• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. Очень много чая

Мы путешествуем по горной части Шри-Ланки. Уже не первый день нам регулярно попадаются чайные плантации, на которых выращивают знаменитый цейлонский чай. Но сейчас мы направляемся в самое сердце чайной индустрии — на самые знаменитые и старые чайные плантации.

Хапутале

Городок Хапутале, преимущественно с тамильским и мусульманским населением, протянулся вдоль горного хребта на высоте около 1580 метров. И здесь нельзя не заметить английское влияние. Сохранились построенные англичанами особняки, станция. На холме над городом возвышается католическая церковь Святого Павла. А немного дальше у главной дороги видна англиканская церковь Святого Андрея.
Когда нет облачности из Хапутале отрывается вид сразу и на равнины южной части острова, и на холмы северной. Но приезжать в Хапутале стоит не для того, чтобы смотреть вниз — виды есть и в других местах. Здесь стоит побывать любителям живой истории. Именно в окрестностях этого городка зарождалась цейлонская чайная промышленность. И сейчас спустя полтора века высаженные англичанами чайные кусты продолжают плодоносить, а построенные европейцами фабрики — работать.
Чайная фабрика в Хапутале
Даже местное население здесь — английский продукт. Большинство местных жителей — потомки тамилов, специально завезенных англичанами из Индии для работы на плантациях (местные сингалы работать на плантациях как-то не рвались, самим англичанам работать мешало «бремя белого человека» - они могли только руководить и приказывать).
Интересно, что сами сингалы не хотели работать на чайных плантациях, а их потомки часто завидуют тамилам. И рабочий день у них восьмичасовой, и жильем они обеспечены за счет компании, и лечение и обучение детей — также за счет компании, и пособия... короче, полный социализм.
Чаеводы - тамилы
В то время, как сингальские крестьяне гнут спину на своих делянках не зная, удастся ли вырастить, собрать и продать плоды своего труда, тамилы-чаеводы живут «как у Бога за пазухой».    

Чайная плантация Дамбатене

Из Хапутале на чайные плантации можно идти пешком, или доехать на автобусе. Автобусы ходят регулярно -примерно раз в 20 минут. Даже не нужно идти на автовокзал, автобусы — как маршрутные такси — останавливаются в любом месте горного серпантина по требованию.
Чайная фабрика
Первая остановка - основанная в 1890 году Сэром Томасом Липтоном (помните вездесущий чай "Липтон"?) чайная фабрика Дамбатенне. Фабрика, ставшая образцом для подражания – «клоны» встречаются в горной части Шри-Ланки повсеместно, прекрасно работает до сих пор. Как однажды запущенные часы могут долго работать без подзавода, так и запущенная англичанами фабрика прекрасно работает и без англичан. Установленные англичанами сушильные станки продолжают сушить чайные листья, собранные привезенными англичанами тамилами. И даже в офисе на фабрике все точно так же, как было и при Липтоне — как будто хозяин только что куда-то вышел и вот-вот вернется.
На чайной плантации Липтона
Липтон действительно не сидел сиднем в своем офисе на фабрике, а любил прогуляться по окрестностям. И не только для того, чтобы проконтролировать своих работников.

Ежик в тумане

Примерно в 7 километрах от фабрики Сэр Липтон нашел удобное место, с которого в хорошую погоду можно увидеть чуть ли не половину южной части острова. Смотровая площадка Липтон Сит (Lipton's Seat — место сидения Липтона) — одна из ярких достопримечательностей Шри-Ланки.
Смотровая площадка Липтона
Сюда уже не доедешь на автобусе (да и на легковых автомобилях въезд запрещен — штраф 300 рупий!) — только пешком, либо на попутном тракторе с рабочими.
Чтобы добраться от фабрики до смотровой площадки нужно примерно два часа — полпути приходится идти в гору (нам повезло, наш автобус не остался у фабрики, а пошел дальше в сторону тамильской деревни).
Вид со смотровой площадки Липтона
Но на самой площадке нужно запастись терпением. Там можно застрять практически на целый день — так и кажется что буквально чуть-чуть и плотная пелена облаков под ногами разорвется и можно будет увидеть хоть что-то, кроме растущих на расстоянии в пять-десять метров деревья.
С первой попытки — два года назад — мне так и не удалось ничего увидеть. То ли погода была хуже, то ли банально терпения не хватило. На этот раз я был настроен более решительно. И всего лишь через два часа — неплохой результат — пусть и буквально на пять минут, но пелена облаков рассеялась. Что же было скрыто в тумане там внизу? Как это часто и бывает, действительность немного разочаровала. Оказывается внизу под горой — всего лишь все те же чайные плантации, что и на горе. Да, в тумане — вернее, в облаке — здесь даже интереснее.
Чайная плантация в облаке
И Липтон, как я подозреваю, приходил сюда не для того, чтобы смотреть за копающимися внизу на плантациях рабочими, а для того, чтобы почувствовать себя немного «ежиком в тумане». Именно для этого и стоит ехать в Хапутале.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Водопады, горы, чайные плантации...

Городок Элла в юго-восточном углу провинции Ува во многом сохранил облик английской деревни. Расположенный в районе с умеренным климатом в окружении живописных зеленых холмов и чайных плантаций городок известен как место действия одного из эпизодов эпоса «Рамаяна».

По одной из версий именно здесь демон Рамана держал в плену жену Рамы Ситу. Имя Раманы сохранилось в названии водопада, пещеры и … целого ряда гестхаусов.

Город застроен элегантными коттеджами, окруженными типично английскими садиками — наследие колониальных времен. Но на выезде из города в сторону водопада стоит буддистский храм. Возле него в обязательно порядке останавливаются все автомобилисты и шоферы автобусов. Небольшое подношение на жертвенник дает надежду на благополучный спуск вниз по длинному крутому серпантину вниз к Веллавая.

В Элле я тоже уже был раньше. В тот раз останавливался в гостинице «Сантоп Инн». В нее же заселились и на этот раз — только в другой комнате. Хозяева — те же, готовить не разучились. В прошлый раз я сфотографировал хозяина гостиницы. Его фото опубликовано в путеводителе «Шри-Ланка» в серии «Вокруг света» - жаль книги не было с собой, чтобы показать.

Скала Элла

В Элле можно просто наслаждаться прекрасным видом и пассивно отдыхать. Но в окрестностях есть несколько интересных и совсем не сложных пеших маршрутов.    
Подъем на скалу Элла начинается с часовой прогулки по железнодорожным путям. Потом, у водопада, нужно свернуть и двигаться вверх в сторону горы через чайную плантацию.

Именно на чайной плантации в прошлый раз я и заблудился. Тогда я попросил болтавшегося там без дела работника показать мне правильное направление. И он не просто махнул рукой, а долго и упорно — примерно полчаса — вел к самой вершине.
В принципе я помнил путь на вершину, но в районе чайной плантации мы опять заблудились. Создается ощущение, что там специально запутывают туристов, собирающихся подняться на вершину самостоятельно. Подозрения усилились, когда навстречу нам вышел все тот же «добровольный гид», который в прошлый раз уже водил меня на вершину. Он сразу же, даже не дожидаясь просьбы с нашей стороны, вызвался вести нас на вершину. Еле-еле удалось отказаться от его ненужной помощи. Получается, что он не работает на чайной плантации — как мне показалось в первый раз — а ждет там заблудившихся туристов, чтобы за небольшое вознаграждение поработать гидом.    

Дорога на вершину проходит через густой но светлый эвкалиптовый лес. С края скалы открывается вид как на сам поселок, так и на огромный провал, разделяющий два отрога горной гряды. Только водопада не видно, он находится где-то справа внизу. Зато прекрасно, во всех подробностях можно разглядеть Малый пик Адама.


Малый пик Адама

Тропа на Малый пик Адама начинается на противоположном берегу поселка Элла. На этой тропе гидов нет — дорога через чайные плантации к вершине очень уж простая.

Но и там туристов ждут. В тот день, когда мы пошли на вершину, на дороге разложил свой товар торговец ожерельями из семян растущего прямо у дороги дерева.

С вершин Малого пика Адама — а их там семь — видны провал Элла и скала Элла Рок, на которой мы уже побывали.

В поселке Элла так и тянет задержаться на несколько дней. Вот и мы отступили от своего принципа ночевать каждую ночь на новом месте. К тому же очень хотелось прокатиться на поезде. А это лучше делать утром, а не в полной темноте.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...