• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Независимый султанат

Из Бандунга на ночном автобусе мы приехали в Джокьякарту (местные жители говорят - Джогджа). Попытались сразу же устроиться в гостиницу. В районе улицы Мариборо - главной улицы Старого города — и отходящей от нее улицы Сосровиджаян гостиницы встречаются буквально на каждом шагу. И удивительный факт — вообще нигде нет ни одного свободного места! Тогда и не будем здесь ночевать.

Мы записались на ночную экскурсию на вулкан Мерапи, оставили в турфирме свои рюкзаки и  уехали из города - на храмы Прамбанан.

Храмы Прамбанан

Храмы Прамбанан находятся в 17 км к северо-востоку от Джокьякарты, у шоссе Джокьякарта – Соло. Грандиозный по размерам храмовый комплекс стали строить в 856 году - в ознаменование победы индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддистским царем из династии Шайлендра. Позднее Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая.

Большая часть храмов разрушилась во время извержения вулкана Мерапи в 1006 году. Индуисты посчитали это дурным предзнаменованием. Поэтому они не стали восстанавливать разрушенное.  Реконструкция храмов началась в 1918 году и в основном была закончена к 1953 году. Но в 2006 году здесь произошло очередное сильное землетрясение (все же боги недовольны!). Но в этот раз храмами заведовали уже атеисты. И вновь начались реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор.

Сотни построек комплекса образуют три квадрата, символизирующие три мира: мир простых людей, мир посвященных и мир богов-царей. В центре храмового комплекса стоит самый большой по размеру и самый оригинальный из примерно 50 крупных храмов – храм Шивы (47 м), украшенный резными изображениями индуистских богов.

Центральное место в храме занимает трехметровая фигура самого Шивы. Там же есть также статуи богини Дурги, слоноголового бога Ганеши и знаменитого индуистского святого Агастьи. С двух сторон от храма Шивы стоят значительно меньшие по размеру храмы Брахмы и Вишну, украшенные изображениями сцен из «Рамаяны». По замыслу строителей эти три стоящие бок о бок храмы выражают идею Тримурти – единство процессов созидания, сохранения и разрушения. Так что, видимо, еще неоднократно храмы Прамбанан будт разрушаться землетрясениями и восстанавливаться.

А то, что землетрясения будут, можно не сомневаться. Ведь буквально по соседству возвышается конус активно действующего вулкана Мерапи.

Джокьякарта — независимый султанат

Между возвращением из Прамбанана и началом подъема на Мерапи у нас оставалось несколько часов — как раз на короткую экскурсию по Джокьякарте.

Джокьякарта — город необычный. Это — столица султаната, входящего в состав РЕСПУБЛИКИ Индонезия на правах автономного района! Довольно странная комбинация. А история такова. В 1749 году принц Мангкубуми из государства Матарам стал первым султаном Джокьякарты. Династия местных султанов оказалась очень свободолюбивой и нетерпимой к колонизатором. Голландцы и так и эдак пытались подчинить себе строптивый султанат. В 1810 году они сместили султана Хаменгкубувоно II,  но он смог силой вернуть себе власть.

С англичанами у султанов отношения тоже не сложились. 20 июня 1812 года британские колониальные войска взяли штурмом султанский дворец и разграбили сокровищницу. В 1825 году  очередное восстание возглавил принц Дипонегоро, ставший в независимой Индонезии национальным героем.
В XX веке в разгар борьбы индонезийского народа за независимость султан Хаменгкубувоно IX (1939–1988), как наш Савва Морозов, тратил огромные деньги на поддержку революционного движения. Он даже объявил Джокьякарту столицей республики, а на территории своего дворца открыл первый независимый индонезийский университет Гаджах-Мада. В 1948 году голландцам временно все же удалось навести порядок и разгромить засевших в султанате повстанцев. Но после победы национально-освободительного движения и образования независимой Индонезии революционеры не забыли заслуги местного султана. Он, хотя и номинально, остался у власти. Так в составе Индонезийской республике оказался независимый султанат.

Султан с семьей и многочисленными слугами продолжает жить на территории дворца Кратон.  Поэтому вход на территорию комплекса разрешен только в сопровождении экскурсовода-охранника (его услуги включены в стоимость входного билета). Впрочем, мы все равно не успели туда до закрытия этого своеобразного «живого музея» (довольно странно ходить по дому, где продолжают жить люди, как по музею).
А вот в старый голландский форт Бентенг-Вредебург, также превращенный в музей, мы все же попали.

На территории форма в тщательно отреставрированных зданиях голландской администрации создан музей истории национально-освободительной борьбы индонезийского народа. Причем, без занудства, каких-нибудь старых вещей и документов.

Вся история представлена  самыми ключевыми моментами жизни Индонезии в XX веке.  

Ночной подъем на Мерапи
 
На микроавтобусе в сопровождении гида мы проехали 30 км от Джокьякарты до поселка Село. Там в деревенском доме, специально рассчитанном на прием туристов, стали ждать начала подъема. Подъем на вершину занимает примерно 4 часа. Чтобы оказаться на вершине вулкана как раз с первыми лучами солнца в 6 часов утра, стартовать нужно примерно в 2 часа ночи.  

Вулкан Мерапи (Gununh Merapi, «Место, где горит огонь»), высотой 2911 метров над уровнем моря, входит в десятку самых активных вулканов планеты. После извержения 1006 года плодородные земли в округе были покрыты толстым слоем пепла и превратились в безжизненную пустыню. Вулкан продолжает действовать и до сих пор. Во время недавнего извержения лава дошла до окраин поселка Село. А термальная активность в жерле не прекращается вообще никогда.
Подъем начинается прямо из поселка Село, по северному склону вулкана. Вначале по асфальтированной дорожке до огромных букв New Selo (!!!), затем уже по тропе круто вверх по склону. В темноте идти не сложно и значительно приятнее, чем днем, под палящими лучами экваториального солнца.

В седловине, почти у самого жерла мы неожиданно вышли на целый палаточный лагерь. Причем, туристы, похоже не спали еще со вчерашнего вечера. Как и у нас, в Индонезии, популярны выезды на природу с палаткой, костром и гитарой. Вот и на Мерапи нас еще долго сопровождали доносившиеся снизу обрывки песен и звяканье гитарных струн.

На вершину мы поднялись, как и планировали, с первыми лучами солнца. Нам повезло — облачности не было. Можно было рассмотреть не только выходящий из расщелин пар, но и окрестности — куда ни посмотри, всюду вулканы!

Спустившись вниз, мы сразу же уехали назад в Джокьякарту и на автовокзал — там как раз начиналась посадка на автобус до Денпасара, на Бали.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Вулкан Тангкубан Пераху

Бандунг - четвертый по величине город Индонезии с населением свыше двух миллионов человек. Первое упоминание о Бандунге относится к 1488 году. Но люди в этом районе появились задолго до этого. Недалеко от города антропологи раскопали стоянку древнего яванского человека. В этих местах почвы очень плодородные, поэтому сельское хозяйство тоже имеет длинную историю.
Первые европейцы появились в Бандунге только в 1786 году. В 1809 году по приказу императора Наполеона Бонапарта остров Ява стали готовить к отражению возможного нападения англичан. Именно тогда от Джакарты до Бандунга провели первую дорогу — для переброски войск.
В середине XIX века в районе Бандунга стали создавать чайные и кофейные плантации. Когда в 1880 году из Джакарты в Бандунг провели железную дорогу, в городе стала развиваться обрабатывающая промышленность. Для работы на новых фабриках и заводах приезжало много китайцев. Так в городе появился  свой Чайнатаун.
С конца XIX века до начала Второй мировой войны Бандунг был  популярным курортом. Его даже называли «Парижем Восточной Индии». С тех пор сохранилось всего лишь несколько образцов голландской колониальной архитектуры 1920-х годов. Большая часть города застроена современными бетонными коробками. Но развлекательных заведений — дискотек и ночных клубов — здесь по-прежнему больше, чем в других городах Индонезии.
Ориентироваться в огромном двухмиллионном городе сравнительно легко. Достаточно держаться главной улицы - улицы Азии-Африки, которая названа в память о проходившей в Бандунге в 1955 году международной конференции, на которой была создана ассоциация неприсоединившихся стран (тогда, в разгар Холодной войны между США и СССР они предпочли нейтралитет, не присоединяясь ни к одному из враждующих блоков). Естественно, что и автобусные терминалы (в том числе и тот, на который нас привезли), и железнодорожный вокзал, и большинство отелей находятся именно в районе улицы Азии-Африки. Мы попали в Бандунг уже в темноте. Поначалу попытались найти гостиницу. Но все было что-то не то. В одних гостиницах не было мест, в других самим не хотелось останавливаться. И главное — мы собственно ведь и не в Бандунг ехали. В самом городе смотреть особо не на что. Главная достопримечательность — вулкан Тангкубан Пераху — находится в 30 километрах от Бандунга. Может, сразу туда и уехать? Автобусы уже не ходили. Стали прицениваться к такси. Оказалось, на такси до вулкана Тангкубан Пераху можно доехать дешевле, чем просят за ночь в гостинице. Поехали.

Въезд на территорию национального парка ночью оказался закрыт. Пришлось спать в сосновом лесу неподалеку. Утром — среди первых посетителей — мы уже были у входа в парк.  

Вулкан «Перевернутая лодка»

От входа в национальный парк асфальтированная дорога ведет вверх к кратеру вулкана. Причем, как оказалось, здесь не один кратер, а сразу два. Мы вначале попали к нижнему кратеру - Кавах Домас.

Он сравнительно маленький, но с огромным термальным полем, заполненным паром и горячими источниками. Еще полчаса вверх по тропе и мы вышли на кромку второго, значительно большего по размеру, кратера - Кавах Рату (Kawah Ratu - «королевский кратер»), расположенного на высоте 1830 метров над уровнем моря.  

Кальдера вулкана Тангкубан Пераху («Перевернутая лодка») действительно по внешнему виду немного напоминает лодку. Как гласит легенда, один из индуистских богов хотел построить ее всего за одну ночь. Но другой бог сделал так, чтобы солнце взошло раньше. Работа так и не была закончена.

Вулкан Тангкубан Пераху не самый высокий, не самый большой, не самый красивый из вулканов Индоезии. Но он — самый популярный у туристов. И связано это в первую очередь с его легкой доступностью (это мы карабкались вверх по тропе, но при желании прямо на кромку кратера можно заехать по асфальтированной дороге). Поэтому туристов здесь всегда много.

Для них построили целую деревню из туристических магазинов, ресторанов и киосков. А мы попали еще и в пятницу. Поэтому на кромке кратера, в районе автостоянки, народу было, как на какой-нибудь центральной городской улице в час пик. Правда, большая часть туристов далеко от своих машин все же не отходит.

Когда мы пошли по тропе, проложенной вокруг кратера, народу стало встречаться все меньше и меньше. А в дальнем конце вообще создавалось ощущение, что на вулкане никого, кроме нас, нет. Этому, правда, способствовало густое облако, опустившееся на кратер.
Из нацпарка мы вернулись в Бандунг и сразу же на автовокзал, на ночной автобус в Джогджакарту.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...