• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

ИДУ ОДНА ПО МИРУ! Предкарнавальная суета. Боливия.



Приехав в Оруро решила, на солончак Уюни отправиться  после карнавала, который начнётся через пару дней. Иначе по возвращении оттуда совсем остановиться на постой будет негде. Правильно сделала, что не стала сваливать всё в одну кучу. Куда спешить? Уюни будет всегда, а праздник один раз в год. С проживанием сейчас сложно, всё заранее зарезервировано в предверии карнавала.



Обошла достаточно резиденций и нашла комнату в одном месте, но только на 2 дня, а затем должна буду поменять ночлег на другой. Цены в 2 раза выше, чем обычно, как я и предполагала. Парень с ресепшен даёт дельный совет, где искать, а искать надо именно сегодня, ведь завтра уже приедут участники фольклорного карнавала из сёл и начнётся он именно завтра, а вечером они будут заселять хосталы, что бы остаться до субботы.





Хосталы в Боливии называются ALOJAMIENTO, я этого не знала и ходила мимо, пока не подсказали.
Поняла, что завтра фольклорный праздник музыки и танца, затем все отдыхают один день, а в субботу и воскресенье, костюмированное шествие, которое будет приостанавливаться только на 3ч. в сутки, с 1ч. ночи и до 4-х ч. утра. Ожидается почти круглосуточное двухдневное веселье!
А мне нужно найти себе проживание на 2 дня, я вышла, повернув за наше здание, оказалась на улице с деревянными трибунами.



Рабочие снуют, работает сварка, краны поднимают металлические каркасы, натягиваются тенты. Это была главная карнавальная улица, прямо у меня под боком.















Шествие пройдёт по Авенида 6 де Агосто, затем свернёт на ул. Боливар и закончится на ул. Унарес. Итого будет преодолено расстояние в 5 км.! Да разве может Рио поспорить со своими семьюстами метрами самбодрома?
Предпраздничная суета, нумеруются и расчерчиваются скамьи, для последующей продажи мест, натягиваются лозунги и рекламы. Я шла по карнавальной улице вдоль нескончаемых трибун, заходя во все хосталы, но места продают только на 3 дня, а мне надо 2, зная, что дорогу осилит идущий, не успокоилась, нашла. Цены на эти дни взвинчены, но что делать, поэтому проплачиваю заранее, получив квитанцию на руки.
В поисках отеля незаметно оказалась на рынке, где жарят, парят и пекут. Запахи бьют в нос, шипит и шкворчит масло в чанах, румяно поджаривая картошечку с овощами. Местное население обедает, примостившись, как придётся. А вот и мясо гуанако, зажаренное мелкими кусочками до хруста. Оно совершенно не имеет холестерина и буквально всё население старается кушать именно его.
Листья коки продают повсюду из больших белых мешков, похожих на картофельные.



Кукурузу морадо, это значит цветную, всех оттенков, а уж про фрукты и не говорю, огромное разнообразие по смешным ценам.
Кругом карнавальные атрибуты  -  веера, маски, хвосты, перья, головные уборы, шумовые инструменты.





Всё очень дёшево, по доллару да по два, я просто утонула в этом изобилии необычного товара. Хотя не люблю ходить по рынкам, они забирают много времени.
Надо бы и об автобусных билетах в Уюни побеспокоиться, не заметишь, как воскресенье наступит. Побеспокоилась. Продают их за 2 дня до выезда, значит ещё рано, про поезд узнаю завтра, а пока, покончив со всеми делами, покупаю виноград, размером со сливу и отправляюсь спать.

ИДУ ОДНА ПО МИРУ! Знакомство с Ла Пасом и как я газеты продавала. Боливия





В Боливию я въехала из Перу. Про карнавал в г. Оруро слышала давно. Хотя моей целью был карнавал в Рио, но чётко понимая, что в Бразилию я попаду не скоро, решила остаться на Боливийский  религиозный праздник, который входит в тройку самых масштабных, костюмированных и продолжительных по времени карнавалов мира.

ЗНАКОМСТВО С ЛА - ПАСОМ.
Боливийскую визу в 55 дол. я оплатила на границе, быстро проглотила то сэвиче, что носила за собой в пенопластовой ёмкости ещё с перуанской таможни и села в свой автобус, который без задержек доставил меня в самую высокогорную из столиц мира  -  г. Ла - Пас.





В автотерминале касса обмена денег (касса де камбио), где курс валют всегда выше, чем в банках. Меняю  1 дол. к 6,93 боливано, а евро совсем дёшево, всего 8.6 бол.
Мои попутчицы бразильянки, Лариса и Лика, предложили ехать в центр города, но мне надо рядом с вокзалом, ведь завтра собираюсь  в г. Оруро, а оттуда, на известный всему миру,  знаменитый солар Уюни. Должна же я сравнить его с чилийским! Устраиваюсь на одну ночь в хостал за 8 дол. В  номере три тёплых одеяла, санузел на этаже, горячая вода, ещё и завтраки.
Холодно здесь и сыро, высота в городе колеблется от 4000м. до 4300м., ведь столица горная и высОты в ней совершенно разные, хожу медленно, не напрягаясь, шатает конечно, но терпимо. Если надо, то останавливаюсь и отдыхаю. Мешочек с листьями коки стал «худенький», вожу его за собой ещё с Чили, хотя приобрести листья коки можно повсеместно и они совсем не дороги, поэтому с этим нет проблем.
Завтра среда, а в субботу начинается знаменитый карнавал в Оруро. Все карнавалы стран «латинос» проходят повсеместно в одни и те же даты, но каждый год время проведения меняется, а после карнавалов начинается католический 40-дневный пост перед Пасхой.
С 2001 г. карнавал в Оруро был признан ЮНЕСКО, как самый организованный, масштабный, религиозный праздник, чем представляет ценность для потомков, а потому внесён в список Культурного Наследия Человечества.
Входит в тройку лучших карнавалов мира, наряду с бразильскими в Рио-де-Жанейро и г. Сальвадоре. Но если праздник в Рио давно перешёл во всеобщее шоу, то в Оруро он имеет религиозный оттенок, чем особенно ценен.
Вот и хочу я до начала праздника успеть посетить солар, но не знаю, как получится. А вот как получится, так и получится, поэтому завтра я точно еду в г. Оруро.  Там решу  -  карнавал или солар Уюни. Билет заранее покупать не надо, автобусы идут туда каждых полчаса, и стоит это 20 бол.
Позавтракав следующим утром, я выезжаю из шумного цветного Ла Паса, оставив часть вещей в хостале. Нескончаемый городской рынок, где неугомонная публика и грузовые тележки снуют бесстрашно между машин, по городу женщины в шляпах «котелках» подсаживаются с мешками цвета радуги. Они повсюду, куда не глянь! На электрических столбах висят подвязанные чучела людей, вроде предупреждения: «Не влезай, убьёт!».



Вывеска с русским словом «Товарищ» испанским шрифтом.



Наконец-то прорвались сквозь бурлящую живую массу и выехали на шоссе.

КАК Я ГАЗЕТЫ ПРОДАВАЛА.

Ехать нам 4 ч., но проехав час  -  встали. Думала наводнение, а оказалось, что за 2 км. впереди серьёзная авария. В общем одно другого не лучше и колонна до горизонта стоит с 4-х утра. Ну а мы пристраиваемся в хвост.



Дождь то идёт, то нет, прохладно. Куртку не снимаю. Вокруг половодье, а местные «котелки» шлёпают себе вдоль дорог по грязи пешком, только на шляпы натягивают целлофановые пакеты, берегут.



Все пассажиры из автобуса повыходили, фотографировать не дают, а я всё равно потихоньку сзади.





Одна из наших, в расшитом бисером пончо, самая любопытная, побежала вдоль машин вперёд, узнать что люди говорят. Вернувшись, заявила, что большая машина столкнулась с маленькой, есть жертвы и в подтверждение её слов, по грунтовке, что идёт параллельно шоссе прошла «скорая» и эвакуатор. Ну, если маленькая с большой столкнулись  -  то это надолго.
Моя соседка – «котелок» везёт свежие газеты в Оруро, но к вечеру они станут не актуальны, потому очень переживает. И мы решили продавать их на месте. Я вызвалась помогать носить радужный мешок, а она набрала газеты в руки, сказав, что платить мне не будет. Да и не надо, у меня просто ностальгия по тем временам, когда я продавала фотобумагу в Никарагуа.
Народ сновал вдоль колонны, подстраиваясь под ситуацию. Продавали еду, свистки карнавальные и перья, маски с погремушками, ещё и мётлы. Оказалось, люд-то едет всё торговый.
Мы пошли вдоль колонны. Дело спорилось, водители устали бездельничать, хоть газету почитать. Моя напарница «цвела» от счастья, а покупатели спрашивали, где она меня нашла, и как ей удалось всучить мне мешок с газетами. «Котелок» отвечала, что я её дочь. Хохотали все, а нам лишь бы продать, так всё и продали бы, но бежит та самая, которая всё знает, в своём расшитом пончо и машет нам рукой, вроде возвращаться. Поспешили обратно, думая, что уже поедем. Высота напомнила о себе при быстром беге, а тут ещё и мешок, правда облегчённый.
Все, как по мановению волшебной палочки, влетели в автобус. Та, что всё знает, доложила, сейчас поедем в объезд, её оповестили серьёзные люди. Я с тоской смотрела на затонувшие в воде окрестности. Где тот объезд? Автобус не тронулся ни на метр, а та, что всё знает, вновь куда – то исчезла. Мы с моим «котелком» за газеты схватились, но недолго продавали, автобус завёл мотор, колонна медленно набирала скорость. Потеряно 2 ч., моя соседка вышла в ближайшем селении, надеясь там продать остатки, ведь до Оруро ещё 3 ч.
Народ жуёт коковую жвачку, так и хочется сказать кокаиновую! Тьфу, тьфу! Я тоже чувствую, что высоко, но свои спасательные листики оставила в сумке в отеле, поэтому довольствуюсь таблеткой аспирина, что тоже помогает. Съела ножку в кляре, как и все вокруг, а потом спросила, чью ножку я съела, оказалось козлиную. Была вкусная пата (лапа).