• Архив

    «   Ноябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    

ИДУ ОДНА ПО МИРУ! Какие они, цветные горы? Чили



Февраль. Лето. Позади более 10-ти тысяч километров пройденного пути, три недели затраченного времени, а впереди всего пять. Растянуть бы их до бесконечности!
***
Встала пО темну, открыв своим ключом ворота, вышла в полной готовности, в нетерпении скорее увидеть ту Долину Радуг и петроглифы на скалах. Но за мной никто не ехал. Рассветало, народ на велосипедах по делам разъезжается, наших из дормидорио, по своим экскурсиям разобрали, всё печенье, приготовленное мною впрок, съедено, хмурая Констансия проснулась, открыв центральный вход.

Неужели моя Долина Радуг и Большая Река (Valle arcories con Rio Grande) не узнают обо мне? Впору выйти на проезжую часть и бросить клич:

- Кто меня на экскурсию вывезет?

А ехать-то 70 км.! Констансия переживает, звонит в офис, но в такую рань какой офис работает? Произошла накладка и уже почти 2 часа я жду зря. А пока открываю Констансии свой секрет, где я пропадала в ту злополучную ночь. Она серьёзно заявила, что за 2 г. работы, впервые слышит о подобном. За все три дня моего здесь пребывания, она вдруг душевно рассмеялась.

Её боливийская семья конечно в Боливии, а она работает и живёт в отеле. Добрейшей души человек, но с чувством юмора ей как-то не повезло, оттого все её разыгрывают, а она просто не знает, в каком месте смеяться. Всё воспринимает буквально и всерьёз.

Я уже и кофе приготовила на двоих, и в кресле откинулась, в интернет вошла, решив свои планы на сегодня поменять, а они приехали. Возмущалась не только я, но и другие туристы, так же прождавшие по 2 ч. на улице. Оказалось, что несколько турфирм объединили своих клиентов в один выезд, назначив всем разное время.
Было неприятно, но обиды испарились, как только мы въехали в совершенно белый меловой каньон небывалой красоты.



Этот регион Атакамы изобилует минералами, жилы которых выходят на поверхность,



огромное количество горнорудных шахт глубоко сверлит горы. Высота 3600, но я беру её с лёгкостью, человек ко всему привыкает.



Всё дно устлано сочной травой,



обилие воды, вот здесь и прижились те ослики, на которых конкистадоры пытались вывозить руду через горы, но столкнувшись с трудностями, просто побросали их за ненадобностью.



А они 500 лет живут в этом облюбованном месте, горя не зная. Совсем не пуганые, с малыми ослятами, которые резвятся и прыгают, высоко подбрасывая задние ноги.

В цветной каньон радуг въехали неожиданно и все просто ахнули. Ошеломляюще красиво!







Разноцветные горы, насыщенные минералами железа, кварца, кобальта, мела, вырисовывались на фоне друг друга.



Изящные зелёные скалы накладывались на красные горы, а на их фон синие камни, чёрные великаны приютили у подножия белые холмы. И так до бесконечности.





Сейчас я могу сказать, что по силе восприятия это место сравнимо для меня с пустыней Татакоа в Колумбии. В той пустыне просто впала в транс, я уже и не надеялась, что могу когда  - нибудь так удивиться.









Красные камешки железа тяжелы, а кварца – легки, зелёные кобальтовые с чёрными блестящими вкраплениями или же с жёлтыми прожилками.



Ну, просто уральские самоцветы!



А если бы вышла Хозяйка Медной Горы, то я б поверила и совсем не удивилась.







Среди зелёных камней пробиваются хрупкие ярко-оранжевые цветочки,



а по красным горам зелёные кактусы cardon, как гигантские свечи.







Их древесина пористая, имеет свойство накапливать влагу, которую пьют атакаменьёс в отдалённых засушливых районах Анд, ведь этот кактус, один из не многих, что не имеют яда.
Находится под охраной государства, некогда беспощадно уничтожавшийся и использовавшийся для постройки домов. Сейчас его красивая резная древесина идёт только на декоративную отделку и то в том случае, если cordon отжил своё тысячелетие, упав на камни.







Долина радуг необычна ещё и тем, что в сезон дождей имеет свойство удерживать влагу в воздухе, а когда выходит солнце, то радужные аркады перекидываются от горы к горе.







Увидеть это явление сложно, так как в дождь сюда не попасть. Но ведь кто – то это видел! И я хочу в это верить!





Ослики и гуанако пасутся среди этой красоты в меловой долине, окружённой монументальными скалами, благодарные тем испанцам, которым не пригодились. А то б таскать им ту руду через горы из поколения в поколение.
Мы разбрелись по долине неспешно, перепрыгивая не большие ручейки после ночного лёгкого дождя. Камни разрешено брать на сувениры в память об удивительной  Атакаме. Вдалеке заснеженные вулканы упираются в облака, похожие друг на друга, ведь Сан Педро окружён ими со всех сторон. 25 снежных шапок нависли над раскалённой поверхностью Алтиплано, только это никак не спасает от дневной жары. И мы, утирая пот, забираемся в кондиционированный автобус, ведь впереди у нас наскальные рисунки, которые оставили своим потомкам путники, ходившие пешком через пустыню в той глубине веков.
Петроглифы стоило показать вначале, что бы удивить потом цветной долиной, ведь растраченные эмоции требуют времени на восстановления. А потому народ остался почти равнодушен к древним надписям на стенах скал, которым 9 – 7 тыс. лет.









Рисунки животных, насекомых, шаманов плохо сохранились,  потревоженные не одним землетрясением.







ВырезАли их на камне для отметок пути, а народ здесь разный ходил, выбивая в скале силуэты животных своего региона. Даже жирафа нарисовали!
Лечебные травы растут в этих местах, запах у них такой, что хочется сразу съесть. А вот Рио Грандэ, совсем не Грандэ, но по пустынным меркам – значима. В своём начале река пресная, а в Сан Педро втекает уже солёная. Всё потому, что течёт она через соляные плато, облизывая их. Завтра поеду я на те соляры, любоваться озёрами и фламинго, а пока безмерно счастливая возвращаюсь в Сан Педро.
Фото: