• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Папуасско-индонезийская свадьба. Западное Папуа

0648ffef4bb25ca64ee99d2b7990947e.jpg

Предыдущая история  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2116.php

В местечко Напуа (Napua) мы отправились следующим утром, в надежде увидеть панораму Вамены с вершины горы, которое находилось в шести километрах от городка. Погода и масса свободного времени располагала к неспешности. Папуасы с грозными лицами катили на смешных велотакси, пристроив баулы у своих ног, а велотаксисты привычно жали на педали. Привыкнуть к столь яркому и необычному окружению слишком сложно, поэтому мы всё ещё таращили глаза на смешных людей с угрюмым видом. Столь странное сочетание детской наивности и непосредственности с жестоким взглядом из-под нависших бровей, я встречала в людях впервые.

Университет Вамены привлёк внимание экзотическим орнаментом на колоннах при входе. Данным учебным заведением здесь очень гордились. Студенческий городок был чист и ухожен.
Буддистские, мусульманские и католические храмы тут не редкость. Мусульманские мечети пороскошнее будут, а вот католические церкви довольно скромные, в одной из них звучала музыка.
Если бы не крест на фасаде здания, то можно было бы подумать, что это сельский клуб. Расчитывая попасть на мессу, неожиданно попали на свадьбу. Вошли с осторожностью, будучи уверенными, что нам не позволят сделать даже этого. Но к приятному удивлению сам священник предложил присесть.

Свадьба была индонезийской. Невеста, как и положено, в белом, а жених в европейском костюме, занимали соответствующее место перед собравшимися гостями. Приглашённые родственники, в ярких национальных одеждах, заполняли церковный зал. Красные платья, отделанные золотой вышивкой слепили взор. Дети, почти ангелы в кристально-белых нарядах сияли улыбками на чудесных лицах.



Зал был полон цветов. Слегка осмотревшись, поняли, что не только мы «фотографы», а и помимо нас хватает. Да и вообще, сейчас все фотографы!
Церемония была долгой и непонятной для нас. Читались молитвы нараспев, произносились поздравления. Молодые надевали кольца друг другу, зал в почтении стоял. После завершения венчания всех гостей поочерёдно пригласили для общей фотографии с молодожёнами. Родители и близкие родственники были первыми.



Затем дальние родственники, друзья, соседи и вдруг … папуасы!
Целая группа мужчин сидела на задних рядах и совсем не бросалась в глаза до момента выхода на люди. Их внешний вид совсем не соответствовал празднику, но коль они здесь, значит их пригласили! Национальные полосатые шапки, ожерелья, экстравагантные причёски, чёрные курчавые бороды, сразу бросились в глаза.
Кто-то был босиком, а кто-то в рваной обуви. Один из папуасов пришёл в праздничной котеке с повязанной на неё тесьмой! Правда на плечи была накинута жилетка нараспашку. Видимо, предназначена она была для торжественных случаев. Если её застегнуть, спрятав котеку, то потребовались бы штаны, но штанов, видно, не было.



Все они, как по команде уставились на молодожёнов, рассматривая платье невесты, её перчатки, да и её лично. А один из них в синем костюме, думаю, почтальона, что из гуманитарной помощи, застыл в изумлении, глядя на жениха с ярким макияжем.



Тот, что пришёл в церковь по - папуасски, долго не мог успокоиться, сражённый наповал нарядом невесты. Его обнимали друзья, пытаясь поставить в общую линию для съёмки, уговаривали приглашённые фотографы не выдвигаться вперёд, а папуас даже в толк не брал ответственность момента. Хоть невесту прячь! Всячески старался выйти на три шага вперёд, что б чужую жену на всю жизнь запомнить.



Потом подтянулись «окультуренные» папуасские семьи, а в конце церемонии священник предложил и нам запечатлеться на свадебной фотографии. Как-то сразу растерялись, а потом опомнились и решив, что хоть мы и не в свадебных нарядах, а всё не хуже папуасов и вышли ко всеобщей радости на «большую сцену», отдав предварительно фотокамеру профессионалам. При виде нас народ развеселился и охотно присоединялся для съёмки. Так мы стали звёздами!



После сего веселья гости по машинам расселись, да и папуасы в пикап забрались, вся колонна отправилась для продолжения банкета. Ну, а мы что? Нас в гости пастор Вилли пригласил! Кто бы отказался?

заключительный пост  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2118.php

И, взявшись за руку, пойдут, тот первый век и двадцать первый. Западное Папуа

предыдущий рассказ  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2114.php

В деревне, прямо на заборе из кольев, висели сувениры на продажу. Видимо витрина никогда не убирается, так как мы приехали внезапно. Папуасский спектакль не заказывали, а потому незачем было предупреждать их о нашем визите. Женщины тащили нас к витрине, пытаясь продать всё имеющееся там добро.



А жалкий старик в общипанном венке скромно стоял в сторонке и умоляюще смотрел в глаза. Длинные бусы на нём из речных ракушек и клыкастый амулет был повешен на руку. $30 просил! Но отдал за десять.



И вот я вся увешанная кабаньими клыками стою на территории папуасской общины. По одну сторону от меня длинный барак крытый травой. Это жилище женщин и детей, которые живут все вместе. На противоположной стороне мужские домики, похожие между собой, тут проживают мужчины отдельно друг от друга. Если муж и жена хотят встретиться, то муж ведёт свою женщину из женского дома в свой. Но всякий раз она возвращается в женский барак. Таковы незыблемые правила аборигенов на протяжении многих тысячелетий. Они так живут.



Мы проникли в женский дом и были удивлены тем, что спят женщины на совершенно голой земле, слегка припорошенной травой. А что? В лесу трава кончилась? Что за спартанские условия? Нет, мы всё равно не поймём, как может быть достаточным плетёной сетки на полу и она же вместо одеяла? Ещё имеются травяные юбки, или же шорты, дары цивилизации, но до пояса женщины нагие.



В бараке не было признаков тёплой одежды, не говоря уже об элементарно простой циновке. А как же мужчины? Только котека? Вот откуда берутся сопливые, извените, папуасы! Вечный насморк мучает тамошних мужчин. А лечиться, что толку? Всё равно холодная земля под боком и стук зубов в мелкой дрожи.

Оказавшись во дворе, заметили, что народу поприбавилось. Дети появились, Хериман пояснил, что вернулись из школы. Значит, учатся, только не все. Те, кому неудобно в городской одежде, сразу избавились от неё. Фотосессия продолжалась, две пожилых женщины совали в наш объектив измученные работой руки с обрубленными пальцами.



Это последствия жуткого папуасского обряда обрубать по одной фаланге пальцев за каждого умершего близкого родственника. Столь жестокую епитимью запретили около пятидесяти лет назад, пришедшие сюда, миссионеры. Имеется даже наказание со стороны правительства за членовредительство, то бишь за рубку своих пальцев. Исходя из этого, можно приблизительно определить возраст женщины. Ведь папуасы не знают своего возраста. Мужчины подобной экзекуцию на своих руках не проходят. Но в племени лани этот обычай у мужчин присутствует.

***
Фотосессия закончилась раздачей денег. Лес рук тянулся ко мне, тут уже все были готовы фотографироваться хоть за наш рубль, чувствуя, что интерес к ним мы удовлетворили. Узкой тропинкой пошли в следующую деревню, в какой-то момент кто-то осторожно сзади взял меня за руку. Обернулась конечно, оказался тот самый папуас в перьях, которого я изначально обидела, не дав доллар за его фото.



Он улыбался некрасивым лицом и качал головой из стороны в сторону. Наверное, разрешение спрашивал на мою руку. Разрешение дала, в конце концов, это не разрешение на моё сердце! Так мы и шли. Папуас, которого звали Август, бережно вёл меня по узкой тропе, ступая своими босыми ногами по колючей обочине. При этом мою руку нёс в своей руке, слегка выставив вперёд, как будто бы Мазурку собрался танцевать. Был на удивление галантен, на неудобных участках тропы вперёд забегал, руку подавал, через реку перенести пытался, не далась.



Сколько ему лет, он не знает. Был женат, жена умерла. Дочка – подросток проживает в общине его жены неподалёку. А он совершенно одиноко проживает в своей общине, среди своих родственников. Дочку навещает по выходным, после того, как сходит в церковь. Вот и сегодня пойдёт.





Переодеваться ему ни к чему, прямо так в перьях и котеке папуасы ходят в свою маленькую, побелённую церковь с нарисованным крестом на фасаде. Церковь отдалённо стоит у дороги, что бы со всех общин верующие шли и что бы всем было удобно.
А пока извилистой тропой мы поднимались в гору. Я и Август за разговорами, если можно так назвать мои жесты вперемешку с английским, испанским, да ещё каким-то и постоянное папуасское кивание головой, слегка поодстали.



Вот тут он меня удивил окончательно! Мой попутчик попытался меня обнять! А я-то думала, они этого делать не умеют! Тут я его и бросила, быстренько догнав Херимана с Любой, да с увязавшимся за ней мальчишкой из деревни.



Посмеялись над ситуацией, а Август не сдавался, снова и снова пытаясь восстановить свои права на мою руку. И я сдалась, отдав ему свою правую длань до конца дня. Так мы и вошли в следующую деревню, перебравшись через окультуренный лаз среди острых кольев.



В деревне было не многолюдно, старики да дети. Все работоспособные члены общины трудятся днём на поле. Папуасы дани живут родами и занимают значительную часть долины Балием. Одна деревня – один род, одна община. Каждый род имеет свои участки земли, на которых выращивает овощи, фасоль, кукурузу. Склоны гор сложны в обработке, приходится раскатывать камни, выкапывая их из грунта, что бы освободить площадь под огороды. Но, даже несмотря на те небольшие клочки земли, рынки Вамены изобилуют овощами, выращенными на этих склонах.



Пока основное население деревни трудилось на благо общины, мы устроили небольшую пирушку под крытым навесом, специально сооружённым на случай совместного отдыха мужчин и женщин, или же для схода общины по решению насущных проблем. Разложив свои сладости на общем столе, пригласили всех детей и стариков, оставшихся в поселении. Было приятно - прохладно под травяной крышей, она прекрасно защищала от дневной жары. Папуасы кушали аккуратно, не выхватывая куски печенья друг у друга, как думала я. Сами брать стеснялись, пришлось всем раздавать отдельно. Дети без разрешения взрослых ничего не трогали, а взрослые деликатно относились друг к другу, не забирая последнее со стола. Чувствовалось родство и уважительное отношение между ними.



После обеда последовали развлечения в виде примерки моей шляпы,



просмотра сделанных нами фотографий, при этом Август, узнавая соплеменников, от восторга щёлкал себя пальцами по зубам.



К тому же он устроил нам сольный концерт, играя на маленьком музыкальном инструменте, изготовленном из тонкой и гибкой древесины, на котором, прижав к губам, издавал звуки похожие на звуки струнного инструмента. Его поза восседания на скамье как-то слегка напоминала «позу лотоса», а колышущиеся перья в волосах придавали колорит необычному концерту.



***
Наш Хериман приветствовал всех пожилых людей личными тёплыми объятиями и говорил с папуасами только на их наречии. При расставании он снова всех обнимал, напевая с бабушками даже народные мотивы. Выглядело всё это довольно трогательно. Маленькие, казавшиеся беспомощными, папуасы, в объятиях светлокожего индонезийца – мусульманина. Но как мы заметили впоследствии, мусульмане Вамены довольно дружны с папуасами и это радовало.

Покидали деревню снова в сопровождении Августа, который изъявил желание нести мой рюкзак по «козьей тропе», круто извивающейся по горным склонам. А я от избытка эмоций стихотворение придумала и ему прочла. Думаю, он понял, а если нет, то всё равно понравилось. Радостью светились его маленькие глазки, и улыбка не сходила с лица.



Огороды папуасов аккуратно разбиты на участки и отгорожены выложенными белыми камешками. Их рисунок похож на загадочный кружевной орнамент. Каждый такой участок занимает одна определённая овощная культура. Старательно обработанная земля приносит не плохие урожаи. К тому же у каждой общины имеется своё подсобное хозяйство из десятка, а то и больше, свиней. Содержат их в загонах, на почтительном расстоянии от деревни. Поэтому воздух в селениях свеж и чист, а свиньям бояться нечего, ведь на острове не существует хищных животных.

По дороге встречались полураздетые бабушки – папуаски с сетчатыми мешками за спиной, Хериман всех обнимал и давал немного денег. Как-то совестно мне стало, что я своему верному папуасу не дала доллар за фото. Поскребла по сусекам и отдала Августу мелочью два доллара или три, достала "из закромов" булочку с помадкой и уступила её папуасу, но самым радостным для него оказалось обладание обычным зеркальцем из моей сумочки. Он смеялся, как ребёнок, рассматривая собственное отражение. Бесконечно щёлкал себя по зубам, выказывая своё восхищение,
удовлетворённо и благодарно мотал головой. Громко щёлкал пальцами, при этом огромный ноготь на его мизинце навязчиво мелькал у меня перед глазами.

Каждый папуас имеет такой ноготь. В быту вещь необходимая. Что-либо закрутить, отжать, разрезать, почесать, да мало ли что? Ведь ноготь крепкий и острый. Да и не только папуасам принадлежит такой ноготь, мусульмане острова успешно пользуются этим «инструментом» при ремонте велосипедов и мотоциклов, ловко закручивая им болты.

Мы останавливались, что бы слушать горы, бегущую вниз речушку, задрав головы, наслаждались чудными склонами. Оттуда, сверху нам кричали, приветствуя, доносилась мелодичная песня. На удивление у папуасов очень красивые напевы. Мы любовались долиной Балием, так уютно расположившейся у подножия зелёных холмов.

Возвращались обратно к вечеру. Август ещё питал надежду попасть сегодня в церковь и шёл вместе с нами до самой дороги, где была оставлена машина. Его папуасское восклицание
- Вах-вах-вах-вах! - выражало крайнюю степень благодарности.
Да и мы были очень благодарны всем участникам сегодняшнего дня. От церемониального спектакля с поеданием свиньи отказались. Спектакль, он и в Папуасии спектакль. Куда интереснее жизнь, как она есть. Ещё несколько дней нам предстояло пробыть в Вамене. Попали мы и на свадьбу и на поминки. Всё было по - настоящему, но об этом потом.

следующая часть  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2116.php

Рынок, как лицо города, а деревня - лицо её жителей. Западное Папуа

предыдущий рассказ  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2113.php

Вамена раскинулась в долине Балием, меж зелёных холмов и каменистых речек.



Условно напоминает прямоугольник, по углам которого на въездах установлены статуи папуасов на высоких вышках, имитирующих смотровые площадки.



В скверах те же статуи напоминают о месте вашего пребывания.



По улицам городка неспешно передвигались велорикши. Это основной здесь транспорт, на котором перевозится всё или почти всё. Везут продукты, закупленные на рынках, товары для дома и строительства, мебель, да и сами папуасы с удовольствием им пользуются.



Мотоциклы в городе так же имеются и лихо проносятся мимо. Автомобилей совсем мало, но существуют маршрутные микроавтобусы, которые отвезут вас до близлежащих деревень.
Продуктовые рынки также разместились на всех главных въездах в городок.



Рынок многое может рассказать о своём городе, даже, если хотите, о своей стране. Именно рынки всегда интересны к посещению. Здесь можно встретить персонажи, которых на улице просто не увидеть. Рынок отражает быт и пристрастия жителей данных мест. Овощи, фрукты, сувениры везде свои и даже их выкладка всегда разная. Вот и в папуасской Вамене дани, яли и лари имеют свои рынки с четырёх углов городка на главных перекрёстках четырёх дорог.



Выращивают в окрестностях всевозможные овощи, перец, фасоль. Изобилие свежих фруктов. Один из них мне полюбился, называется змеиный фрукт. Это народное название получил за свою кожуру точь-в-точь похожую на шкуру змеи. Если откусить его поперёк, то на срезе обозначается рисунок, похожий на мордочку милого зверька. Довольно забавный фрукт, к тому же ещё вкусный, да и к транспортировке пригоден.

Торгуют тут прямо с земли, хотя имеются везде добротные прилавки. Сами продавцы сидят здесь же на полу. Женщины не уступают мужчинам, они много курят и яростно жуют бетель.



Это стимулирующее средство применимо во многих странах Азии. Для папуасов видимо бетель является отдушиной, ведь на Папуа не продают даже слабоалкогольные напитки. Папуасы не имеют иммунитета к алкоголю и очень быстро превращаются в алкоголиков. Именно на рынках великое множество интересных личностей. Тут достаточно папуасов в традиционной одежде покупающих товары для дома, строительные доски, продающих поросят. Ходила я по этим рынкам одна, поэтому снимала с опаской, порой даже забывала это делать, с интересом наблюдая разные ситуации.





Казалось как-то зазорно и неуместно ходить совсем голым среди одетых людей, но папуасы, судя по всему, подобного дискомфорта не чувствовали. Ни те, которые были нагие, и не те, которые были одеты. Они как будто бы не замечали разницы между собой. Ведь в город на рынок едут, надо одеться, а у себя в деревне всё равно все разденутся.



Ведь не зря тут травяные юбки кучками продают? Значит, в ходу они и женщины в них нуждаются.



Популярные среди женщин вязаные сумки-сетки напоминали не большой невод и это отдельная тема. Выплетены они из разноцветных нитей и предназначены только для женщин. Надеваются ручкой на голову, а сама сумка забрасывается за спину. Если ноша в сетке тяжела, то под ручку подкладывается свёрнутая ткань. В этой сетке много чего можно перенести, она растягивается до неопределённых размеров. Носят в ней даже животных. Маленьких поросят, кроликов, щенят. При этом животные в сетке обязательно что-то жуют. Ну, а если сетка – невод пуста, то её всё равно носят, никогда не снимая. Ведь в холод ею замотаться можно, или же присесть на неё у окраины дороги, а то и пот с лица утереть, работая в поле. В общем, очень нужная вещь, и кажется порой, что эта сетка просто намертво приклеена к женскому лбу. Что бы ни делала женщина, сетка всегда при ней.



С питанием в городе очень однообразно, на изыски кулинарии можно не надеяться, но с голоду мы не умерли. Всегда можно перекусить рисом с зажаренной и засушенной до неузнаваемости курицей. Она вполне съедобна, если ещё её полить соусом, потом запить водой и заесть фруктами. Кстати о воде. Здесь в папуасской столице она в два раза дороже, нежели в Сентани (Джаяпуре), поэтому пассажиры, летевшие с нами, тащили полные рюкзаки питьевой воды. Думаю для бизнеса. И ведь на посадке в самолёт ту воду никто не отбирал! Мы об этом знали, но везти её за собой не стали, покупали ту, что народ в рюкзаках привёз.

Глава 5. Деревня деревней

Встреча с нашим проводником Хериманом оказалась довольно плодотворной. Вечером в отель он приехал вовремя, привёз с собой карты долины Балием с означенными маршрутами, брошюры для нас. Договорились на завтра пройтись по деревням папуасов племени Дани. Хериман оказался скромным и стеснительным человеком, объяснял очень доступно и ненавязчиво, чем вызывал к себе простую человеческую симпатию.

Мы предусмотрительно с вечера купили в дорогу воду, печенье, сладости. Утром в девять часов выехали. По дороге наменяли мелких денег для аборигенов, ведь ни один папуас не позволит уйти из деревни, не заплатив за визит. Если только вступить с ними в рукопашный бой!

Заехали на рынок, где всё пестрело от ярких одежд. Тут и куры, и свиньи, гордость и достояние папуасов. Количеством свиней оценивают все крупные покупки. Горы капусты были свалены на землю, морковь связана красивыми чистыми ярко-оранжевыми пучками, сухие листья табака, намотанные на деревяшку, нарезаны разными порциями. Неизвестные медицинские травы были разложены по кучкам.



Что-то похожее на куски пемзы высилось горкой, но на ощупь было лёгким и пружинистым. Оказалось папуасская панацея от всех болезней. Разрушенный людьми термитник был порезан на куски и вывезен на рынок.
Народ, не смотря на свою доверчивость и не злобный характер, при виде фотокамер отворачивался. Женщины закрывались сетками, на которых же и сидели. Многие мужчины в венках, имея грозный вид, вызывали у нас безудержный смех. Нет, мы не сумасшедшие, просто странная особенность тамошних мужчин иметь под носом, извините, мокрость, никак не клеилась с их воинственностью.



Интересно ещё и то, что этот недочёт во внешности никто как будто бы не замечал. Эти мужчины серьёзно разговаривали с себе подобными личностями, иногда облизываясь. Ну, а мы что? Мы просто давились со смеху! Такого недостатка у женщин не наблюдали.

Несколько обнажённых стариков деловито ходили меж рядов, лишь только один грустно стоял с котомкой на плече. Жалкий такой и совсем худой. Протянула ему мелкую купюру, сразу заулыбался, плечи расправил и отдался моей фотокамере. Судя по одежде, стало ясно, что он из племени яли.



Первой деревней оказалась Кулуру, расположенная за тридцать километров от Вамены. На подъезде к ней установлен полицейский кордон. Тут были проштампованы наши разрешения, как и полагается по правилам. Ближе к деревне раскинулись несколько озерков с ярко – розовыми нимфеями. Пейзажи ласкали взор сочными красками на фоне синих гор, туманно растекаясь по ущельям.



Множество папуасских племён и деревень находятся в зелёной долине меж гор. Народ сохраняет свои обычаи, пока ещё и мы можем быть тому свидетелями. Но сколько племён проживает в непролазных джунглях, не знают даже сами жители долины Балием.
Прямо на центральной аллее, ведущей в деревню, нас перехватили сами же жители и ну, давай позировать!



Женщины в травяных юбках, мужчины и дети в украшениях. Что ни фото, то руку за деньгами тянут. Ну, мы сгоряча чуть было здесь же всё и не отдали. Хериман нас в чувство привёл, а тут уже сувениры несут специально для нас. Как то незаметно у меня на шее оказался амулет с «зубом динозавра», точнее со свиным клыком, в придачу к той длинной тыковке, что за спиной висит на верёвочке. Поняв, что белые обладают покупательской способностью, обступили со всех сторон, тыквы разных форм в руки суют, амулеты на шею вешают. Ну, просто не отбиться!

До деревни всё-таки дошли, тут площадка плиткой вымощена. На ней народишко местный собрался, все нас ждут. Атака с их стороны была мощной, даже не сразу заметила стоящий поблизости мотоцикл. Хитрецы! Не всё так сумрачно, на мотоциклах разъезжают! Толстая свинья бродила у самого входа, но попасть в общинную деревню не могла. Всё входы в деревни сделаны в заборе в виде лаза под аркой, с двумя ступенями для подъёма. В самих деревнях чисто выметено. Уж за порядком следят! Деревни у папуасов дани не большие. 30 - 50 человек проживают в одном поселении.

Тут появился колоритный папуас с перьями в волосах, в венке, в скромных бусах и в красивой котеке. Сразу за своё фото доллар запросил, ну мы решили только поздороваться, а там посмотрим. Папуас расстроился и в сторонке встал, тут другой подскочил и ну, давай нам «впаривать» мумию своего вождя трёхсотлетней давности за кругленькую сумму.
- Да ты что, папуас? У меня этих вождей в засушенном виде видимо-невидимо! И все за эту сумму. А ты мне одного предлагаешь, да и то, даже не потрогать, а только посмотреть!
Ну вот, ещё одного папуаса расстроила. Ну как ему объяснить, что жуткий страх меня одолевает перед мумиями? Мы другие и кладбища наши за городом, и селиться мы рядом с ними не желаем. Не то, что у них в каждой деревне могилы посередь двора! Дети на них играют, старики пристраиваются прикорнуть, а можно и какую – никакую одежонку на могильных плитах просушить. И предки их за это не карают, и не думает народ об отрицательной энергетике, и не боится загробной жизни. Так - то вот.

следующий пост  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2115.php

Лицом к лицу с аборигенами. Западное Папуа

Предыдущая часть  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2112.php

Для получения сего важного документа, под кодовым названием "пермит", в полиции выставили обязательное условие иметь сопровождающего в племена папуасов и бронь в одном из отелей Вамены. Если телефон нужного человека у нас имелся, то места в отеле не было. Если пойти устроиться в отель, то при этом разрешение спрашивают. Оставалось только надеяться, что заветный номер телефона отзовётся. Я почти не верила, что контакт случится. Но и паники не испытывала, всегда можно разрешить любую ситуацию. Если предложить за номер более высокую цену, то каждый будет рад заселить вас к себе. А уж походив по окрестностям, столько всяких папуасов насмотришься без разрешения!

К моему удивлению Хериман отозвался, так звали нашего будущего провожатого. Буквально через десять минут он прикатил на своём мотоцикле. Сразу взял опеку над нами и указал полисмену отель, в который нас заселит. Новенькие разрешения на посещение папуасских племён были в наших руках. Затем отель с обильными завтраками на утро, где освободившись от вещей, отправились походить по Вамене, предварительно договорившись с Хериманом встретиться вечером.



Гуляя по г. Вамена чувствуешь себя пришельцем из другого мира. Папуасы все, как один реагировали на нас не адекватно. Они замирали при встрече с нами, их ошалелый взгляд выражал удивление, замешанное на ужасе. Они показывали на нас пальцем в полном недоумении, дети переставали плакать, или же сразу начинали реветь. Ещё находясь в Джаяпуре, столице Ириан-Джайя, нам пообещали, что в Вамене туристов "фуль", но ни одного за восемь дней мы не встретили.
Видимо прилетев в Вамену, редкие группы туристов сразу едут со своими гидами по племенам, а гулять по долине пешком никому и в голову не приходит, не безопасное это дело. Именно поэтому только мы оказались с папуасами один на один.



Лица этих людей настолько выразительны, что их нельзя было не снимать. Делала я это без зазрения совести. Иногда приходилось скрываться в толпе, но основная масса обитателей долины относилась к съёмке снисходительно. Правда, жестом показывали, что хотят денег.



Первого своего обнажённого папуаса с котекой увидела внезапно и даже от него побежала, но спохватившись вовремя, успела отснять.



Он шёл прямо за мной на расстоянии двух метров. Престарелый мужчина, может хотел денег попросить, а может поздороваться. На шее висел сетчатый истрёпанный галстук, в руках зонт на случай дождя, а на плече котомка.



Котека была длинной, а потому стало ясно, что этот мужчина из племени Дани. Что такое котека? Это одежда аборигенов, но носят её сейчас в городе только престарелые мужчины, а в своих деревнях носят и дети и мужчины более молодого возраста. Это обычная сухая тыковка, которая растёт в каждой папуасской деревне, оплетая травяные крыши хижин. Её конусовидная форма и длина достигается при помощи не большого груза, привязанного к самому кончику. Когда приобретает нужный размер и форму, тыковку срезают. Одевается она на мужской половой орган, как оберег для столь уязвимого места. У мужчин племени яли тыковки обрублены до половины и чуть шире, а у племени лани вообще широкая и может быть разрисована, или украшена бисером. Именно эти три племени проживают в окрестностях Вамены. Ими придуманы правила для отличия соплеменников, их подсказала сама жизнь.

Известно племя караваев, но до них по рекам дня три добираться. Свои дома они обустраивают на деревьях и живут совсем дико, как в первобытные времена. Но наша группа, это всего два человека. Поэтому к караваям нас никто не повёз и ограничились мы окрестностями папуасской столицы.
Мужчины имеют котеки повседневные и праздничные, украшенные и разрисованные. А если праздничной одежды не имеется, то на повседневную просто повязывают ленточку или красивую тесёмочку. Крепится котека снизу на петлю, а сверху за самый кончик толстой нитью вокруг пояса.
Тот плетёный галстук на шее, совсем не галстук. Это карман папуаса или небольшая сумочка, в которую он может положить табак, деньги, если имеются, да и другие мелкие вещи. Ещё бывают галстуки из тростниковых палочек. Сколько палочек на груди, столько свиней у его владельца. Зонт считается очень важным атрибутом папуасской жизни. Он ведь и от дождя и от солнца! Хотя казалось бы, зачем от дождя? А что - бы не замёрзнуть!
Ещё неотъемлемой частью папуасского гардероба является венок из перьев казуара. Казуар - большая птица в ярком оперении, обитает только на Новой Гвинее и занесена в Красную книгу. Встретить её можно в диком и недоступном лесу. Поэтому могу предположить, что те венки, которые пышные и свежие на головах папуасов, собраны из перьев других птиц, возможно даже кур. Именно такой венок я примерила на себя, сняв с головы молодого парня и отдав взамен шляпу, что бы мыслей у него дурных не было на случай моего исчезновения.



Скрылась я ненадолго, доверившись Любе запечатлеть меня в нём.
А вот те венки, которые на голове стариков, красные, оранжевые и стёртые до основания, видимо всё-таки из перьев казуара. Ну и последним важным дополнением к внешнему облику являются бусы на шее и амулеты на груди. Бусы из стекляшек, мелких ракушек, семян растений, а вот амулеты изготовлены из свиных клыков. По торжественным случаям или по случаю войны клыки вставляют в носовую перегородку, что придаёт всему облику папуаса мужественность и воинственность.
С обувью здесь сложнее. Она есть не у каждого,



многие всю свою жизнь ходят босиком, а оттого имеют широкие растоптанные и плоскостопые ступни. Глядя на эти ноги, просто не верилось, что их можно впихнуть в какую – либо обувь.

следующая часть  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2114.php

Там за зелёными холмами аборигенов странный вид. Западное Папуа. Прибытие

Индонезия растянулась по 13 600 островам Малайского архипелага и в восточной своей части заканчивается островом Новая Гвинея. Заселены всего 922 острова, остальные просто необитаемы по многим причинам. Главные из них, это удалённость, отсутствие воды, малые площади островов и незащищённость от морских стихий.
Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с одиннадцатикилометровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.
Жители этой страны говорят более, чем на 1000 языках – диалектах и находятся на очень разных стадиях культурного развития. А папуасские племена Новой Гвинеи до сих пор остаются в первобытно общинных отношениях и сохранили их почти в неприкосновенном виде.

Уже и ракеты в космос взлетели,
И атом на службе у нас,
Интернет, телефон, небоскрёбы,
Рушился доллар не раз.

Сколько тысячелетий они так живут? Сколько эпох миновало? Может быть жизнь человеческая тут зародилась много позже нашего об этом представления? Кто может дать точный ответ? Предполагается, что в силу отсутствия на острове крупных зверей, пригодных к одомашниванию, затруднительным оказалось земледелие и животноводство, а значит, и развитие человека оставалось на уровне первобытных отношений вплоть до сегодняшнего времени.
Надо отдать должное миссионерской деятельности священников, которые прошли все тропы, обращая племена папуасов в христианство. Многие поплатились за это жизнью, но их идея прижилась, пустила глубокие корни. Конечно, стремится сюда мусульманство с соседних островов, и это очередной этап соприкосновения культур и религий на Новой Гвинее. Но священники - христиане были первыми, оттого им здесь и править.

Я ехала туда, где общинно-родовой строй, зародившийся на заре человечества, плотно сосуществовал с нашей современной жизнью, пока ещё почти с нею не смешиваясь, разве что чуть – чуть. Где со слов самих папуасов многие племена остаются недосягаемы, даже просто для любопытных глаз, не говоря уже о вторжении цивилизации. Я ехала туда, где витки спирали той невообразимо далёкой жизни соприкоснулись с нашим сегодняшним миром. Где стадия развития первобытных отношений человека многие тысячелетия остаётся незыблемой.

Глава 1. К островитянам

Дорога на Западное Папуа для меня оказалась длительна и не легка. Вот уже пятый день, как я вышла из дому. И только сейчас добралась до Джакарты, столицы Индонезии с её 11- миллионным населением. А это ещё не остров Новая Гвинея!
Но я не одна. Со мной попутчица из Одессы, а оттого длинный путь скрашивало наше общение.
Выйдя из аэропорта, сразу за билетом отправились. Ведь нам срочно на Новую Гвинею надо, в столицу бывшей Ириан – Джайя, Джаяпуру. Предварительно взять билеты на этот отрезок пути у меня как-то не получалось. Крупные авиакомпании выдавали не приличную цену, а локальные авиалинии выдавали цену в индонезийских рупиях.
Но и тут в Джакарте стоимость перелёта оказалась «не подъёмной». Поменяли предусмотрительно деньги в международном терминале, где кстати долларовые купюры ниже 2006 г. не берут и переехали в местный аэропорт, тут удача улыбнулась нам. Мы стали обладателями вожделённых билетов к папуасам!
Теперь предстояло дождаться утра. Рейс у нас самый ранний в шесть часов.
Место тихое присмотрели. Вроде всё стыкуется, только усталость за пять дней накопилась, а завтра ещё один, шестой. С ног валилась в прямом смысле, уже ни думать не могла, ни оценивать ситуацию. Поспать бы. Положив голову на руки, в том самом местечке, что присмотрели, уснула мгновенно. Иногда просыпалась, сквозь сонную пелену убеждалась, что Люба рядом и вновь проваливалась в приятную негу. Конечно, всё познаётся в сравнении, но на тот момент ничего приятнее для меня не было, как выспаться в кафе за пустым столом, положив голову на руки.



Вся беда в том, что для вылетающих пассажиров не существует зала ожидания, просто все сидят на улице в выставленных пластмассовых креслах, только к началу регистрации вас впустят внутрь. Но на улице, ясное дело, не поспишь. Народ там разный пристраивался. Даже здесь в кафе двое подростков устроились чистить обувь у нашего столика, напевая на индонезийский манер и всячески намекая нам почистить наши сланцы.



Можно было взять такси и поехать в город в отель, потом снова на такси вернуться в аэропорт к утру, но этот вариант нас не устроил по причине уже позднего времени и многочасовых пробок на дорогах Джакарты.
Лететь предстояло около шести часов, и мы благополучно вылетели, но промежуточная посадка в Макассаре на о. Сулавеси оказалась неожиданной. Ведь каждый взлёт и каждая посадка забирают частичку моей жизни. И к этому, думала, не смогу привыкнуть. Но как я ошибалась! За тот месяц проделали 16 отдельных полётов, и, знаете, к концу путешествия я перестала на это дело реагировать! Я перестала бояться! Любопытно было наблюдать сверху за проплывающими подо мной островами, большими и малыми, зелёными и песчаными, в окружении бирюзовых вод на мелководье, иногда полузатопленными клочками суши. Ведь в Индонезии самолёт между островами, это обычный транспорт, по-другому -- никак. Летают на них все, и даже малоимущие папуасы.



Вот и в аэропорту Макассара напротив меня сидел престарелый папуас и курил одну за другой сигареты. Дымил, как фабричная труба. Ну, просто без перерыва! Дышать было нечем, но никто не делал ему замечание. Потом в другом месте закурили, а потом в третьем и стало ясно, что так будет всегда, это обычная папуасская практика. Но если дымящие папуасы мне были без разницы, то бесконечные перелёты заметно волновали. Неужели всё моё путешествие уйдёт на передвижение между островами? Неужели кроме аэропортов мне ничего не увидеть? Явно, Индонезия не подходила для такой цели, территория её слишком разрознена.

Выйдя из самолёта в Сентани, нас с попутчицей ещё долго бросало и качало.




Земля уплывала из-под ног, а лёгкая невесомость придавала неуклюжесть нашим движениям. Сама столица западной части острова Новая Гвинея находится за 30 километров. Туда не поехали, надеясь завтра добраться до Вамены, до этого главного папуасского города, находящегося в самом сердце папуасских племён. А потому стало необходимостью заночевать вблизи аэропорта на соседней улице.

-- дети со школы возвращались

Было довольно жарко и влажно. Окрестности Сентани оказались очень живописными.



Ещё с самолёта, увидев землю, стало ясно, что места нереально красивы.



Озеро Сентани в окружении зелёных холмов сверкало и искрилось на солнце. Берега изрезанные бухтами и заливами, казались кружевными, зелёные острова рассыпались по синей глади. Ещё его называют Акульим озером. Пресноводные акулы в нём живут с давних времён. Отрезанные участком суши от океанских глубин, полностью адаптировались к пресной воде. Процесс конечно длительный и постепенный, ведь озеро тоже было морем, но беспрерывно опреснялось реками.
Это уже второе озеро с пресноводными акулами, которое я видела. Первым посещённым мною акульим озером оказалось Никарагуа, находящееся в одноимённой стране и многие годы я считала его единственным, что подтверждала географическая энциклопедия. Но годы идут, времена меняются, а значит и сведения обновляются.

следующая часть  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2111.php