• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

Мир без виз. На поезде в Канди

Переиначив слова классика, можно сказать, что на Шри-Ланке поезд — это конечно не роскошь, но и не банальное «средство передвижения».
Поезд на Шри-Ланке
Здесь поезд — и аттракцион, и своеобразная «машина времени». Путешествуя на поезде по острову, как будто перемещаешься на пятьдесят лет назад, в страну, находящуюся под британским правлением.
Не электронное табло
Все станции, подъездные пути, платформы, кассы, поезда, вагоны — вообще все, что имеет отношение к железной дороге, строили англичане в первой половине прошлого века. Делали для себя — вот и получилось так крепко и надежно, что работает до сих пор. Конечно, уже не как часы, а со крипом и скрежетом, но ведь работает.
Железнодорожная касса
На Цейлоне вообще спешки никакой нет и быть не может. А с поездами спешить и подавно не стоит — себе дороже выйдет. Все оборудование такое старое, что новые скорости не осилит — на ходу развалится. И так возле дорог регулярно встречаются лежащие вверх колесами заросшие травой вагоны. Вероятно, неслись с огромной скоростью и не вписались в поворот.
Не вписался в поворот!
Обычная скорость на ланкийской железной дороге — 20 км в час. Изредка встречаются скоростные участки, где поезда разгоняются до невиданных скоростей, вплоть до 30 км в час. Но значительно чаще можно видеть знаки, ограничивающие скорость 15 или 10 километрами в час. А куда спешить? К тому же на такой скорости можно открыть дверь вагона и усесться на подножке, разглядывая неспешно проплывающие мимо чайные плантации.  
 
Канди — столица Кандийского царства

В IV веке из Индии на Цейлон привезли бесценную реликвию - "Зуб Будды", который вскоре стал одним из главных символов царской династии. Он хранился в храме, расположенном по соседству с царским дворцом. Когда столицу переносили с места на место, вместе со столицей переезжал и «Зуб». С IV по VIII века столицей была Анарадхапура, затем вплоть до XIII века - Полоннарува.
В XIII веке временной столицей стала деревня Гампола возле современного Канди. Затем ее перенесли в  Котте, возле современного Коломбо. Однако не все поспешили туда переезжать – очень уж им понравился прохладный горный климат. Часть сановников и членов царской семьи основали город Сенкадагала. Он находился в районе, известном как Канда Уда Пасрата (отсюда и произошло нынешнее название города). В 1592 году, когда живущих в прибрежных районах сингалов стали притеснять европейские колонизаторы, столицу перенесли в Канди, построили здесь царский дворец и Храм Зуба.
Храм Зуба на берегу озера Канди
Кандийские цари не стремились к контактам с захватившими побережье европейцами. А отсутствие мостов и дорог мешало колонизаторам проникать во внутреннюю часть острова. В 1594, 1611, 1629, 1638 годах город, известный тогда как Маха Нувара (Великий город) успешно противостоял нападениям португальцев, в 1765 году - голландцев. Каждый раз жители применяли тактику Михаила Кутузова после Бородинского сражения. Они сжигали свои дома и скрывались в лесах. А после ухода оставшихся ни с чем захватчиков возвращались назад и заново обустраивались.  
В 1803 году точно так же удалось пережить и нападение англичан. Но в 1815 году британцы  вернулись. На этот раз уже всерьез и надолго. Тогдашний царь Канди - Шри Викрама (1798-1815) был вынужден отречься от трона и дать присягу на верность королеве Англии.
В 1820-х годах для установления полного контроля над периодически бунтовавшими горцами, англичане провели в Канди дорогу. Это окончательно положило конец независимости Канди. Но и после этого город остался религиозным и культурным центром страны, главным местом паломничества всех буддистов.

Канди для туристов и паломников

Центр города расположен на берегах озера Канди. Это искусственное озеро было создано в 1807 году по приказу последнего царя Канди - Шри Викрама Раджасингха на месте затопленных рисовых полей. Царь назвал озеро Кири Мухуда (Молочное море) и приказал построить на острове в центре озера царский гарем. Позднее англичане хранили там боеприпасы, а сейчас – гнездятся птицы. На южном берегу монахи из монастыря Малватта построили купальню.
На озере Канди
С озером связано много легенд. Например, рассказывают, что последний сингальский царь, узнав о переходе своего главного министра на сторону англичан, приказал привести к себе во дворец членов его семьи. На глазах у матери дети были обезглавлены. Обезумевшая от горя женщина вырвалась из рук страж и бросилась в озеро. И сейчас иногда из глубин доносятся ее рыдания и горестные крики.
Главная достопримечательность Канди и всей страны - Храм Зуба Будды (Шри Далада-Малигава) стоит на северном берегу озера. В этом храме всегда много молящихся и туристов. Ведь именно там  хранится самая ценная ланкийская реликвия - Зуб Будды.
Храм Зуба в Канди
Храм Зуба Будды строился с 1687 по 1707 годы и затем неоднократно перестраивался и реконструировался. При последнем кандийском царе Шри Викрама вырыли защитный ров и построили здание библиотеки.  
Храм сильно пострадал в 1998 году, когда у его входа «тигры освобождения»  взорвали припаркованный у входа заминированный грузовик. С тех пор здесь постоянно действуют повышенные меры безопасности — как в каком-нибудь европейском аэропорту. По пути к входу посетители проходят через заградительные барьеры, препятствующие автотранспорту приблизиться к храму, два раза тщательно обыскиваются (мужчин обыскивают мужчины, женщин — женщины-полицейские) для выявления вероятных террористов-самоубийц.

Белый Будда

При том, что Канди — самый туристический город Шри-Ланки туристических достопримечательностей здесь мало. Стоит отойти в сторону от храма Зуба, как сразу попадаешь на ничем не примечательные улочки, застроенные магазинчиками и дешевыми закусочными.

Обращает на себя внимание только возвышающаяся над одним из холмов гигантская белая статуя сидящего Будды. Дойти до нее можно и пешком — если не начнешь по-ошибке подниматься на соседний холм.
Белый Будда на холме в Канди
Сама по себе статуя ничем не примечательна (даже непонятно за что берут 100 рупий), да и вид с вершины холма не потрясает. Пора ехать дальше.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Пик Адама

Самая священная гора Шри-Ланки известна под различными именами. Одни называют ее  пиком Адама - первое место на Земле, куда попал изгнанный из Рая первочеловек. Другие - Шри Пада ("Священный отпечаток ноги"), полагая, что, наоборот, именно отсюда покинул землю направлявшийся в Рай Будда. Гору также называют Саманалаканде (Samanalakande, Гора бабочек) - именно сюда, по легенде, попадают бабочки, которым после смерти будет суждено оказаться в раю. Гипотез много. Но есть у них одно общее: с какой точки зрения ни посмотри, получается, что эта гора — самое близкое к Раю место.
Вид с пика Адама
На вершине Пика Адама (2243 м.) есть углубление, по форме отдаленно напоминающее отпечаток ступни (чтобы его увидеть, нужно обладать особым «духовным зрением»!).  Индуисты считают, что это отпечаток ноги бога Шива, буддисты приписывают его Будде, а христиане - Святому Фоме. Однако, большинство ланкийцев верит, что этот след оставил бог Саман.

Бог Саман

Историки считают Самана одним из старейших богов острова. Вероятнее всего, у аборигенов он был богом горы. Позднее, когда господствующей религией стал буддизм, появилась легенда о том, что Саман жил в Индии. В награду за свою благочестивую жизнь он попал в Рай и стал богом (ничего особенного - всего лишь одним из миллионов индуистских богов). Став богом, Саман поселился на вершине горы Суманакута (так в древности назывался Пик Адама).
По свидетельству автора древней ланкийской хроники «Махавамса» - насколько можно ему верить — однажды Саман случайно попал на встречу богов с Буддой, который совершал миссионерскую поездку по Шри-Ланке (ланкийцы уверены что Будда побывал на острове — и не раз). Услышав проповедь Будды, Саман сразу же решил встать на путь к Просветлению, и именно он «уговорил» Будду оставить на вершине Пика Адама отпечаток своей ступни.
Бог Саман по-прежнему живет на вершине горы, оберегая поднимающихся на нее паломников. Он считается очень добрым богом, в отличие от другого  местного бога - бога Катарагамы, известного своим свирепым нравом и воинственностью.
Самана обычно изображают в человеческом обличье верхом на белом слоне (сам Будда в одном из своих перерождений был белым слоном) с цветком красного лотоса в руке. При этом – чтобы сразу было понятно, о ком именно идет речь - на заднем плане обязательно видна освещенная солнцем вершина пика Адама.        

Ночной подъем
 
Гора всегда считалась священной. Местные аборигены, жившие на острове задолго до появления сингалов, были анимистами - они обожествляли духов природы. На вершине такого уникального отдельно торчащего пика естественно также должен был жить дух горы — причем очень влиятельный дух (место ведь уникальное!). Его никак нельзя было игнорировать. Ведь, как известно, духи бывают добрые и злые. Для того чтобы превратить злого духа в доброго часто достаточно принести ему жертву. Причем, жертву нужно приносить не где попало, а в том самом месте, где и живет дух.
Попавшие на остров индуисты и буддисты всего лишь приспособили священную гору к своим потребностям. Цари Полоннарувы - Паракрамабаху и Нишшанкамалла приказали построить на пути к вершине места для отдыха паломников - амбалама.
Гостиница для паломников
Сейчас на вершину Пика Адама приходят паломники не только со всего острова, но и из других стран. Причем эта гора остается одним из немногих священных мест острова, куда иностранцам можно попасть бесплатно.  
Ежегодный сезон паломничества начинается в декабре после полнолуния - пойя. Заканчивается он в мае после празднования дня Весак (Рождение, Просветление и Уход в Нирвану Будды Гаутамы). Конечно, гора открыта для подъема и в другое время.
Статуя Будды у основания Пика Адама
Летом и осенью в период дождей наверх можно подниматься в гордом одиночестве. Только погода бывает очень уж слякотная, пиявки цепляются за ноги, а вершина постоянно затянута тучами. В свой первый визит на Шри-Ланку я попал на гору как раз в июне. Тогда мне — несмотря на дождливую погоду - удалось подняться на вершину, но увидеть с нее я уже ничего не смог. Гора пряталась в густой пелене облаков. Нужно сделать вторую попытку.    

Подъем на гору

Самые набожные паломники поднимаются по трудному и длинному маршруту, начинающемуся в Ратнапуре. Но большинство предпочитает воспользоваться более короткой и удобной 7-километровой тропой, начинающейся от деревни Далхуси в 33 км от Хаттона.
Далхуси
Когда автобус приходит в Далхуси, его сразу же начинают атаковать хелперы, предлагающие остановиться в гостинице. От услуг первого хелпера я сразу же отказался — он хотел затащить в ту же гостиницу, в которой я останавливался во время прошлого визита. Но следующий оказался даже еще более настойчивым. Стало понятно, что спокойно доехать до автостанции шансов нет. Гостиницы там стоят на каждом шагу и у каждой в автобус будет входить очередной зазывала. Проще дойти до центра поселка пешком.
Далеко уйти не смогли — остановились в первой же гостинице — в «Белом доме». Место простое и стильное: на берегу реки, с маленьким садиком и … не дорого. Спать-то предстоит совсем мало — ночью у нас по планам подъем на гору.
Гора – место святое. На нее официально запрещено приносить алкоголь, мясо, сигареты и … музыкальные проигрыватели. Большинство паломников предпочитают не мерзнуть всю ночь на вершине, ворочаясь с боку на бок в ожидании рассвета, а подниматься ночью, чтобы попасть наверх как раз к восходу. А восход здесь круглый год примерно в одно и то же время - около 6.30 утра. Ведь остров Цейлон, как известно, находится всего на 5 градусов севернее экватора.
Будда у тропы к пику Адама
Стартовать нужно примерно в 2.00 ночи. Заблудиться там невозможно даже ночью. Нужно быть внимательным только в одном месте — в прошлый раз я именно там немного заблудился. За рекой от главной тропы влево вверх уходит широкая каменная лестница. Она приводит к фасаду китайского храма. В темноте может показаться, что это тупик. Но не стоит сразу отчаиваться. Нужно всего лишь подойти вплотную к входу в храм, чтобы обнаружить, что слева его можно обойти. Вскоре дорожка опять выведет на главную тропу.
Поначалу подъем начинается очень плавно и идет мимо череды киосков. Затем тропа становится все круче и круче. Для удобства паломников вдоль ступеней установлены перила. Но и при этом подъем кажется бесконечным – за каждым поворотом открывается еще один лестничный пролет – причем, круче предыдущего. Для того, чтобы подняться на вершину, нужно преодолеть около 5000 ступенек (по разным подсчетам от 4800 до 5200).
Перед началом подъема на пик Адама  
По ночам тропинка подсвечивается цепочкой огней — из Далхуси прекрасно видна «цветная гирлянда», опоясывающая гору от основания до вершины. По пути можно останавливаться на специально оборудованных для отдыха площадках, принять душ, попить чаю — вообще чувствовать себя комфортно.
Душ для паломников на пик Адама
От пагоды "Японско - шриланкийской дружбы" (она огромная, но установлена на площадке справа от главной тропы, поэтому ночью ее можно не заметить) тропинка становится все круче и круче. По пути встречаются киоски с горячим чаем – многие работают всю ночь.

Тень на облаках

Самое незабываемое впечатление - это не отпечаток ступни (для того, чтобы его "увидеть" требуется обладать недюжинным воображением), а замечательный вид, открывающийся с вершины на рассвете.
Монастырь на пике Адама
На востоке тянется горная страна, а на западе горы плавно спускаются к морю. Но самое сильное впечатление — тень от вершины пика Адама, лежащая на облаке, укутывающем соседнюю вершину.
Тень от пика Адама
С восходом солнца в маленьком храме на вершине началась торжественная церемония жертвоприношения. Но туристов-иностранцев на ней почему-то было даже больше, чем местных жителей. Причем, все конечно обвешаны фото и видеотехникой. Но фотографировать на вершине официально запрещено!
На пике Адама фотографировать запрещено!
После восхода солнца температура быстро повышается, хочется как можно быстрее спуститься вниз - по уже знакомой дороге. Как раз можно разглядеть при дневном свете то, что видел ночью недостаточно отчетливо. Или вообще в потемках не заметил.
Пагода у основания пика Адама
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Очень много чая

Мы путешествуем по горной части Шри-Ланки. Уже не первый день нам регулярно попадаются чайные плантации, на которых выращивают знаменитый цейлонский чай. Но сейчас мы направляемся в самое сердце чайной индустрии — на самые знаменитые и старые чайные плантации.

Хапутале

Городок Хапутале, преимущественно с тамильским и мусульманским населением, протянулся вдоль горного хребта на высоте около 1580 метров. И здесь нельзя не заметить английское влияние. Сохранились построенные англичанами особняки, станция. На холме над городом возвышается католическая церковь Святого Павла. А немного дальше у главной дороги видна англиканская церковь Святого Андрея.
Когда нет облачности из Хапутале отрывается вид сразу и на равнины южной части острова, и на холмы северной. Но приезжать в Хапутале стоит не для того, чтобы смотреть вниз — виды есть и в других местах. Здесь стоит побывать любителям живой истории. Именно в окрестностях этого городка зарождалась цейлонская чайная промышленность. И сейчас спустя полтора века высаженные англичанами чайные кусты продолжают плодоносить, а построенные европейцами фабрики — работать.
Чайная фабрика в Хапутале
Даже местное население здесь — английский продукт. Большинство местных жителей — потомки тамилов, специально завезенных англичанами из Индии для работы на плантациях (местные сингалы работать на плантациях как-то не рвались, самим англичанам работать мешало «бремя белого человека» - они могли только руководить и приказывать).
Интересно, что сами сингалы не хотели работать на чайных плантациях, а их потомки часто завидуют тамилам. И рабочий день у них восьмичасовой, и жильем они обеспечены за счет компании, и лечение и обучение детей — также за счет компании, и пособия... короче, полный социализм.
Чаеводы - тамилы
В то время, как сингальские крестьяне гнут спину на своих делянках не зная, удастся ли вырастить, собрать и продать плоды своего труда, тамилы-чаеводы живут «как у Бога за пазухой».    

Чайная плантация Дамбатене

Из Хапутале на чайные плантации можно идти пешком, или доехать на автобусе. Автобусы ходят регулярно -примерно раз в 20 минут. Даже не нужно идти на автовокзал, автобусы — как маршрутные такси — останавливаются в любом месте горного серпантина по требованию.
Чайная фабрика
Первая остановка - основанная в 1890 году Сэром Томасом Липтоном (помните вездесущий чай "Липтон"?) чайная фабрика Дамбатенне. Фабрика, ставшая образцом для подражания – «клоны» встречаются в горной части Шри-Ланки повсеместно, прекрасно работает до сих пор. Как однажды запущенные часы могут долго работать без подзавода, так и запущенная англичанами фабрика прекрасно работает и без англичан. Установленные англичанами сушильные станки продолжают сушить чайные листья, собранные привезенными англичанами тамилами. И даже в офисе на фабрике все точно так же, как было и при Липтоне — как будто хозяин только что куда-то вышел и вот-вот вернется.
На чайной плантации Липтона
Липтон действительно не сидел сиднем в своем офисе на фабрике, а любил прогуляться по окрестностям. И не только для того, чтобы проконтролировать своих работников.

Ежик в тумане

Примерно в 7 километрах от фабрики Сэр Липтон нашел удобное место, с которого в хорошую погоду можно увидеть чуть ли не половину южной части острова. Смотровая площадка Липтон Сит (Lipton's Seat — место сидения Липтона) — одна из ярких достопримечательностей Шри-Ланки.
Смотровая площадка Липтона
Сюда уже не доедешь на автобусе (да и на легковых автомобилях въезд запрещен — штраф 300 рупий!) — только пешком, либо на попутном тракторе с рабочими.
Чтобы добраться от фабрики до смотровой площадки нужно примерно два часа — полпути приходится идти в гору (нам повезло, наш автобус не остался у фабрики, а пошел дальше в сторону тамильской деревни).
Вид со смотровой площадки Липтона
Но на самой площадке нужно запастись терпением. Там можно застрять практически на целый день — так и кажется что буквально чуть-чуть и плотная пелена облаков под ногами разорвется и можно будет увидеть хоть что-то, кроме растущих на расстоянии в пять-десять метров деревья.
С первой попытки — два года назад — мне так и не удалось ничего увидеть. То ли погода была хуже, то ли банально терпения не хватило. На этот раз я был настроен более решительно. И всего лишь через два часа — неплохой результат — пусть и буквально на пять минут, но пелена облаков рассеялась. Что же было скрыто в тумане там внизу? Как это часто и бывает, действительность немного разочаровала. Оказывается внизу под горой — всего лишь все те же чайные плантации, что и на горе. Да, в тумане — вернее, в облаке — здесь даже интереснее.
Чайная плантация в облаке
И Липтон, как я подозреваю, приходил сюда не для того, чтобы смотреть за копающимися внизу на плантациях рабочими, а для того, чтобы почувствовать себя немного «ежиком в тумане». Именно для этого и стоит ехать в Хапутале.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз.Бадулла: английское наследие

В горах Шри-Ланки всегда стоит приятная прохладная погода. Вдали от влажной жары прибрежных районов и сухого жара засушливых центральных и северных равнин круглый год стоит весна: зеленеют чайные плантации, покрытые влажным тропическим лесом горы и альпийские луга.

Английское наследие

Бадулла - столица провинции Ува и один из старейших городов страны лежит на высоте 680 метров над уровнем моря, на границе между горным районом и восточной частью Шри-Ланки.

Нигде на Цейлоне англичане не оставили такой яркий и отчетливый след, как в Бадулле. Кажется они ушли буквально вчера и вот-вот вернуться. Построенные англичанами церкви, вокзалы, гостиницы, особняки и дома до сих пор стоят.  
Церковь Святого Марка в Бадулле
В колониальную эпоху в городе был знаменитый на весь Цейлон английский клуб. Владельцы чайных плантаций со всей провинции собирались там, чтобы провести свободное время, как и подобает настоящим английским джентльменам: скакать верхом на лошади, поиграть в английские игры - поло, теннис, гольф или крикет.

В маленькой викторианской церкви Святого Марка похоронен один из легендарных английских "первооткрывателей" Цейлона - охотник на слонов майор Томас Роджерс (Major Thomas R. Rogers). Ему лично удалось убить около 1300 слонов, прежде, чем последовало "божественное наказание". В 1845 году в него ударила молния. Есть на маленьком кладбище и памятник человеку с русской фамилией - «Орлофф».
Памятник Первой и Второй мировым войнам
На церковной территории установлен и памятник всем солдатам Великой войны - так англичане назвали Первую мировую войну. После Второй мировой новый памятник ставить не стали — лишь на тот же самый памятник добавили еще одну мемориальную табличку. Место на памятнике осталось и для третьей — если что... Вообще-то довольно прогрессивная идея. Войн, революций и других знаменательных событий в истории человечества было так много, что проще строить универсальные памятники: один — для войн, второй — для революций, третий... По мере надобности можно добавлять на них новые таблички, или снимать старые, ставшие неактуальными. Можно брать пример с китайцев. У них в храме предков таблички с именами только пяти предыдущих поколений: после добавления новой, самая старая убирается в архив. И на алтаре по-прежнему остаются таблички только пяти предков.

Храмы и пагоды

Поначалу может показаться, что Бадуллу основали англичане — так много здесь всего «английского». Но это совсем не так. Город существовал задолго до появления колонизаторов. Из сохранившихся до наших дней зданий самое интересное - Катарагама Девале (XVIII в.). Старинный храмовый комплекс расположен в самом центре города - недалеко от автовокзала, между King St. и Lowe St.

Покрашенный белой известкой скромный снаружи индуистский храм с деревянной крышей изнутри и снаружи украшен потемневшими от времени фресками с рисунками в типичном кандийском стиле.
Фрески в индуистском храме
Статуя местного бога войны - Катарагамы, которому и посвящен храм, стоит в окружении индуистского бога Вишну (фигура с колоколом) и другого местного бога - Самана (он изображен с топором и флагом).
Вход в буддистский монастырь
Впрочем, в Бадулле есть не только христиане и индуисты, но и буддисты. На южной окраине города сохранился буддистский храм Мутиягана Вихара, основанный во времена первого буддистского царя Деванампиятисса.
Буддистская ступа в Бадулле
Большая белая ступа, священное дерево, алтари и многочисленные статуи Будды — все, как в обычном монастыре.    

Цейлон для молодоженов

Во время предыдущего визита  останавливался в сохранившемся от голландских колонизаторов отеле «Rest House». Но там, как оказалось, нет трехместных номеров. Пришлось искать другую гостиницу. И на окраине города нашли … гостиницу для молодоженов. Вообще, гостиниц для молодоженов, салонов по продаже свадебных платьев,  ресторанов, специализирующихся на свадебных торжествах здесь значительно больше, чем нужно местным жителям. Ланкийцы зазывают к себе молодоженов со всего мира, рекламируя свой остров как идеальное место для медового месяца. Здесь полно экзотики, но при этом безопасно и сравнительно дешево.      

Водопад Духинда

Город практически со всех сторон окружен рекой Бадуллоя и кольцом гор. В результате здесь создается особый микроклимат — его называют "Одеяло Бадулла", с высокой влажностью и частыми густыми туманами.

В семи километрах к северу от города река, стиснутая каменистыми утесами, обрушивается с 63-метровой высоты, создавая водопад Дунхинда.
До начала тропы мы доехали всего за полчаса на местном автобусе (они ходят там с такой же регулярностью как и городские маршруты).
От автобусной остановки до водопада остается еще пройти пару километров по каменистой тропинке, петляющей по склону скалы мимо киосков с прохладительными напитками.
Туристы на водопаде Духинда
Духинда - не самый высокий водопад Шри-Ланки, но самый многоводный и по-моему еще и самый живописный. Здесь всегда полно туристов, а по выходным и праздникам буквально не протолкаешься.
С этим водопадом связано много легенд. Например, все местные жители уверены, что на дне бассейна у основания водопада спрятаны огромные сокровища. Но доставать их никто не решается из страха перед двумя злыми духами. В них превратились принцесса и ее возлюбленный. Из-за огромной разницы в социальном положение они не смогли пожениться и предпочли покончить жизнь самоубийством, одновременно бросившись со скалы в водопад.
Возможно, они и не бросались, а всего лишь подскользнулись на мокрых камнях, когда пытались спуститься вниз к воде. Мы буквально чудом избежали их участи. Внизу, у самой воды постоянно висит облако брызг. Сфотографироваться — если не жалко фотоаппарат — еще можно, но сделать нормальные фотографии уже нет.
Водопад Духинда      
В Бадулле можно застрять надолго — климат здесь прохладный и комаров нет. Но впереди в горах нас ждет множество других не менее интересных мест.
Из Бадуллы теоретически можно уехать на поезде. Однако, движение по ланкийским железным дорогам не очень интенсивное. Вот и здесь утренний поезд уже ушел, а вечернего нужно было ждать еще несколько часов. Поедем на автобусе — они ходят через каждые 20-30 минут.
При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...

Мир без виз. Воздушные змеи в Негомбо

Я на Шри-Ланке уже бывал. И не только бывал, но и написал путеводитель для «Вокруг света» по этой замечательной стране. Во время своего первого визита я как раз и нашел замечательное место для спокойного отдыха на берегу моря. Туда мы сразу и отправимся

Аэропорт
     
В международном аэропорту всех прилетевших сразу же обступают таксисты. Никаких признаков общественного транспорта у терминала нет. Но связано это не с желанием властей содрать с пассажиров побольше денег. Скорее, это проявление заботы о безопасности иностранных гостей. Все машины, подъезжающие к зданию аэропорта обязательно проверяют. А все входящие в аэропорт ланкийцы должны проходить через рамку металлоискателя.
До остановок общественного транспорта нужно немного пройти пешком. На железнодорожной станции выяснилось, что поезда на Негомбо нужно ждать не меньше часа. А на шоссе автобус показался буквально через пару минут после нашего появления на остановке.    

Негомбо - морской курорт

Автобус по пути к автовокзалу делает остановку у железнодорожного вокзала. Здесь даже удобнее выходить. Отсюда до башни с часами — а это здесь символический центр города — всего пару сотен метров.
Башня с часами в центре Негомбо
Большинство городских отелей расположено на главной дороге, идущей на север параллельно пляжу. В центре города эта улица называется Sea St., а затем меняет название на Lewis Place и Porutota Rd.
Центральная улица Негомбо
Негомбо — старейший ланкийский приморский курорт. К северу от центра вдоль пляжа тянется цепь отелей, пансионов, ресторанов, баров, сувенирных магазинчиков и продуктовых лавок.
Пляж в Негомбо
Благодаря усилиям португальских миссионеров практически все местное население приняло христианство. Поэтому сейчас в городе церквей значительно больше, чем буддистских и индуистских храмов. А католическая церковь играет огромную роль в жизни горожан.
Католическая церковь в Негомбо
Здесь каждый день с утра до вечера толпится народ. Кто-то приходит помолиться, кто-то просто отдохнуть от суеты.  

В 1640 году голландцы отвоевали Негомбо у португальцев и стали создавать в окрестностях города плантации кардамона и других специй. Но в 1796 году голландцев отсюда выбили англичане. Именно они и додумались до того, чтобы превратить приморский городок Негомбо в курорт.  
Популярность Негомбо связана в первую очередь с его очень удобным географическим положением. От международного аэропорта до Негомбо ближе, чем до Коломбо. Всего пару часов после выхода из самолета и ты уже в море. Да и жители Коломбо любят приезжать в Негомбо отдыхать на выходные и праздники.        

Самые удобные и доступные по цене гестхаусы нужно искать в районе Lewis Place. А мне и искать не нужно. Еще во время первой поездки на Шри-Ланку я уже нашел в Негомбо самый правильный гестхаус. В него мы и отправились.
Гестхаус в Негомбо
Гестхаус расположен прямо на берегу океана. До кромки воды нужно пройти метров десять, а соленый морской воздух врывается в окно и распахнутую настежь балконную дверь круглосуточно.

Фестиваль воздушных змеев

Пока в Негомбо туристов мало. Местным жителям, занятым на обслуживании туристов, заняться нечем. Вот они и придумывают себе развлечение. Например, устроили на пляже фестиваль воздушных змеев.
Фестиваль воздушных змеев
Все змеи разной формы, размеров и расцветок. И исключительно ручной работы. Видно, что делали их целыми семьями. Правда, летные качества зачастую страдают. Все же главное в змеях — не летные свойства, а красота.

При поддержке сообщества путешественников Турбина кругосветка «Мир без виз» продолжается...