Там за зелёными холмами аборигенов странный вид. Западное Папуа. Прибытие

Индонезия растянулась по 13 600 островам Малайского архипелага и в восточной своей части заканчивается островом Новая Гвинея. Заселены всего 922 острова, остальные просто необитаемы по многим причинам. Главные из них, это удалённость, отсутствие воды, малые площади островов и незащищённость от морских стихий.
Жаром дышит Огненный пояс нашей планеты, выбрасывая в атмосферу тучи пепла и газа, изливаясь магмой и встряхивая её недра. Извержения вулканов, жерла которых прекрасно видны даже с одиннадцатикилометровой самолётной высоты, тут явление не редкое, а уж землетрясения и того чаще.
Жители этой страны говорят более, чем на 1000 языках – диалектах и находятся на очень разных стадиях культурного развития. А папуасские племена Новой Гвинеи до сих пор остаются в первобытно общинных отношениях и сохранили их почти в неприкосновенном виде.

Уже и ракеты в космос взлетели,
И атом на службе у нас,
Интернет, телефон, небоскрёбы,
Рушился доллар не раз.

Сколько тысячелетий они так живут? Сколько эпох миновало? Может быть жизнь человеческая тут зародилась много позже нашего об этом представления? Кто может дать точный ответ? Предполагается, что в силу отсутствия на острове крупных зверей, пригодных к одомашниванию, затруднительным оказалось земледелие и животноводство, а значит, и развитие человека оставалось на уровне первобытных отношений вплоть до сегодняшнего времени.
Надо отдать должное миссионерской деятельности священников, которые прошли все тропы, обращая племена папуасов в христианство. Многие поплатились за это жизнью, но их идея прижилась, пустила глубокие корни. Конечно, стремится сюда мусульманство с соседних островов, и это очередной этап соприкосновения культур и религий на Новой Гвинее. Но священники - христиане были первыми, оттого им здесь и править.

Я ехала туда, где общинно-родовой строй, зародившийся на заре человечества, плотно сосуществовал с нашей современной жизнью, пока ещё почти с нею не смешиваясь, разве что чуть – чуть. Где со слов самих папуасов многие племена остаются недосягаемы, даже просто для любопытных глаз, не говоря уже о вторжении цивилизации. Я ехала туда, где витки спирали той невообразимо далёкой жизни соприкоснулись с нашим сегодняшним миром. Где стадия развития первобытных отношений человека многие тысячелетия остаётся незыблемой.

Глава 1. К островитянам

Дорога на Западное Папуа для меня оказалась длительна и не легка. Вот уже пятый день, как я вышла из дому. И только сейчас добралась до Джакарты, столицы Индонезии с её 11- миллионным населением. А это ещё не остров Новая Гвинея!
Но я не одна. Со мной попутчица из Одессы, а оттого длинный путь скрашивало наше общение.
Выйдя из аэропорта, сразу за билетом отправились. Ведь нам срочно на Новую Гвинею надо, в столицу бывшей Ириан – Джайя, Джаяпуру. Предварительно взять билеты на этот отрезок пути у меня как-то не получалось. Крупные авиакомпании выдавали не приличную цену, а локальные авиалинии выдавали цену в индонезийских рупиях.
Но и тут в Джакарте стоимость перелёта оказалась «не подъёмной». Поменяли предусмотрительно деньги в международном терминале, где кстати долларовые купюры ниже 2006 г. не берут и переехали в местный аэропорт, тут удача улыбнулась нам. Мы стали обладателями вожделённых билетов к папуасам!
Теперь предстояло дождаться утра. Рейс у нас самый ранний в шесть часов.
Место тихое присмотрели. Вроде всё стыкуется, только усталость за пять дней накопилась, а завтра ещё один, шестой. С ног валилась в прямом смысле, уже ни думать не могла, ни оценивать ситуацию. Поспать бы. Положив голову на руки, в том самом местечке, что присмотрели, уснула мгновенно. Иногда просыпалась, сквозь сонную пелену убеждалась, что Люба рядом и вновь проваливалась в приятную негу. Конечно, всё познаётся в сравнении, но на тот момент ничего приятнее для меня не было, как выспаться в кафе за пустым столом, положив голову на руки.



Вся беда в том, что для вылетающих пассажиров не существует зала ожидания, просто все сидят на улице в выставленных пластмассовых креслах, только к началу регистрации вас впустят внутрь. Но на улице, ясное дело, не поспишь. Народ там разный пристраивался. Даже здесь в кафе двое подростков устроились чистить обувь у нашего столика, напевая на индонезийский манер и всячески намекая нам почистить наши сланцы.



Можно было взять такси и поехать в город в отель, потом снова на такси вернуться в аэропорт к утру, но этот вариант нас не устроил по причине уже позднего времени и многочасовых пробок на дорогах Джакарты.
Лететь предстояло около шести часов, и мы благополучно вылетели, но промежуточная посадка в Макассаре на о. Сулавеси оказалась неожиданной. Ведь каждый взлёт и каждая посадка забирают частичку моей жизни. И к этому, думала, не смогу привыкнуть. Но как я ошибалась! За тот месяц проделали 16 отдельных полётов, и, знаете, к концу путешествия я перестала на это дело реагировать! Я перестала бояться! Любопытно было наблюдать сверху за проплывающими подо мной островами, большими и малыми, зелёными и песчаными, в окружении бирюзовых вод на мелководье, иногда полузатопленными клочками суши. Ведь в Индонезии самолёт между островами, это обычный транспорт, по-другому -- никак. Летают на них все, и даже малоимущие папуасы.



Вот и в аэропорту Макассара напротив меня сидел престарелый папуас и курил одну за другой сигареты. Дымил, как фабричная труба. Ну, просто без перерыва! Дышать было нечем, но никто не делал ему замечание. Потом в другом месте закурили, а потом в третьем и стало ясно, что так будет всегда, это обычная папуасская практика. Но если дымящие папуасы мне были без разницы, то бесконечные перелёты заметно волновали. Неужели всё моё путешествие уйдёт на передвижение между островами? Неужели кроме аэропортов мне ничего не увидеть? Явно, Индонезия не подходила для такой цели, территория её слишком разрознена.

Выйдя из самолёта в Сентани, нас с попутчицей ещё долго бросало и качало.




Земля уплывала из-под ног, а лёгкая невесомость придавала неуклюжесть нашим движениям. Сама столица западной части острова Новая Гвинея находится за 30 километров. Туда не поехали, надеясь завтра добраться до Вамены, до этого главного папуасского города, находящегося в самом сердце папуасских племён. А потому стало необходимостью заночевать вблизи аэропорта на соседней улице.

-- дети со школы возвращались

Было довольно жарко и влажно. Окрестности Сентани оказались очень живописными.



Ещё с самолёта, увидев землю, стало ясно, что места нереально красивы.



Озеро Сентани в окружении зелёных холмов сверкало и искрилось на солнце. Берега изрезанные бухтами и заливами, казались кружевными, зелёные острова рассыпались по синей глади. Ещё его называют Акульим озером. Пресноводные акулы в нём живут с давних времён. Отрезанные участком суши от океанских глубин, полностью адаптировались к пресной воде. Процесс конечно длительный и постепенный, ведь озеро тоже было морем, но беспрерывно опреснялось реками.
Это уже второе озеро с пресноводными акулами, которое я видела. Первым посещённым мною акульим озером оказалось Никарагуа, находящееся в одноимённой стране и многие годы я считала его единственным, что подтверждала географическая энциклопедия. Но годы идут, времена меняются, а значит и сведения обновляются.

следующая часть  -  http://www.vokrugsveta.ru/blogs/Protuberansi/2111.php