статую — по большим храмовым праздникам — торжественно выносили из храма и проносили по улицам города.

Египетскими иероглифами заняты практически все стены — как внутренние, так и внешние.

Расшифровав эти надписи египтологи много узнали о проводившихся в храме церемониях, главная из которых состояла в символическом изображении борьбы «хорошего» бога-Гора с «плохим» богом-Сетом (его часто изображали в виде гиппопотама) и окончательной победы добра над злом.          
Страницы: Пред. | 1 | ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 11 След.