В Боливию я въехала из Перу. Про карнавал в г. Оруро слышала давно. Хотя моей целью был карнавал в Рио, но чётко понимая, что в Бразилию я попаду не скоро, решила остаться на Боливийский  религиозный праздник, который входит в тройку самых масштабных, костюмированных и продолжительных по времени карнавалов мира.

ЗНАКОМСТВО С ЛА - ПАСОМ.
Боливийскую визу в 55 дол. я оплатила на границе, быстро проглотила то сэвиче, что носила за собой в пенопластовой ёмкости ещё с перуанской таможни и села в свой автобус, который без задержек доставил меня в самую высокогорную из столиц мира  -  г. Ла - Пас.





В автотерминале касса обмена денег (касса де камбио), где курс валют всегда выше, чем в банках. Меняю  1 дол. к 6,93 боливано, а евро совсем дёшево, всего 8.6 бол.
Мои попутчицы бразильянки, Лариса и Лика, предложили ехать в центр города, но мне надо рядом с вокзалом, ведь завтра собираюсь  в г. Оруро, а оттуда, на известный всему миру,  знаменитый солар Уюни. Должна же я сравнить его с чилийским! Устраиваюсь на одну ночь в хостал за 8 дол. В  номере три тёплых одеяла, санузел на этаже, горячая вода, ещё и завтраки.
Холодно здесь и сыро, высота в городе колеблется от 4000м. до 4300м., ведь столица горная и высОты в ней совершенно разные, хожу медленно, не напрягаясь, шатает конечно, но терпимо. Если надо, то останавливаюсь и отдыхаю. Мешочек с листьями коки стал «худенький», вожу его за собой ещё с Чили, хотя приобрести листья коки можно повсеместно и они совсем не дороги, поэтому с этим нет проблем.
Завтра среда, а в субботу начинается знаменитый карнавал в Оруро. Все карнавалы стран «латинос» проходят повсеместно в одни и те же даты, но каждый год время проведения меняется, а после карнавалов начинается католический 40-дневный пост перед Пасхой.
С 2001 г. карнавал в Оруро был признан ЮНЕСКО, как самый организованный, масштабный, религиозный праздник, чем представляет ценность для потомков, а потому внесён в список Культурного Наследия Человечества.
Входит в тройку лучших карнавалов мира, наряду с бразильскими в Рио-де-Жанейро и г. Сальвадоре. Но если праздник в Рио давно перешёл во всеобщее шоу, то в Оруро он имеет религиозный оттенок, чем особенно ценен.
Вот и хочу я до начала праздника успеть посетить солар, но не знаю, как получится. А вот как получится, так и получится, поэтому завтра я точно еду в г. Оруро.  Там решу  -  карнавал или солар Уюни. Билет заранее покупать не надо, автобусы идут туда каждых полчаса, и стоит это 20 бол.
Позавтракав следующим утром, я выезжаю из шумного цветного Ла Паса, оставив часть вещей в хостале. Нескончаемый городской рынок, где неугомонная публика и грузовые тележки снуют бесстрашно между машин, по городу женщины в шляпах «котелках» подсаживаются с мешками цвета радуги. Они повсюду, куда не глянь! На электрических столбах висят подвязанные чучела людей, вроде предупреждения: «Не влезай, убьёт!».



Вывеска с русским словом «Товарищ» испанским шрифтом.



Наконец-то прорвались сквозь бурлящую живую массу и выехали на шоссе.

КАК Я ГАЗЕТЫ ПРОДАВАЛА.

Ехать нам 4 ч., но проехав час  -  встали. Думала наводнение, а оказалось, что за 2 км. впереди серьёзная авария. В общем одно другого не лучше и колонна до горизонта стоит с 4-х утра. Ну а мы пристраиваемся в хвост.



Дождь то идёт, то нет, прохладно. Куртку не снимаю. Вокруг половодье, а местные «котелки» шлёпают себе вдоль дорог по грязи пешком, только на шляпы натягивают целлофановые пакеты, берегут.



Все пассажиры из автобуса повыходили, фотографировать не дают, а я всё равно потихоньку сзади.





Одна из наших, в расшитом бисером пончо, самая любопытная, побежала вдоль машин вперёд, узнать что люди говорят. Вернувшись, заявила, что большая машина столкнулась с маленькой, есть жертвы и в подтверждение её слов, по грунтовке, что идёт параллельно шоссе прошла «скорая» и эвакуатор. Ну, если маленькая с большой столкнулись  -  то это надолго.
Моя соседка – «котелок» везёт свежие газеты в Оруро, но к вечеру они станут не актуальны, потому очень переживает. И мы решили продавать их на месте. Я вызвалась помогать носить радужный мешок, а она набрала газеты в руки, сказав, что платить мне не будет. Да и не надо, у меня просто ностальгия по тем временам, когда я продавала фотобумагу в Никарагуа.
Народ сновал вдоль колонны, подстраиваясь под ситуацию. Продавали еду, свистки карнавальные и перья, маски с погремушками, ещё и мётлы. Оказалось, люд-то едет всё торговый.
Мы пошли вдоль колонны. Дело спорилось, водители устали бездельничать, хоть газету почитать. Моя напарница «цвела» от счастья, а покупатели спрашивали, где она меня нашла, и как ей удалось всучить мне мешок с газетами. «Котелок» отвечала, что я её дочь. Хохотали все, а нам лишь бы продать, так всё и продали бы, но бежит та самая, которая всё знает, в своём расшитом пончо и машет нам рукой, вроде возвращаться. Поспешили обратно, думая, что уже поедем. Высота напомнила о себе при быстром беге, а тут ещё и мешок, правда облегчённый.
Все, как по мановению волшебной палочки, влетели в автобус. Та, что всё знает, доложила, сейчас поедем в объезд, её оповестили серьёзные люди. Я с тоской смотрела на затонувшие в воде окрестности. Где тот объезд? Автобус не тронулся ни на метр, а та, что всё знает, вновь куда – то исчезла. Мы с моим «котелком» за газеты схватились, но недолго продавали, автобус завёл мотор, колонна медленно набирала скорость. Потеряно 2 ч., моя соседка вышла в ближайшем селении, надеясь там продать остатки, ведь до Оруро ещё 3 ч.
Народ жуёт коковую жвачку, так и хочется сказать кокаиновую! Тьфу, тьфу! Я тоже чувствую, что высоко, но свои спасательные листики оставила в сумке в отеле, поэтому довольствуюсь таблеткой аспирина, что тоже помогает. Съела ножку в кляре, как и все вокруг, а потом спросила, чью ножку я съела, оказалось козлиную. Была вкусная пата (лапа).