• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Мир без виз. Рисовые террасы Банауэ

Джипни — чисто филиппинский вид общественного транспорта. После окончания второй мировой войны американцы оставили на Филиппинах много старых военных джипов. Легковые машины филиппинцам в таком количестве были не нужны, а автобусов не хватало. Вот они и додумались удлинять кузов джипа, превращая его в микроавтобус, который вмещает до 20-ти человек — конечно, немного в тесноте — под филиппинские габариты, но не в обиде же.
Джипни
Сейчас джипни колесят по городам и между городами, выполняя роль маршрутных такси. Комфорт не супер, но и проезд стоит сравнительно недорого.  
Валерий Шанин и амерниканец Крис
В кузове остановившегося джипни уже сидело несколько иностранцев. Американец Крис с филиппинской «подругой», которую он называл просто «дитя»; и голландец как оказалось также ехали посмотреть на рисовые террасы в в Банауэ.

Жертва 11 сентября

Американец Крис — владелец небольшой компьютерной фирмы в Силиконовой долине в Калифорнии — пор дороге рассказал, как на него необратимым образом повлияла трагедия 11 сентября 2001 года: Как только я увидел по телевизору, как самолеты врезаются в нья-йоркские небоскребы, я сразу понял — этот сюжет будут показывать по телевизору регулярно. Поэтому я просто выключил телевизор и больше никогда его не включал. Мне достаточно информации, получаемой через Интернет. Террористическая атака мусульманских фанатиков на Америку привлекла мое внимание к самой проблеме исламского фундаментализма. Наш западный мир находится в огромной опасности, а наши политики «прячут голову в песок», не хотя ее признавать. Миллиарды долларов тратятся на борьбу с терроризмом — и все впустую. Борются с боевиками, с мелкими сошками. А нужно уничтожать лидеров — их всего-то 1-2 тысячи человек. Конечно, наши политики боятся, что в ответ террористы начнут нападать на них. Но наши политики вообще больше о себе заботятся, чем о благе народа. Террористы тоже непонятно, что хотят. По статистике самые большие объемы импорта зерна идут в арабские страны, а крупнейшие экспортеры — страны запада, которые чаще всего и подвергаются атакам террористов. Что же будет, если в один прекрасный день западные страны просто откажутся продавать зерно мусульманским странам? - оставив этот вопрос без ответа, Крис перешел к основам, - Фундаментальный ислам — идеологическая основа современного терроризма. В самой основе ислама заложен джихад — борьба с неверными. И эта борьба будет вестись до полного уничтожения западной цивилизации... - Крис всю дорогу вещал в том же духе, запугивая нас исламскими террористами. Очевидно, что позиция у него уже хорошо сформированная и отточенная в Интернет- форумах и чатах. И в то же время возникало ощущение, что он не только живых террористов никогда не видел, но даже ни разу лично не бывал в мусульманских странах, питая предубежденность буквально ко всем мусульманам сразу.  
Церковь в Бонтоке      
Так, слушая лекцию о проблемах современного исламского фундаментализма, мы незаметно быстро приехали в Бонток. Там быстрая пересадка на автобус — и в Банауэ. Судя по карте, там буквально рукой подать. Но дорогу и без того узкую, неасфальтированную, вьющуюся серпантином по горам, еще и принялись ремонтировать. В результате поездка превратилась в медленное буквально садистическое испытание нервов на прочность, когда перегруженный автобус с огромным трудом вписывался в повороты, балансируя на краю пропасти.

Рисовые террасы в Банауэ и Батаде

В Банауэ приехали уже поздно вечером. Оставалось только найти подходящее жилье. Все гостиницы в городке стоят плотно одна рядом с другой — на крутом обрыве. Нужно только выбрать себе по вкусу и финансам. Так и разошлись : мы пошли в одну гостиницу, голландец — во вторую. Американец с «малышкой» - в третью. Но расстались ненадолго.    
Вечер в Банауэ
Племя ифугао исключительно вручную, с помощью примитивных инструментов 2000 - 3000 назад прорубило на склонах холмов ровные площадки, на которых было бы удобно выращивать рис. Их до сих пор используют по прямому назначению. Террасы, достигающие высот 1500 метров над уровнем моря, считаются уникальным инженерным сооружением. Их общая протяженность около 20 тысяч километров.
Рисовые террасы в окрестностях Банауе многие называют восьмым чудом света. В 1995 году их включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. Самые красивые террасы находятся в окрестностях деревни Батад, в 20 километрах от Банауе. Общественный транспорт туда не ходит. Удобнее всего добираться на специально арендованном джипни. Чтобы не платить все 2000 песо аренды самим, лучше собрать компанию и арендовать машину в складчину. Мы прошли по гостиницам и договорились со своими попутчиками на следующее утро ехать всем вместе на одном джипни.
С утра нужно было выезжать рано — в 6 часов. Боялись проспать. А зря! В четыре часа утра грянула громкая бравурная музыка. Казалось, соседи решили устроить дискотеку. Но музыка доносилась с противоположного конца долины. Там в церкви начиналась утренняя служба. Это одна из традиций Филиппин — в предрождественскую неделю проводить «петушиные службы» - вставать с петухами и сразу в церковь, чтобы успеть помолиться перед началом долгого рабочего дня на рисовых плантациях.  
Олег Семичев пытается удержаться на крыше джипни  
В шесть часов утра старт. Дорога до самого поселка Батад не доходит, доехать можно только до Batad Junction, а затем 8 километров вниз по горной тропе (а ведь назад придется вверх карабкаться!!!).
Рисовые террасы поражают величием ручного человеческого труда не меньше, чем египетские пирамиды (их строили примерно в одно и то же время). Мы, видимо, попали между сезонами — в тропиках всегда лето, но не все сезоны одинаково хорошо подходят для сельского хозяйства.
Рисовые террасы в Батаде
Большая часть рисовых чеков пустовала. Но даже в таком немного «неприбранном» виде террасы — небольшие, но в огромном количестве — производят неизгладимое впечатление.
Рисовые текррасы Банауэ
На рисовых террасах наше путешествие по Филиппинам закончилось. Впереди — ночной автобус в Манилу и оттуда на перекладных — в аэропорт. Летим на остров Борнео.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пещеры Сагада

Из Манилы мы отправляемся на север острова Лусон. Крупнейший остров филиппинского архипелага еще и самый густонаселенный. Здесь расположены и столица Филиппин – Манила, и летняя столица — Багио, и  много других достаточно крупных городов. Однако, природа тоже кое-где еще сохранилась. Именно ради природных достопримечательностей и стоит путешествовать как по всем Филиппинам, так и по этому острову.
В Маниле нет единого автовокзала. Автобусы отправляются с разных концов города - с автостанций, принадлежащих крупнейшим автобусным компаниям. Автобусы на север острова Лузон идут от  автостанции Victory Line.
Ехали долго, с пересадками. Дорога петляет по горам, сворачивает с трассы и приводит в тупик — в городок Сагада, на высоте 1477 метров над уровнем моря. Туристический городок, застроенный гостиницами, ресторанами и сувенирными магазинчиками привлекает туристов расположенными по соседству пещерами.
Сейчас в Сагаде живут представители племени канканай. Это племя отличается многими оригинальными особенностями. Одна из них — уникальный метод погребения.
Склад гробов у входа в пещеру
Своих предков они укладывали в грубо сколоченные деревянные гробы. Но гробы не закапывали, а подвешивали на скалах или складировали высокими штабелями в пещерах. И сейчас своеобразные пещеры-кладбища стали туристическими аттракционами: повесили таблички «кости не растаскивать», между штабелями гробов проложили тропинки, на которых под ногами то и дело попадаются то берцовая кость, то череп и … стали возить сюда группы школьников на экскурсии.

Обстановка своеобразная — со всех сторон гробы, кости, черепа и … многоголосый детский смех. Школьников привозят целыми классами, чтобы сфотографироваться на фоне предков — вернее того, что от них осталось.
Школьники на экскурсии
В районе Сагады есть только одна пещера без гробов — Великая пещера. Почему ее не стали использовать по прямому назначению, как и соседние, непонятно.
Вход в Велиекую пещеру в Сагада
Но отсутствие гробов не делает эту пещеру менее популярной. Сюда также постоянно спускаются группы туристов — побродить по берегам подземной реки, искупаться в подземном водопаде, почувствовать себя немного спелеологом, открывающим неизведанные глубины Земли.
В Великой пещере
Вход в Великую пещеру бесплатный и никем не охраняемый. Поначалу нам показалось, что кроме нас желающих спускаться вниз нет. Полезли вниз, используя в качестве источников света фонарики в сотовых телефонах. Когда спустились уже достаточно глубоко, нас догнала идущая вниз группа. У проводника в руках мощная керосиновая лампа. В ее свете видны даже дальние стены пещеры.
Вы как здесь оказались? - проводник был возмущен тем, что мы забрели в пещеру без гида, - Срочно поднимайтесь назад! - и группа ушла куда-то дальше вниз.  
Конечно, хотелось тоже хотя бы одним глазком заглянуть, что же там внизу. Но продолжать спускаться наобум, полагаясь только на свет от сотовых телефонов, тоже было неправильно. Некоторое время мы находились в таком подвешенном положении — вниз не могли, наверх идти не хотели. И тут нас догнала следующая группа с гидом и керосиновой лампой. Этот гид оказался полной противоположностью предыдущего. Он буквально уговорил нас пойти вниз с его группой.
В Великой пещере в Сагада
Вскоре мы увидели берег подземной реки, кучу обуви и … никого. Оказалось на этом месте обязательно нужно разуваться. Вниз можно пройти только босиком. У босых ног лучше сцепление с мокрой поверхностью шершавого камня. Далеко вниз туристов не водят — только на два уровня — через первый водопад к второму. Что там еще ниже так и осталось для нас неизвестным. Дальше пройти могут только профессиональные спелеологи.    
Пока мы бродили по пещерам, стемнело и в деревню возвращались уже в полной темноте. Деревня Сагада уже давно давно живет только туристами. Буквально каждый дом на главной улице — отель, пансион, ресторан или сувенирный магазин.
Деревня Сагада
Если несколько лет назад здесь даже и света-то не было, то сейчас и Интернетом никого не удивишь. На дверях не только всех гостиниц, но и  кафе и ресторанов висят таблички «бесплатный W-Fi Internbet», причем скорость доступа во всемирную сеть ничуть не ниже, чем в Маниле. Поэтому вскоре мы не только нашли крышу над головой, но и установили связь с Россией.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Славный и навеки верный город

Манила — это не один большой город, а огромная агломерация из 17 городов-спутников. Для большинства туристов посещение столицы Филиппинограничивается только «туристическими» районами Малате и Эрмита.

Система городского транспорта в Маниле устроена довольно сложно. Человеку со стороны сразу и не разобраться. Приходится полагаться только на такси. К счастью, оно здесь дешевое по нашим меркам.
Жительницы Манилы в джипни
Доехав с аэропорта на автобусе-шаттле до автовокзала Пасай, мы сразу же поймали такси и отправились в район Малате. Во время предыдущего визита в Манилу я останавливался в хостеле Frendly Hostel на окраине туристического района. Туда и отправимся.
Вид из хостела
В хостел мы попали в субботу. Честно говоря, для нас уже давно дни недели неразличимы — только по дням ориентируемся, чтобы не пропустить очередной перелет (билеты-то приходится покупать заранее). Но в окружающем мире к разным дням недели бывают приурочены определенные регулярные события. Так и в хостеле Frendly Hostel по субботам необычный вечер — всем постояльцам бесплатное вино от заведения. По крайней мере, они об этом сообщают в своих рекламных буклетах и на сайте. Вот вечером и проверим, а пока у нас целый день на исследование Манилы.

Славный и навеки верный город

Испанский дворянин дон Мигель Лопес де Легаспи - уроженец баскской провинции Гипускоа - в 1564 г. возглавил экспедицию на пяти кораблях с полутысячей солдат. По приказу испанского короля Филиппа II они отравлялись на освоение новых земель в районе Тихого океана.
Карта Филиппин
В начале 1565-го испанская флотилия добралась до Филиппин. Испанцы стали осваивать заселенные «дикарями» острова. В мае 1570-го года возглавляемый Легаспи отряд захватил прибрежное поселение Майнилад (в переводе с языка местных жителей: «здесь цветут мангровые деревья»). Король Филипп II приказал переименовать его в «Славный и навеки верный город» (Ciudad Insigne y Siempre Leal), но это название не прижилось. И сейчас город известен под его «абориганским», лишь немного искаженным наименованием.
Памятник в Маниле
В 1571 году на берегу реки Пасиг, недалеко от ее впадения в море, испанцы основали крепость Интрамурос. В 1590 г. старые деревянные стены заменили на каменные, которые сохранились до сих пор. В толще крепостных стен XVI века сейчас можно найти картинные галереи, рестораны, музеи и даже аквариум. Однако, большинство памятников испанской колониальной архитектуры XVI-XVIII вв. были разрушены в результате бомбардировок 1941-1944 гг. Хотя о ходе войны в акватории Тихого океана у нас только отрывочные сведения, почерпнутые из голливудских боевиков, стоит прислушаться к мнению экспертов. Они утверждают, что по количеству разрушений в ходе Второй мировой войны Манила стоит на втором месте после Варшавы. Причем сами филиппинцы реального участия в войне не принимали. На территории их страны схлестнулись японцы и американцы.
Интрамурос
Входим на территорию района Интрамурос через центральные ворота и по главной улице идем прямо до конца, пока не упираемся в ворота испанского форта Сантьяго. Он стоит возле устья реки Пасиг - на том самом месте, где четыре века у стен крепости раджи Сулеймана-Мэнийла в 1571 году высадился отряд испанского конкистадора Мигеля Лопеса де Легаспи (1505 - 1572).
Памятник жертвам Второй мировой
Во время Второй мировой войны на территории форта японцы создали лагерь для американских военнопленных. Еще раньше в одном из зданий в ожидании казни томился национальный герой Филиппин Хосе Рисаль. Сейчас там находится посвященный ему мемориальный музей.
Кафедральный собор Манилы
Напротив форта Сантьяго на площади с фонтаном возвышается католический Манильский собор, построенный в романском стиле из филиппинского необожженного кирпича. Во время Второй мировой войны здание было уничтожено. Восстанавливали его на выделенные Ватиканом деньги.
Если манильский собор производит впечатление только снаружи, то в церковь Святого Августина, стоящую у главной дороги немного дальше, стоит обязательно зайти внутрь.
В церкви Сан-Франциско
Старейшая каменная церковь на Филиппинах (1571-1599 гг.), чудом уцелевшая во время Второй мировой войны, включена в число памятников ЮНЕСКО. Еще интереснее расположенный по соседству с церковью музей. Любителей инфернальной культуры он не оставит равнодушными.
Музей в церкви Сан-Франциско
Среди картин, предметов церковной утвари и даже непонятно как попавших сюда глиняных горшков можно увидеть действующую модель колумбария, воссозданное кладбище и коллекцию катафалков. Между катафалками установлены столики, за которыми в жаркий солнечный день за кружкой пива или стаканом кока-колы не остается ничего иного, чем размышлять о суетности нашей жизни.
Коллекция катафалков
У выхода с территории Интрамуроса эта тема продолжается. Возле Манильской бухты установлен мемориал Хосе Рисаля, а рядом с ним – любовно украшенное место казни Хосе Рисаля. Филиппинские скульпторы в деталях воссоздали не только сценки из последних дней жизни национального героя, но и воспроизвели в подробностях саму сцену казни: солдат с ружьями, барабанщиков, командира с саблей и священника с Библией. И конечно, центральное место занимает сам герой — он изображен убегающим в момент, когда в спину как раз попадают первые пули.
Монумент Хосе Рисалю
Все остальное пространство до нашего хостела в районах Эрмита и Малате занимают… публичные дома. Они замаскированы под кабаки, бары, секс-шоу и другие подобные заведения. А по вечерам все свободное пространство между зданиями занимают работающие девушки неопределенного возраста (Филиппины — признанный мировой лидер детской проституции, если, конечно, этим стоит гордиться).  

Вино — от вольного

В хостел мы вернулись как раз вовремя. Хозяева заведения как раз начали накрывать стол — с вином и закусками. Поначалу постояльцы стеснялись, как-то не особо веря в возможность бесплатно есть и пить за счет заведения, за проживание в котором и так заплачены сравнительно небольшие деньги. К легким закускам прилагался широкий выбор вин — все красные, но десятка различных сортов.
Поначалу мне показалось, что бесплатное вино — это не более, чем рекламный трюк: выставить по 100-200 грамм на человека и хватит. Это же не халява и не тещины блины. Но видимо я все же недооценил широты филиппинской души. Как только спиртное заканчивалось, на столе появлялись новые бутылки. И так продолжалось до тех пор, когда «я не помню, кто первым сломался. Помню он подливал, поддакивал»...    
Похмелье было тяжелым и весь следующий день в ожидании ночного автобуса мы провели на веранде хостела. Остались бы и на следующую ночь (возможно, именно на это и было рассчитано), но времени на Филиппины и так мало.
Вообще, хостел Frendly Hostel в Малате — один из лучших хостелов мира (даже без халявного спиртного). Во время предыдущего визита на Филиппины я останавливался в нем дважды — первый раз сразу же по приезду в страну (по странному стечению обстоятельств, тоже в субботу, но тогда застал только начало вечеринки — нужно было спешить на ночной автобус), второй — перед отъездом. Во второй раз даже не ложился на кровать: приехал в двенадцатом часу ночи и до пяти часов утра просидел с ноутбуком на открытой веранде (внизу, на заполненной проститутками улице тусовка не прерывалась ни на минуту — народ гулял всю ночь нон-стоп).
Перед отъездом из хостела мы подарили хозяину наклейку с эмблемой «Турбины», которую он тут же с гордостью повесил на стену на самое лучшее место. Поэтому, если кто окажется в Маниле субботним вечером, отправляйтесь сразу же в этот хостел. Платите за самую дешевую кровать в дормитори — она вам не понадобится.
А мы спешим на ночной автобус в Багис, оттуда начинаются горные районы филиппинского острова Лусон. При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...