• Архив

    «   Сентябрь 2019   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            

Мир без виз. Водопады, горы, чайные плантации...

Городок Элла в юго-восточном углу провинции Ува во многом сохранил облик английской деревни. Расположенный в районе с умеренным климатом в окружении живописных зеленых холмов и чайных плантаций городок известен как место действия одного из эпизодов эпоса «Рамаяна».

По одной из версий именно здесь демон Рамана держал в плену жену Рамы Ситу. Имя Раманы сохранилось в названии водопада, пещеры и … целого ряда гестхаусов.

Город застроен элегантными коттеджами, окруженными типично английскими садиками — наследие колониальных времен. Но на выезде из города в сторону водопада стоит буддистский храм. Возле него в обязательно порядке останавливаются все автомобилисты и шоферы автобусов. Небольшое подношение на жертвенник дает надежду на благополучный спуск вниз по длинному крутому серпантину вниз к Веллавая.

В Элле я тоже уже был раньше. В тот раз останавливался в гостинице «Сантоп Инн». В нее же заселились и на этот раз — только в другой комнате. Хозяева — те же, готовить не разучились. В прошлый раз я сфотографировал хозяина гостиницы. Его фото опубликовано в путеводителе «Шри-Ланка» в серии «Вокруг света» - жаль книги не было с собой, чтобы показать.

Скала Элла

В Элле можно просто наслаждаться прекрасным видом и пассивно отдыхать. Но в окрестностях есть несколько интересных и совсем не сложных пеших маршрутов.    
Подъем на скалу Элла начинается с часовой прогулки по железнодорожным путям. Потом, у водопада, нужно свернуть и двигаться вверх в сторону горы через чайную плантацию.

Именно на чайной плантации в прошлый раз я и заблудился. Тогда я попросил болтавшегося там без дела работника показать мне правильное направление. И он не просто махнул рукой, а долго и упорно — примерно полчаса — вел к самой вершине.
В принципе я помнил путь на вершину, но в районе чайной плантации мы опять заблудились. Создается ощущение, что там специально запутывают туристов, собирающихся подняться на вершину самостоятельно. Подозрения усилились, когда навстречу нам вышел все тот же «добровольный гид», который в прошлый раз уже водил меня на вершину. Он сразу же, даже не дожидаясь просьбы с нашей стороны, вызвался вести нас на вершину. Еле-еле удалось отказаться от его ненужной помощи. Получается, что он не работает на чайной плантации — как мне показалось в первый раз — а ждет там заблудившихся туристов, чтобы за небольшое вознаграждение поработать гидом.    

Дорога на вершину проходит через густой но светлый эвкалиптовый лес. С края скалы открывается вид как на сам поселок, так и на огромный провал, разделяющий два отрога горной гряды. Только водопада не видно, он находится где-то справа внизу. Зато прекрасно, во всех подробностях можно разглядеть Малый пик Адама.


Малый пик Адама

Тропа на Малый пик Адама начинается на противоположном берегу поселка Элла. На этой тропе гидов нет — дорога через чайные плантации к вершине очень уж простая.

Но и там туристов ждут. В тот день, когда мы пошли на вершину, на дороге разложил свой товар торговец ожерельями из семян растущего прямо у дороги дерева.

С вершин Малого пика Адама — а их там семь — видны провал Элла и скала Элла Рок, на которой мы уже побывали.

В поселке Элла так и тянет задержаться на несколько дней. Вот и мы отступили от своего принципа ночевать каждую ночь на новом месте. К тому же очень хотелось прокатиться на поезде. А это лучше делать утром, а не в полной темноте.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз.Бадулла: английское наследие

В горах Шри-Ланки всегда стоит приятная прохладная погода. Вдали от влажной жары прибрежных районов и сухого жара засушливых центральных и северных равнин круглый год стоит весна: зеленеют чайные плантации, покрытые влажным тропическим лесом горы и альпийские луга.

Английское наследие

Бадулла - столица провинции Ува и один из старейших городов страны лежит на высоте 680 метров над уровнем моря, на границе между горным районом и восточной частью Шри-Ланки.

Нигде на Цейлоне англичане не оставили такой яркий и отчетливый след, как в Бадулле. Кажется они ушли буквально вчера и вот-вот вернуться. Построенные англичанами церкви, вокзалы, гостиницы, особняки и дома до сих пор стоят.  
Церковь Святого Марка в Бадулле
В колониальную эпоху в городе был знаменитый на весь Цейлон английский клуб. Владельцы чайных плантаций со всей провинции собирались там, чтобы провести свободное время, как и подобает настоящим английским джентльменам: скакать верхом на лошади, поиграть в английские игры - поло, теннис, гольф или крикет.

В маленькой викторианской церкви Святого Марка похоронен один из легендарных английских "первооткрывателей" Цейлона - охотник на слонов майор Томас Роджерс (Major Thomas R. Rogers). Ему лично удалось убить около 1300 слонов, прежде, чем последовало "божественное наказание". В 1845 году в него ударила молния. Есть на маленьком кладбище и памятник человеку с русской фамилией - «Орлофф».
Памятник Первой и Второй мировым войнам
На церковной территории установлен и памятник всем солдатам Великой войны - так англичане назвали Первую мировую войну. После Второй мировой новый памятник ставить не стали — лишь на тот же самый памятник добавили еще одну мемориальную табличку. Место на памятнике осталось и для третьей — если что... Вообще-то довольно прогрессивная идея. Войн, революций и других знаменательных событий в истории человечества было так много, что проще строить универсальные памятники: один — для войн, второй — для революций, третий... По мере надобности можно добавлять на них новые таблички, или снимать старые, ставшие неактуальными. Можно брать пример с китайцев. У них в храме предков таблички с именами только пяти предыдущих поколений: после добавления новой, самая старая убирается в архив. И на алтаре по-прежнему остаются таблички только пяти предков.

Храмы и пагоды

Поначалу может показаться, что Бадуллу основали англичане — так много здесь всего «английского». Но это совсем не так. Город существовал задолго до появления колонизаторов. Из сохранившихся до наших дней зданий самое интересное - Катарагама Девале (XVIII в.). Старинный храмовый комплекс расположен в самом центре города - недалеко от автовокзала, между King St. и Lowe St.

Покрашенный белой известкой скромный снаружи индуистский храм с деревянной крышей изнутри и снаружи украшен потемневшими от времени фресками с рисунками в типичном кандийском стиле.
Фрески в индуистском храме
Статуя местного бога войны - Катарагамы, которому и посвящен храм, стоит в окружении индуистского бога Вишну (фигура с колоколом) и другого местного бога - Самана (он изображен с топором и флагом).
Вход в буддистский монастырь
Впрочем, в Бадулле есть не только христиане и индуисты, но и буддисты. На южной окраине города сохранился буддистский храм Мутиягана Вихара, основанный во времена первого буддистского царя Деванампиятисса.
Буддистская ступа в Бадулле
Большая белая ступа, священное дерево, алтари и многочисленные статуи Будды — все, как в обычном монастыре.    

Цейлон для молодоженов

Во время предыдущего визита  останавливался в сохранившемся от голландских колонизаторов отеле «Rest House». Но там, как оказалось, нет трехместных номеров. Пришлось искать другую гостиницу. И на окраине города нашли … гостиницу для молодоженов. Вообще, гостиниц для молодоженов, салонов по продаже свадебных платьев,  ресторанов, специализирующихся на свадебных торжествах здесь значительно больше, чем нужно местным жителям. Ланкийцы зазывают к себе молодоженов со всего мира, рекламируя свой остров как идеальное место для медового месяца. Здесь полно экзотики, но при этом безопасно и сравнительно дешево.      

Водопад Духинда

Город практически со всех сторон окружен рекой Бадуллоя и кольцом гор. В результате здесь создается особый микроклимат — его называют "Одеяло Бадулла", с высокой влажностью и частыми густыми туманами.

В семи километрах к северу от города река, стиснутая каменистыми утесами, обрушивается с 63-метровой высоты, создавая водопад Дунхинда.
До начала тропы мы доехали всего за полчаса на местном автобусе (они ходят там с такой же регулярностью как и городские маршруты).
От автобусной остановки до водопада остается еще пройти пару километров по каменистой тропинке, петляющей по склону скалы мимо киосков с прохладительными напитками.
Туристы на водопаде Духинда
Духинда - не самый высокий водопад Шри-Ланки, но самый многоводный и по-моему еще и самый живописный. Здесь всегда полно туристов, а по выходным и праздникам буквально не протолкаешься.
С этим водопадом связано много легенд. Например, все местные жители уверены, что на дне бассейна у основания водопада спрятаны огромные сокровища. Но доставать их никто не решается из страха перед двумя злыми духами. В них превратились принцесса и ее возлюбленный. Из-за огромной разницы в социальном положение они не смогли пожениться и предпочли покончить жизнь самоубийством, одновременно бросившись со скалы в водопад.
Возможно, они и не бросались, а всего лишь подскользнулись на мокрых камнях, когда пытались спуститься вниз к воде. Мы буквально чудом избежали их участи. Внизу, у самой воды постоянно висит облако брызг. Сфотографироваться — если не жалко фотоаппарат — еще можно, но сделать нормальные фотографии уже нет.
Водопад Духинда      
В Бадулле можно застрять надолго — климат здесь прохладный и комаров нет. Но впереди в горах нас ждет множество других не менее интересных мест.
Из Бадуллы теоретически можно уехать на поезде. Однако, движение по ланкийским железным дорогам не очень интенсивное. Вот и здесь утренний поезд уже ушел, а вечернего нужно было ждать еще несколько часов. Поедем на автобусе — они ходят через каждые 20-30 минут.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз По местам боев гражданской войны

Гражданская война на Шри-Ланке продолжается уже почти тридцать лет — то затухая, то разгораясь с новой силой. За это время погибло больше 25 тысяч человек. Тамильские «тигры» прославились на весь мир как мастера террористических актов. Именно они «придумали» использовать для терактов женщин-смертниц. Одна из таких «тигриц» взорвала президента Индии Раджива Ганди. Но самое удивительное, ни разу ни в одном террористическом акте не пострадал ни один иностранец. Поэтому западные страны никогда и не включали организацию «тигров освобождения» в число террористических организаций (после 11 сентября 2001 года отношение стало не таким благосклонным, как раньше). Это дает «тиграм» возможность вполне легально заниматься сбором средств в разбросанных по всему миру тамильских общинах.
В Батикалоа    
Длинные белые пляжи, бирюзовое море, колоритные городки, национальные парки восточной части страны стали доступны для туристов сравнительно недавно. Но и сейчас здесь приняты повышенные меры безопасности, и обстановка зачастую как в прифронтовой полосе.
Валерий Шанин и Олег Семичев по пути в Батикалоа
Каждый поезд в обязательном порядке сопровождают не полицейские, а солдаты с автоматами — на всякий случай. Сейчас вроде бы действует перемирие, но война может разгореться в любой момент.  


Баттикалоа

Город Баттикалоа (или просто "Батти") почти полностью окружен одной из крупнейших лагун восточного побережья. Для того, чтобы попасть в город с берега, приходится проехать по нескольким мостам и дамбам.
Памятник в Батикалоа
В 1602 г. Батти стал первым плацдармом голландцев на острове. С тех пор в западной части города остался маленький голландский форт (1682). Название города Баттикалоа для местных звучит примерно как Грозный для россиян — в разгар войны именно в этом, втором по величине городе восточного побережья - была штаб-квартира повстанцев. Странно, что городские здания удивительно мало пострадали. Хотя смотреть все равно не на что — никаких ярких или оригинальных зданий здесь нет.
Самая удивительная достопримечательность Баттикалоа расположена прямо на привокзальной площади. Это фонтан, украшенный поющей русалкой.
Русалка у вокзала Батикалоа
Так художник попытался символически передать легенду о живущих в районе Баттикалоа «поющих рыбах». Мало кто действительно слышал их «пение». Но однажды запущенная утка о якобы поющих рыбах продолжает жить.

Калмунай

Мы планировали переночевать в Баттикалоа и отправиться дальше на юг вдоль восточного побережья уже на следующий день. Но не тут-то было. Гостиниц в этом совершенно не туристическом городе раз-два и обчелся. Места там есть, но мало того, что условия более чем спартанские, так еще и просят за них втридорога. Лучше уж поехать дальше.
Автобусы, которые днем курсируют между городами с регулярностью поездов московского метро с наступлением вечера вдруг очень рано вообще перестают ходить. Так и в Баттикалоа было еще светло, а на автостанции (вернее, на площадке на берегу лимана) оставался только единственный — последний на сегодня автобус. Он шел в подходящем для нас направлении - на юг, но в какой-то неизвестный городок Калмунай. Вот и узнаем.
Автобус типа нашего пазика вскоре заполнился на 100% - не по площади, а по объему. Буквально ни одного кубического сантиметра внутреннего пространства не осталось неиспользованным. Те, кому все же не хватило места внутри, висели снаружи на поручнях.
Ехали долго. Даже удивительно, что на 42 километра (судя по карте) потратили полтора часа. Мимо пролетали стены домов, заборы, изредка вдалеке показывался берег моря и все время в окно светила огромная луна. Дорога казалась бесконечной. Казалось вот так мы и будем ехать годами.
Когда мы приехали в Калмунай, было уже совсем темно. Междугородные автобусы никуда не ходили. Придется искать ночлег здесь. Стали спрашивать местных жителей. Они вначале наперебой стали рекомендовать какой-то приморский четырехзвездный отель, но немного подумав вспомнили и о более дешевом варианте … в госпитале. Вскоре, правда, выяснилось, что речь все же идет не о госпитале, а о пристроенном к нему здании. В нем есть всего две комнаты для гостей. Спартанские условия, но в отличие от Баттикалоа хотя бы цена адекватная.      

Ампара

Из Калмуная рано утром попали на автобус, который за полтора часа довез нас до городка Ампара. Оттуда на тук-туке мы отправились в буддистский монастырь. Монастырь расположен на вершине скалы, с которой открывается прекрасный вид на расстилающуюся внизу равнину, заросшую кустарником и мелкими деревьями. Где-то там бродят слоны и, возможно, тигры. В самом монастыре можно посмотреть лишь на удивительно элегантную белую ступу и несколько скульптур, имитирующих знаменитые скульптуры Полоннарувы.  
Белая ступа в монастыре у Ампара
Дальше наш путь лежит в сторону Нагорья. Автобус везет нас в Бадуллу.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Нефть и дерево жизни

Судя по карте, в самом центре острова находится высочайшая вершина страны — гора Джебель ад-Дукхан. Высота горы всего-то 134 метра. И при этом она относится к числу самых труднодоступных вершин. Мало кто смог покорить ее вершину.

По одной банальной причине — там стоит военная радиолокационная станция. И вход посторонним на ее территорию строго запрещен!  
У подножия этой - теперь засекреченной — высочайшей вершины острова как раз и забил первый в стране нефтяной фонтан.

А неподалеку от этого фонтана — вернее, от места, где он был - создали музей, посвященный нефти. Музей построен в 1992 году в ознаменование 60-летия начала работы той самой первой скважины.  Здание в классическом стиле с «коринфскими» колоннами на величественном фасаде, стоящее в окружении нефтяных скважин и труб, да еще и прямо напротив нефтеперерабатывающего завода, само может служить ярким символом «черного золота». Ведь именно благодаря этому самому «золоту» и есть возможность строить такие грандиозные сооружения прямо посреди пустыни.
Музей очевидно не пользуется популярностью, поэтому открыт только два для в неделю. А зря! Народ-то интересуется. По крайней мере в тот момент, когда мы подошли к музею, в него пытались попасть еще два немца. А это уже пятеро потенциальных посетителей!
Немцы уже садились в машину, собираясь уезжать. Но в самый последний момент я все же успел спросить.  
Не подскажете, в каком направлении находится дерево жизни? - судя по карте, оно должно быть где-то неподалеку.
Мы только что оттуда, - они взялись водить пальцем по карте, но вскоре отказались от попытки прорисовать нам точный маршрут, - Давайте, садитесь, подвезем. Мы сами только что оттуда, дорогу еще не забыли.  

Дерево жизни

До дерева жизни и действительно было совсем недалеко — в Бахрейне вообще все рядом. Остров-то — крошечный! Однако, по пути мы все же успели познакомиться с попутчиками. Один, как оказалось,  работает летчиком в компании «Кондор», другой — в нефтяной компании. На выходные вырвались посмотреть остров, на котором провели уже по году. Но толком еще нигде и не были. Все работа да работа.  

Дерево жизни — это обычная акация, только очень старая и большая. В другом  месте на нее никто бы и внимания не обратил. Но не здесь, посреди пустынного пейзажа, облагороженного лишь силуэтами нефтяных скважин!
Посмотрели на дерево, обошли вокруг него, сфотографировались на его фоне - и можно ехать дальше. У нас особых планов не было, поэтому мы тут же откликнулись на предложение покататься по острову вместе с немцами. У них на этот день было уже все расписано — все же немцы, как правило, действуют методично и организованно.
Следующий пункт программы — южная оконечность острова Бахрейн.  
Собственно говоря, никаких достопримечательностей там нет. Вернее, до недавнего  времени не было. Но буквально сейчас на юге развернулось активное строительство. Там строят Дуррат аль-Бахрейн — поселок для богатых и очень богатых. Виллы и дома продают всем желающими - от 1 миллиона евро. Нам - как потенциальным покупателям (а почему нет?) - все показали, и снаружи и внутри.  

Несмотря на то, то большая часть территории острова не освоена, местные жители считают, что земли у них недостаточно. Вот и виллы строят на искусственных островах, насыпанных недалеко от берега главного острова.  

Деревня горшечников

Деревня А'али известна как «деревня горшечников». В центре деревни есть несколько фабрик, на которых делают гончарные изделия — тарелки, чашки, миски, подсвечники и другие изделия из глины.

Там же их и обжигают в примитивных печах. Вход в мини-фабрики, вернее, в мастерские горшечников открыт для всех желающих. Можно понаблюдать за всеми этапами приготовления керамики — от размешивания куска глины до обжига в печи готового изделия.

При желании понравившиеся горшки можно купить тут же в маленьком складе-магазине.

Десятки тысяч курганов

В III тысячелетии до н.э. на территории Бахрейна существовала развитая цивилизация. Процветавшее здесь могущественное и высокоразвитое в культурном отношении государство Дильмун контролировало морскую торговлю между странами Западной Азии и Индии в зоне Персидского залива. Но постепенно, по мере превращения цветущего острова в пустыню, государство слабело. А затем и совсем прекратило свое существование. Оставшиеся жители разъехались кто куда в поисках лучшей доли.

До наших дней от некогда могущественной и процветающей цивилизации дошли только отдельные фрагменты храмов и многочисленные курганы. По разным подсчетам их здесь от 40 до 80 тысяч (точно подсчитать сложно — как отличить маленькие курганы от обычных холмиков?).
Самые большие курганы расположены в окрестностях деревни А'али. Видимо, именно где-то здесь неподалеку и находилась столица древней цивилизации. А самые большие курганы, достигающие 45 метров в диаметре и 15 метров в высоту, скорее всего были построены для захоронения членов королевской семьи.    

Трое у лодки

Вместе с немцами мы проездили до темноты. А где же будем ночевать? В такую сухую и теплую погоду, как на Бахрейне, нет ничего проще, чем найти место для ночлега. Но нам хотелось не просто переночевать, а переночевать именно на берегу моря. А вот это в Бахрейне сделать уже сложно. Море у берега очень мелкое. Поэтому и настоящий пляж здесь найти нелегко. Местные жители относятся к берегам как к бесплатной свалке. Найти просто мало-мальски чистое место — уже проблема. Еще сложнее на берег попасть. Здесь нет домов или красивых набережных — сюда выходят задние дворы, сараи, склады, в лучшем случае — огороды (они там — в пустыне — все же есть).
В поисках если не удобного, то хотя бы мало-мальски подходящего места на берегу моря мы кружили около часа по пригородам столицы. Еле-еле нашли выезд к морю. Там мы распрощались с немцами и стали искать подходящее для ночлега место. Пришлось немного побродить в темноте. Удивительно насколько берег отличается здесь от берегов, например, Хорватии или Черногории. Там мы тоже частенько ночевали на берегу, под шум волн. Но место было найти легко.
А здесь в одном месте было слишком грязно, во втором — ветрено, в третьем — мокро. Нашли на берегу брошенную лодку.

В ней спать было нельзя — на дне образовалась огромная лужа. Но лодка давала защиту от ветра. За ней, на пятачке зеленой травы (места хватило как раз на троих человек) мы и расположились можно сказать с комфортом.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. С видом на небоскребы

Бахрейн — мало известная и редко посещаемая российскими туристами страна Персидского залива. Формально въезд сюда - визовый. Но виза оформляется прямо в момент пересечения границы. Стоит это удовольствие 15 долларов. И тут же — видимо, в качестве компенсации — ставится въездной штамп, на котором не только название пограничного перехода и дата въезда, но и слова «добро пожаловать в дружественный Бахрейн» (не по-арабски, а по-английски).
Самолет по пути из Иордании делал промежуточную посадку в Кувейте и в Бахрейн мы прилетели уже поздно вечером. Никто из нас троих в Бахрейне — как и вообще в районе Персидского залива — еще не был. Да и представления были самые приблизительные. Достаточно привести один характерный эпизод: взяли в офисе туристической информации в аэропорту бесплатную карту. И только тогда я с удивлением для себя понял, что Бахрейн — это остров. У нас есть три дня, чтобы проехать его вдоль и поперек.
Судя по карте, от аэропорта до Манама-сити можно и пешком дойти, сильно не напрягаясь. Спешить все равно некуда. Уже считай полночи пропустили. Стоит ли платить за гостиницу на вторую половину ночи? Погода-то отличная — тепло и сухо (все же пустыня). Нужно только найти подходящее место.  
Выйдя на берег Персидского залива (вернее, этот участок моря называется Бахрейнским заливом), мы попали в район скопления рыбацких лодок и сарайчиков, построенных на длинных, уходящих далеко в море мостках (море здесь очень мелкое, берег пологий). На веранде в одном из таких сарайчиков и устроились на ночь — с видом на огни Манама-сити на противоположном берегу залива.

Утром рыбаки пришли на берег очень рано. Хотя они почтительно и старались нас не будить, не проснуться было просто невозможно.  

Парус в Манама-сити

Утром для предварительной ориентировки просматриваем буклеты, которыми нас нагрузили в офисе туристической информации в аэропорту.

На территории Бахрейна люди жили с незапамятных времен (благодаря тому, что здесь под землей есть обильные источники пресной воды), но в исторических хрониках нынешняя столица Бахрейна Манама-сити впервые упоминается только в 1345 году. В XVI веке здесь хозяйничали португальцы, в XVII веке им на смену пришли персы.  В 1783 году в Манама-сити к власти пришла нынешняя правящая династия — Аль-Халифи (фотографии членов этой большой и преуспевающей семьи развешаны по всему городу).    
 
Манама-сити просто поражает. Посмотришь налево на череду шикарных только что построенных и активно строящихся зданий и сразу понимаешь — в стране много денег, посмотришь направо на еще более шикарные и дорогие небоскребы и становится понятно — в стране не просто много, а очень много денег.

Все здесь строится с огромным размахом и претензией на шик. Огромные дворцы, отели, развлекательные заведения, рестораны, мечети возводят на отвоеванной у моря земле (на это тоже тратятся огромные деньги). Большая часть зданий только построена, остальные продолжают достраивать.  

Даже среди десятков самых современных и оригинальных небоскребов Манама-сити уже издалека внимание привлекают две башни-близнецы, построенные в виде двух парусов с огромными лопастями ветровых генераторов на трех перемычках.  
А где же нормальные люди? Не могут же все жить в шикарных небоскребах? Уже пару часов мы бродим по городу и кроме новых дорогих зданий ничего не видим. Нужно, видимо, немного удалиться от берега моря.

В Манама-сити Старый город находится не на берегу, а примерно в километре от кромки воды (раньше-то он наверняка стоял прямо у моря, но берег расширили). Старый город есть, но самих бахрейнцев сейчас в нем встретишь не чаще, чем, например, в Москве. Весь городской центр заселен индийцами. Все вывески — исключительно на тамильском языке, в магазинах все товары — из Индии, в ресторанах — блюда индийской кухни, на улицах встречаются только индийцы.

Зато здесь и не так дорого, как в новых районах города — и рестораны дешевле, и гостиницы не такие шикарные. В одной из них — без претензий на шик, но дешево и в самом центре, мы и остановились на ночь.
Как и в любом азиатском городе, весь центр Манама-сити — огромный рынок. Специфика столицы Бахрейна проявляется только в том, что на рынке здесь очень много ювелирных магазинов, торгующих изделиями из золота и особенно — жемчуга.

Хотя сейчас Бахрейн живет почти исключительно на доходы от продажи нефти, именно жемчуг поначалу был источником его благосостояния.  
Бахрейн — самое маленькое арабское государство. Большая часть местных жителей — мусульмане. Но есть и христиане, большей частью иммигранты из других стран. В центре города стоит уникальнейшая церковь.

Ничего подобного я не видел ни в одной другой стране мира. На церкви написано «вход только по специальному разрешению» (!!! от кого? От Господа Бога???). Чтобы молящиеся не проникли в церковь без разрешения, она окружена забором, увенчанным колючей проволокой. При этом уровень преступности в Бахрейне один из самых низких в мире. По ночам здесь можно спокойно бродить, неспешно разглядывая и примеривая на себя ювелирные изделия из жемчуга, стоимостью от 100 тысяч долларов.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир бз виз» продолжается...
Страницы: Пред. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... 11 След.