• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

ИДУ ОДНА ПО МИРУ! Наводнение в Атакаме. Перу


Таможенный контроль на границе с Перу был упрощённым, а при досмотре вещей изымали только чилийское вино, спиртное из Чили ввозить запрещено, своего хватает и совсем не худшего качества, только менее разрекламированного, вот и вся разница.
На перуанской границе выгодно менять чилийские деньги, с них не взимается процент, в отличие от доллара, а евро не воспринимается никак. Покончив с обменом, я вновь беру билет на автобус до г. Ики. Отправляется в 5 ч. вечера и проезд в 2.5 раза дешевле в сравнении с Чили. Перу дешёвая страна, а потому путешествовать по ней одно удовольствие, но показать она может столько, что любой искушённый турист удовлетворит свою эмоциональную страсть.
Зарядив фотоаппарат в терминале, я выезжаю. Рядом со мной эквадорец, а напротив его мама. Возвращаются из гостей. Впереди два перуанца – шахтёра, едут домой с вахты. А поодаль чилиец, с зачехлённым костюмом, приглашён на свадьбу в Лиму. Да и я тоже не просто так катаюсь!
Наша не большая компания оказалась разговорчивой и милой. Каждый совал друг другу фотокамеру под нос, рассказывая о семье и детях, а я могла говорить только о своих странствиях. Народ с трудом понимал, как это возможно и смотрел на меня, как на женщину не естественных способностей.
А ничего не естественного не было, просто русская сеньора любит путешествовать, такое у неё хобби. Всё равно не понятно и немой вопрос был написан на их лицах. Ну да ладно, когда – нибудь  поймёте, а не поймёте – не велика беда. На этом обсуждение моей личности было закончено.
А вот шахтёра слушали долго, в подробностях рассказывавшего о своей работе в чилийских рудниках. Невыносимые условия, но высокая зарплата. Было ясно, что шахты и рудники Атакамы столь богаты минералами, драгоценными камнями и металлами, что желающие работать из соседних стран, без места не останутся.
Незаметно уснула под монотонный говор и шум мотора, а проснулась  в 4 утра. Где-то и почему-то стоим. Говорят с 12 ночи.



Оказалось, что впереди за 3 км. разлилась по долине река, от прошедших дождей в горах Боливии, а потому проезд не возможен. Стоять будем, пока вода не спадёт, а сколько это по времени, один Бог знает.
Длинная вереница машин выстроилась за нами на многие километры. Это основной путь, что ведёт в Лиму. Есть ещё через Анды, точнее через г. Арекипу, но это в 2 раза дальше, да и поворот на неё где-то впереди. А потому, только ждать.
В той злополучной долине рыбаки выращивают в питомниках рыбу, то, что их заливает река в сезон, жизненно важно. Идёт смена воды. Ширина долины 6 км. и строить мост от горы до горы в сейсмически опасной зоне не возможно. А потому он должен быть коротким, значит реке нужен фарватер, что бы пустить её в одно русло, не допуская разливов.  После чего перекрыть безопасным мостом. Местное население не даёт подступиться к долине, иначе с рыбным хозяйством будет покончено, а здесь и так жизнь не мёд, вот и приходится каждый год в сезон дождей стоять во многокилометровых очередях по обе стороны, выжидая момент, что бы пересечь эту полузатопленную низину.
Каждый раз река размывает дорогу и её вновь строят. Она несёт ещё и камни, что цепляются за размытый асфальт, создавая подводные, невидимые ловушки транспорту. Вот прошли эвакуаторы с экскаватором, видно кого-то снесло.
Где-то далеко идут дожди, а здесь заливает пустыню бурными реками, питая берега, расцвечивают их зеленью.



Где вода, там и жизнь, а той деревне, где стоим, повезло особенно. Всю ночь они везут продукты с Большой земли, пекут пирожки и готовят обеды, минеральной воды не хватает. Деревня не дремлет, спать некогда, ведь в это время один день – год кормит. Санузлы в домах открыты для всех за двойную цену, можно и искупаться, заплатив за каприз.
Вдоль всей колонны разъезжают велосипедисты, развозя средства личной гигиены, воду и продукты. Пассажиры и водители несчётных машин и автобусов расселись по придорожным  харчевням. А та колонна, что уходит за горизонт, неизвестно как выживает. Местное население деньги не успевает считать! Вот это бизнес!
Впереди нас мост, на который полиция транспорт не пускает, дабы избежать на него нагрузку, а потому народ расселся по перилам в ожидании переправы.





Река под ним бушует, это она принесла такие проблемы тремя километрами ниже. Все не терпеливо следили за её уровнем. Позади нас долгая пустыня, а впереди наводнение. Если вода не спадёт, будем возвращаться в Чили. Я расстроена, посчитав данное происшествие плохим знаком. А пассажиры стали возмущаться, но попусту, водители быстро остудили их горячность, призвав уважать свою страну, со всеми её бедствиями.
Мы с эквадорцем бесцельно слонялись по мосту, по склонам домики разбежались в беспорядке, а за ними  жутко – зелёные террасы. Зелень здесь в Перу какая-то особая, такой яркой больше нигде не видела, не считая конечно любимой Колумбии.



В итоге стояли почти сутки и уже в сумерках дали разрешение на проезд. Что тут началось! Громко сигналили автобусы, собирая пассажиров, народ бежал, ликуя и смеясь. Шум, крик, свист, счастливые глаза. Запрыгивали на ходу, цепляясь за поручни. Колонна быстро тронулась.
Разноцветная вереница машин на фоне жёлтых гор, через 3 км. та самая долина.



Быстрей, быстрей! Проехать! Она действительно утонула в воде, иногда проступая островками, на которых любопытный люд собрался толпами, указывая и подсказывая жестами дорогу. Развлечение для них было масштабным.
Полиция пропускала поочерёдно с каждой стороны по 10 машин. Края обочин были уже определяемы, ведь вода спала на метр и мы благополучно преодолели этот потоп на ощупь, сопротивляясь потоку.



Встречная колонна машин, казалось никогда не кончится, мы въезжали в тоннели и выезжали из них, поднимаясь и поднимаясь вверх, а внизу рыбные питомники, похожие на рисовые чеки, перемежались зеленью.

ПО ДОРОГЕ К СВОЕЙ МЕЧТЕ.
Закончился подъём и вновь жёлтые барханы справа, а скалистые, неприветливые берега Тихого океана, слева. Пью Инка – Колу, не отпуская взгляд от бесконечно меняющейся пустыни.



То резкая, то плавная смена цвета, то песчаная, а то усыпана мелким камнем, потом скалистая в экзотических кактусах, нависшая глыбами над дорогой, как секира над головой. Всякий раз, проскочив опасное место, облегчённо вздыхала, что скала не рухнула.
Где-то внизу шли машины, а над нами андские высоты, может быть и АДСКИЕ. Я вжалась в кресло и вцепилась в подлокотники. После каждого удачного виража переводила дух. Скоро пустыня Наска, это тоже Атакама, но напоминающая плато.
Её рисунки и линии известны всему миру. Земля древних наска таит в себе множество тайн и загадок, а потому посещаема всегда. Вот проехали мимо аэродрома с маленькими самолётами, что кружат над плато каждый день, показывая любопытным удивительные древние рисунки масштабных размеров, ведь с земли они просто не видны, зато просматриваются с высоты.
Кем созданы те рисунки? Людьми, или демонами? Несколько лет назад я была потрясена этим местом и никак не думала, что вновь окажусь на этой земле.
Смотровые вышки установлены в определённых местах, удобных для осмотра, но наш автобус движется без остановок. Я, тыча пальцем в стекло, взахлёб рассказывала о том, что знала, но никто из моих новых знакомых не был в этих местах, каждый раз просто проезжая мимо. Ах, как горько! Оказалось, что я знаю больше о них, чем они о себе. Это просто парадокс, с этим я встречаюсь везде.
Конечно, этого своим попутчикам я не сказала, а просто делаем фото на память. Эквадорцы пригласили к себе в гости, мне ж всё равно куда ехать, задумалась, далековато, а чилиец пригласил на свадьбу в Лиму. Это ближе и веселее, но вспомнив свадьбу в Бурунди, решила от курса не отклоняться. Авантюризму  -  бой!
Начались хлопковые поля, ведь в Перу отличный свой хлопок, а вещи из него очень качественные. Оливковые деревья ровными рядами, да и продают те оливки повсюду, как и оливковое масло.
Через пару часов засверкала огнями Ика, город, разбросанный беспорядочно на берегу океана. Уже глубокая ночь, автобус не идёт в терминал, а высаживают меня на пустынной улице. Пока я со всеми целовалась, прощаясь, как это принято в Латинской Америке, эквадорец Ронни вынес уже мои вещи, а водитель поймал такси, на котором  я уехала в отель.
Ура! Завтра я пойду смотреть Музей гравированных камней доктора Хавьера Кабреры! Я стою на пороге своей мечты!

Фантастические краски Перу. ч. 2



В девять утра вышла из отеля «Мелодия», в коем имела удовольствие опочивать и отзавтракать. Утро, тепло, здесь сейчас лето. Но, странное дело! Над Лимой стоит какая-то мгла! Туман странного вида, совершенно однородный и при этом, нет облаков, и светит солнце. Впервые сталкиваюсь с подобным явлением, но впоследствии его уже не замечаешь. Видимо, это всё шуточки влажности, или же обыкновенный смог.

Программой – минимум было  -  купить батарейки для фотоаппарата. Оказалось то, что в Гаване было жутким дефицитом, здесь продаётся везде и почти задаром.Цены  на вещи, косметику и т.д., как наши и всё, то же самое, как у нас. Продукты – изобилие. Купила в супере продуктов на 100руб. целый пакет. Манго стоит 15 руб. кг.!

Сегодня еду в долину Наска (пустыня, плато – как нравится).

В 12 дня на такси до автобусной станции. Таксист Давид провожает меня до места регистрации. Стоит такси 5 дол., ехать 20 км.,- показалось  дёшево.  Лима длинный узкий город, ночью, с самолета, был похож на длинную огненную змею, которая тянется по побережью между гор. С одной стороны – Тихий , а с другой – Анды, западные Кордильеры. Прохожу регистрацию на автобус, как на самолёт. Проверяют вещи и тебя обыскивают металлоискателем.

Автовокзал забит альпинистами, много канадцев, американцев и из стран латинских. Русских – ноль! Автобус Vip-класса, как в самолёте бизнесс – класс. Такие-же мягкие диваны, ремни, стюардесса (или как ее?), горячий обед, напитки, пледы, подушки , а вещи сдают в багаж. Два этажа, экраны мониторов. Через них тебя просвещают по вопросам безопасности и рассказывют о предстоящей поездке. Ехать 7.30ч. Дорога идёт по побережью, иногда Анды сбегают в океан и очень странно торчат из воды.

Проехали город Инка, напитки роздают «инка – кола», ядрёный газированный лимон с ментолом и с сахаром – прелесть! Мне по душе. Кухня  у них изумительная, я знала это раньше, но не пробовала. Да!

В половине десятого вечера приехали в Наска. Меня сразу встретил гид и пилот моего самолёта, на котором я завтра буду летать над плато с рисунками и линиями. Пока ехали до отеля  всё время говорили о разном.

Я спросила о лагуне Шемдэ, мои
организаторы  удивлённо переглянулись между собой и мой гид Антонио спросил, откуда я об этом знаю, а я и сама не помню,  откуда, просто знаю и всё, где-то читала. Они спросили, болею ли я чем? Нет, не болею. Тогда  мне туда не надо. И немножко рассказали, что это место высоко в Андах, шаман ведёт туда за собой людей через болота, через топи на маленьких горных лошадках и там проводит обряды исцеления.

Шаман делает напиток из кактуса  Сан Педро и вливает его себе в нос. Остальные делают то же самое. Все это сопровождается молитвами, ритуальным пением и танцами, купанием в холодном озере. Это всё, что я могла узнать, а на самом деле всё гораздо сложнее. Может быть когда – нибудь я об этом узнаю. На этом  успокоилась. Мне совсем не хотелось заливать сок кактуса Сан Педро, себе в нос и прыгать в ледяное озеро.

Мои сопровождающие были удивлены, что я  приехала из России, из далёкой заснеженной страны. Они спросили;- «А как это, снег?»
- «Ну, как в холодильнике» – говорю.
- «И как вы там живёте?»
Вот так, про пустыню Наска они знают всё, а про снег – ничего!
Парни в этот же вечер пригласили меня в ресторан на ужин, видимо хотели продолжить общение,  но я отказалась, устала, простились до завтра.

Пилот Мануэль сказал, что посадит меня рядом с собой, чтобы было лучше видно. Оказалось, что это была маленькая хитрость, что б я не претендовала на более удобные места.

А на утро подскочила, как та бешеная минога, за которой я наблюдала в Гаванском аквариуме, думала, что проспала. Светло, как будто бы семь утра, а всего только  пять.

Отъехали мы от экватора к югу и уже день длиннее, а на экваторе ровно в 6ч. утра рассвет и ровно в 6ч. вечера  – наступает ночь. Кстати смена дня и ночи происходит очень быстро всего за 3-5 мин. И так всегда ,здесь не бывает прекрасных длинных летних вечеров, как у нас в средней полосе.

И так, здесь меня никто не замечает, поэтому можно расслабиться и отдохнуть от пристального внимания. Здесь  много светлых людей, да и сами индейцы не чёрные, а черноватые.

И вот я в аэропорту «Наска», откуда мне предстоит облететь пустыню на маленьком самолётике.  Здесь нужно платить аэропортный сбор 7дол. Из-за того, что над Андами тучи, и с высоты птичьего полёта  мы можем не увидеть всех тех странных рисунков, ждём.
 
Прочла, об этой пустыне, не мало, а вот теперь, уже точно, увижу. А пока, я обследую территорию вокруг.

Завтракаю, пью кофе, а завтрак в отеле, будет по возвращении, при выходе была не голодна. Сувенирные лавки поражают своими низкими ценами  и хорошего качества вещами. Кое-что прикупила, искусилась. Тёплые, вязаные вещи, оригинальны в своём исполнении, очень мягкие, не колющие и тёплые. Даже если в них очень мало шерсти альпаки (разновидность лам), все равно стоит брать.

В зале ожидания на нескольких мониторах крутят экскурсионные ролики, очень интересно, многие здесь коротают время до вылета. На улице, на терассе сидят пилоты, все ждут погоду.

Вокруг аэропорта ходит кругами разряженный индеец наска, в перьях и с копьём в руках.

Он просит не путать его с индейцами инка, наверное, в этом есть смысл и есть чем гордиться, т.к. по некоторым источникам индейцы Наска разрисовали свою пустыню около 6-ти т.лет назад! Это примерно в 3 раза древнее инкского Мачу-Пикчу! И вот, я стою на земле древнейшей цивилизации, пути господни не исповедимы!

Облака  рассеялись. Со мной летят; пара из Бразилии (Рио-де-Ж.) и отец с сыном из Австралии.

Наш маленький самолётик, подпрыгивая и суетясь, набирает скорость на взлётке и устремляется ввысь. У каждого из нас наушники, через которые Мануэль нас просвещает.

Какая прелесть!!! Я смотрю чудесный фильм с моим участием! Голова свободна от дурных мыслей. Мануэль -  хороший пилот. То, что я вижу с высоты, не объяснимо, это мистика!

Делаю фото, много рисунков по пустыне и на горах. Их видно только с воздуха, много разных линий, совершенно ровных, убегающих на километры и внезапно теряющихся, треугольников, геометрически правильных фигур, просто всё испещрено. Нарисованы собака, кондор, колибри, паук, обезьяна, астронавт и много других рисунков. А по краю плато, проходит автомагистраль, не задевая линий, по которой идут большегрузные фуры.

В этом удивительном месте очень сильная энергетика из космоса и из недр земли. Это место самое посещаемое НЛО, это их главный аэродром. Индейцы наска издревле с ними знакомы, знали хорошо математику,  геометрию. Наска и инка  - это  древнейшие цивилизации, наряду с культурами  майя и ацтеков. Как они нарисовали эти рисунки – ещё можно нафантазировать, но для чего? Загадка!

На этих линиях ничего не растёт, даже колючки (т.к. это пустыня), они растут рядом, а эти рисунки и линии всегда чистые. Это плато обнаружили только в 1911г. Культура инков и наска не познана до конца, т.к. они не имели своей письменности и ничего, после себя, не оставили.

У меня перестал работать фотик! Заклинило карту памяти! Едва спустившись на землю, я просмотрела фото и после этого – всё. Очень сильно расстроилась. Антонио сказал, что такое здесь бывает часто у туристов.(Откорректировать фото не смогла из-за блокировки карты.Загрузила фото своих попутчиков, думаю, не самые удачные.У них и у меня фото оказались чёрно-белыми.)

Позже съездили вместе с ним и купили новую карту, сделали пробный кадр, и ее заклинило точно также. Это всё из-за сильной энергетики. Антонио сказал, что в другом городе заработает, а пока фотоаппарат не трогать.

После полётов ездили смотреть ирригационную систему Наска. До сих пор люди ею пользуются.
Вода идет с гор по акведукам, периодически проходя через спиралевидные или винтообразные колодцы, откуда и идет забор воды.

Здесь в Наска очень сухо, дождей не бывает, поэтому находят много сухих мумий на древних кладбищах. Возраст индейцев в те времена не превышал 36-37 лет, Европа жила тогда до 45 лет. Умирали они молодыми. Как успевали, за столь короткую жизнь, столько сделать?


Фото: