• Архив

    «   Сентябрь 2018   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

Как мы в Африку ходили. Истоки Великого Нила. ч. 4 Уганда



Путешествие предполагало посещение горного массива Рувензори,  что находится в месте пересечения линией экватора границ Конго и Уганды.
Этот самый загадочный горный массив нашей планеты  имеет ещё одно старинное название  -  Лунные горы.
Ещё со времён Птолемея считалось, что именно здесь находятся истоки Нила. До подтверждения той дремучей версии прошло почти 2000лет!
Самый длинный нильский исток – это Белый Нил и берёт он своё начало в горах Бурунди, мчится бурным потоком в оз. Виктория, где, на его берегах и островах, проживают африканские племена, с самобытным укладом жизни.
Из этого, второго по величине пресноводного озера нашей планеты, вытекает другой Нил, под названием – Виктория Нил и впадает в озеро Альберт, а дальше он стремится на встречу с Голубым Нилом в Эфиопии, под именем Альберт Нил. Но это уже, наверное, следующее путешествие.
Голубые озёра  Великого Африканского рифта, такие, как Танганьика, Киву, Эдуард, Альберт, Виктория, населены множественными племенами, и здесь, в их водах, ещё  водятся крокодилы и бродят в прибрежном тростнике могущественные гиппопотамы.
Как живут они? И люди, и звери. Это и есть моя цель, познать и увидеть.
Ежедневного плана никогда не имею, дабы быть свободной от обязанностей и привносить необходимые коррективы  по мере их необходимости.  
О какой – либо роскоши, я не мечтаю,  готова спать, где положат, есть, что дадут, но увидеть  -  по максимуму!
На тропу вездесущего  туриста ступить придётся, но уверена, что моя личная тропинка, оставит след на этих страницах, а может быть станет полезной в «океане» информации со всех уголков Земли, где «белых пятен» уже не осталось.
Не хочу думать про «первый блин»,  который всегда комом. Это моё первое африканское путешествие, но далеко не первое путешествие под  рубрикой, «Отрыв головы».

Ну вот, сегодня едем в местечко Бусия, где пограничный переход, из Кении в Уганду, шумит и колышется.
Грузовые фуры вытянулись на километр, народ тащит в обе стороны свои пожитки,



дорожные менялы не дают пройти, приставая с обменом денег, мешки с неизвестным, перевозят в обе стороны, сутолока  и  хаос царит везде.


 
Наши рюкзачные проблемы дают о себе знать. То он с плеча сползает, то его надо приподнять, что б одеть, то он нигде не вмещается. Подруга обижена на весь белый свет, а мне это просто надоело. Рюкзак надо использовать по назначению, а в данном случае он стал нам тяжкой обузой.
С визой проблем нет, стоит она 50 дол., фото не надо, сертификат о прививках не спросили. Но после Кении, остерегаюсь потерять настроение, азарт, блеск в глазах
Меняем деньги, 1 дол. на 2500 угандийских шиллингов и скорее на автобус в г.Мбале. Странное дело, но мне постоянно хотелось бежать от окружающей действительности, надеясь, что впереди я увижу рай. Но рай совсем был не рай, и негде было укрыться, и некуда было спрятаться, и помощи просить, было не у кого.
Прибыв в г. Мбале, откуда собирались к подножию горы Элгон, не прибегая к помощи алчных провожатых, выходим с территории автовокзала и просто спотыкаемся на замечательном гестхаузе «Sana^a».
10 дол. за двоих и мы уже хозяева отличного номера с санузлом. Света нет и взяв свечу, привезённую из России, иду на поиск знающих людей, что б дельный совет получить.  В результате трудных переговоров с сотрудниками отеля, было решено, что завтра мы с Наташей едем на водопад Сипи, а уж потом обсудим путешествие к горе Элгон.
Эта гора главная, в горном массиве Элгон. У её подножия разверзается земная кора со скоростью 1.5 – 2 м. в год. Разлом африканского континента, здесь у всех на виду. Нежданно придёт момент, когда океан хлынет в эту расщелину и Африка расколется на 2 материка.  А те озёра, которые сейчас дугой определяют разлом, воссоединятся в единый пролив.
Земная трещина проходит через район Будуда, Мбале, Сиронко.  И жители этих мест давно взывают о помощи, но власти пока безмолвны и вопли бедствующих слышит только Господь.
Рано утром мы едем в местечко Vapchorvo на публичном такси, туда, где водопад Сипи искрится мощной струёй, разбиваясь о каменную чашу.
Это такси -  дешёвый транспорт, но в салон набивают человек 13 – 15. Даже на водительском сиденье сидят двое! Сначала я думала, что это такая шутка. Один жмёт на педали, а другой крутит баранку, а оказалось, что эта шутка и есть африканский быт. И никому в голову не приходит посмеяться над этим, или просто удивиться.
В дер. Vapchorvo, нас окружает толпа, галдящих на английском, гидов и проводников.  Одному из них удаётся увести нас на территорию симпатичного лоджа, спустившись по тропинке, торжественно указал на водопад, сверкающий вдалеке. Вот туда он нас и поведёт, взяв с каждого по 25 дол.!
- Стоп! Мы сами пойдём!
- Не пойдёте, потому что нельзя! Проводник – это не обсуждаемо!
- Ну, а из лоджа выпустите?
- Нет. Только с проводником.
- Да мы, вообще, на водопад не пойдём!
- Посмотрим. А пока платите откуп по 1000шил. Ведь по территории  ходили, и на водопад, в 2-х километровой недосягаемости смотрели.
Быстро суём ему в руки мятые шиллинги и выход на волю открылся. А воля  -  это забитая деревня и дорога. Куда идти, не знаем, а за нами следят несколько человек, надеясь на лёгкий заработок.
Идём по дороге и смотрим по сторонам, не теряя надежды найти заветную тропку, ведущую к водопаду Сипи. Нашли и свернули. Но нас быстро остановили, и предложили оплатить вход в парк, по 5000 шил. Я потребовала билеты,  зная, что в парках любой чёрный может у тебя его спросить и, если его нет на руках, то плати ещё раз. Ведь они хозяева той земли и свой «беспредел» считают за «милостыню» для нас.
Билеты нехотя отданы нам в руки, но опять встаёт вопрос проводника, но уже со стороны конкурентов. Говорят, что тропа сложная, сырая, узкая и местами очень подъёмная.
Мы настойчиво отказываемся, а конкурирующая фирма, видя наше упорство, нас покидает. Но не всё так плохо. Брат и сестра из местных, увязались с нами, взяв в руки длиннющие палки.



Необходимость тех палок мы поняли почти сразу, когда стали спускаться почти по отвесной и очень сырой тропинке.



Узкая тропка иногда терялась в зарослях, а наш проводник её быстро находил. Спуск сложен, потом подъём и опять спуск. Идти было трудно, скользко, я ткнула палкой слева, в зелёные заросли, и попала в пустоту. Свалиться здесь с тропинки, совсем не хитрое дело. Далеко внизу круглые травяные крыши домиков,



а впереди проглядывает небольшая, очищенная от зарослей площадка со скамьёй.  Ура! Будем отдыхать!




Радовались не долго. Из халупы вышел человек и потребовал денег, при этом показал «серьёзную» надпись на стене, которая гласила «Туристический офис». Я, злорадно усмехаясь, показала билеты. А тот не растерялся и заявил, что скамья тоже платная. Денег он не получил, а мы отправились дальше.
Перепрыгнули через чёрную блестящую змейку, через муравьиный ручеёк, и через два обычных. И всё шли и шли. Гул стал нарастать, вошли в мокрый сосновый лес и увидели Сипи.



Да, хорош! Падал в каменную чашу, пролетая над гротом в скале.



Высота его 100м. С обеих сторон от водопада, стекали отдельные его струи. Водяной пар стоял в сосновом бору, и мы почти сразу стали мокрыми. Прохлада была приятной, но спуститься искупаться, мы не решились. Обратно бы мы уже без вертолёта  не поднялись.



Этот водопад самый высокий из 3-х водопадов Сипи. Два других расположены на более высоких уровнях, высотой в 60 и 70 метров.  Их можно посещать также, карабкаясь вверх и рискованно спускаясь вниз, а мы наблюдали их издалека.



На обратном пути мальчик предложил покурить марихуану в его доме на склоне горы. Я была обескуражена. Ещё тот мальчик!
Возвращались трудно. До сих пор с содроганием вспоминаю ту тропу.



Устали очень, но детей не обидели и дали им по 5000шил. Мальчик проводил нас на публичное такси, которое мы ещё ждали целый час. И зачем мы только туда таскались?  Ведь не вод. Анхель, что в Венесуэле! Правда, испытания были гораздо меньшими.