• Архив

    «   Март 2017   »
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    

Праздник Крещения в Эфиопии или вслед за Ковчегом Завета

Календарь в Эфиопии свой, коптский, а отсчёт времени начинается в шесть утра. Этим календарём пользуется вся страна, поэтому даты и время во всех билетах указаны местные, исключая авиабилеты. Это оказалось такой жуткой головоломкой, что всякий раз просила указывать международные даты. Так ведь сами эфиопы затруднялись с ответом и долго думали, так и не ответив. Например, я приехала в Гондер 16.01.2015 г., а по коптскому календарю 08.05.2007 г., к тому же месяцев у них 13, последний месяц года укороченный. Их календарь во многом совпадает с нашим церковным, а значит религиозные праздники тоже совпадают. Рождество и Крещение эфиопы отмечают в те же дни, что и мы. Особенно пышно празднуют Тимкат (иначе Крещение) в религиозном Гондере. Я ехала туда на христианские празднества, которые начинались 19 января. Прошло уже два года, только сейчас в канун Крещения я собралась об этом рассказать.
***
Гондер я застала в предпраздничной суете, он оказался многолюдным и большим городом. Телеги, запряжённые лошадьми, гремели по булыжным мостовым, отстукивая чёткий ритм. Бодяджи, как здесь называют мотоцикл с пассажирской кабиной, сбивались в пробки, сигналили клаксонами, и просто наступали друг другу «на пятки». Город оказался сплошным рынком, где толпились люди в белых палантинах. Продавцы выкрикивали цену наперебой и расхваливали товар, а чистильщики обуви носились со своими табуретами и приставали к прохожим. Упряжь для лошадей и церковные ритуальные принадлежности перемежались с разбросанными кучами цветных резиновых сандалий. В таких сандалиях ходит не только Эфиопия, но и вся Африка. Калеки с попрошайками просили у торговцев еду, особенно много их было у храмов. А храмов христианских тут видимо - невидимо, куда ни глянь, глаза натыкались на церковные кресты.



Уже висели растяжки над улицами с праздничными призывами, а цветные флажки трепетали на ветру, издавая лёгкий бумажный шелест.
Среди городского хаоса всё таки можно найти тихое место и насладиться уединением. Не долго думая, зашла в кофейню. Кофейное питие в Эфиопии носит церемониальный характер. К нему особое отношение. У каждого кофемана есть свой любимый кофе, но эфиопский напиток покорит любого знатока. А ещё обязательно покорит хозяйка церемонии. Эфиопы отличаются от остальных африканцев нежной красотой.



После того, как был испит последний глоток волшебного напитка, отправилась искать себе приют. В преддверии праздника все места в отелях были заняты или же забронированы, и я долго ходила по второй линии от рынка. Именно там находилась череда отелей и гестхаузов. До Тимката (Богоявление) ещё три дня, то есть до 19 января, и не может быть, что бы во всём городе не было для меня места. Место нашлось, но только на одну ночь, поэтому завтра я должна буду куда-то переселиться. Сильно-то не переживала, завтра ещё далеко, поэтому заселилась в отель на одну ночь. Потом по городу решила пройтись и присмотреть себе жильё на следующие четыре дня. Цены на эти праздничные дни превышали нормальную стоимость в три раза, точно, как во время карнавалов в Латинской Америке. Поэтому меня вполне устроил не большой отель на южной окраине города за доступную цену, только заплатить пришлось за весь период проживания сразу. Ну, а на следующий день уже начинались предварительные шествия.
По улицам двигалась процессия, состоящая из высокопоставленных служителей церкви. Их ослепительно белые одежды отливали атласом, красные церемониальные зонты были раскрыты над головами, замотанными в белые тюрбаны. Они двигались медленно по ковровой дорожке, которую выстилали перед ними горожане. Священников сопровождали толпы танцующих людей. Звон колокольчиков, танцы с прихлопами, песнопения, все эти действа происходили в традициях эфиопской церкви. А в начале процессии бравый духовой оркестр играл церковные гимны.
Людской поток двигался мимо старинных крепостных стен, мимо многочисленных христианских храмов. Неспешное шествие сопровождалось боем барабанов кебаро. Православное христианство пустило здесь глубокие корни, в Эфиопии оно непоколебимо.
В тот день побывала в нескольких храмах. К своему удивлению обнаружила, что наши церкви и эфиопские, совершенно разные. Общей была только библейская история, история Евангелие и прочая христианская мифология рассказанная во фресках на стенах храмов. Мы тоже расписываем купола и стены своих церквей, создаём иконы, тем самым храним историю христианства. Но стиль у нас иной. Очень запомнился храм Debra Berhan Selassie. Тут чёрный священник водил меня за руку и рассказывал об изображениях на стенах.



А мне можно было не рассказывать, я и сама узнавала сюжеты из Библии, ведь не одну книгу о христианстве прочла, а Евангелие даже для себя изучала. Поэтому священник был несказанно рад встретить единоверца из России, хотя бы элементарно разбирающегося в истории православия.
Оказывается русские христиане не только с «фотиками» по церквям бегают, но и церковные книжки читают. Его глаза светились счастьем, он искренне радовался и улыбался, я делала то же самое.
Потолок церкви был изрисован ликами, взгляд их выразительных глаз наводил оторопь, как будто за мной следили сверху. Глаза, глаза, глаза … .



Так оно и было. Свод символизировал небо, а лики, стало быть, ангелов, которые пристально за нами присматривали.



Уходя, получила у батюшки благословение на дальнейший путь, оставила храму немного денег, что бы чернокожий священник проводил меня с улыбкой. Вход туда стоил 100 быр ($5), думаю средства достаточные, что бы встречать иностранцев с улыбкой и с нею же провожать.
По городу народ активно двигался, ослики тащили вязанки хвороста и сухой кизяк, женщины несли на голове снопы свежей травы, дети жвачки продавали и кричали мне вслед: «Хеллоу, фаранджи!». Куры, связанные пучками за ноги, раскупались к празднику быстрей горячих пирожков, птица здесь в почёте. Нищие сидели у дороги, они теперь все три дня будут здесь жить со своими матрасами и одеялами, пока не закончится фестиваль. Горожане развешивали цветные лампочки и забрасывали землёй ямы на дорогах, что бы достойно принять крестный ход. Закатное солнце освещало склоны возвышающихся гор. Я шла себе, поражаясь искренней радости, которая отчётливо проявлялась на каждом лице встречного пешехода, даже сама улыбаться всем стала. Народ в город прибывал и это было заметно. Люди устраивались, как только могли; палатки устанавливали, тенты натягивали и просто матрасы бросали на земь. Везунчиками были те, кто временно проживал у родственников или знакомых. Ведь на Тимкат съезжается каждый год около миллиона паломников и туристов, ясное дело, что мест для проживания на эти дни в городе не хватит, вот и приходилось людям жить это время на улицах.
Я чувствовала себя участницей предстоящего торжества, и всеобщая радость накатила на меня. В этот счастливый момент ко мне подошёл молодой растаман. Все его дреды были закручены и завязаны в единый хвост на затылке. Одежда была не притязательна, но чистая и не мятая. Я потеряла бдительность, и познакомилась с Ёнасом. К моей радости Ёнас говорил по-английски и пообещал все три дня праздника оказывать для меня услуги волонтёра на Тимкате. Ура! А ещё больше удивилась, когда он пригласил меня вечером на ужин. И это в Эфиопии! Днём мы даже гуляли в парке у горного озера, а вечером, представляете, пили вино! Ночью движение в городе не только не утихало, а наоборот активизировалось. Стояла прекрасная погода, тёплая, бархатная ночь сияла звёздами. Музыка доносилась со всех концов города. До моего отеля было далеко, но Ёнас стойко меня проводил. На следующее утро он не пришёл. Не долго, радовались!

Я выдвинулась одна на звуки барабана и музыку оркестра, он слышался совсем рядом. Крестный ход двигался по всем улицам сплошным людским потоком. Просто растерялась, увидев немыслимое скопление народа в нарядных, красочных одеждах.



В национальные костюмы были одеты даже дети.



Люди танцевали, музыка оркестров была слышна отовсюду, огромные красочные декорации катили вручную по улицам.
Они олицетворяли Крещение Господне многочисленными струями воды, которые изливали ангелы из своих кувшинов. Все ангелы были чернокожими детьми, и очень серьёзными.



Изображения Христа являлись обязательным условием для всех громоздких сооружений, которые по-карнавальному двигались друг за другом.



В этот момент ко мне подошёл приятный молодой человек и предложил стать моим провожатым. Я была согласна на всё! Мы забрались с Акием на гору, что бы оттуда увидеть шествие самого духовенства. Передо мной открылась такая картина, что просто захватило дух. Вот это да! Красочные колонны людей заполнили город.



Они стекались к одному широкому проспекту, где священнослужители торжественно шли по зелёной дорожке, выстилаемой у них под ногами помощниками из мирян.



Они несли Табот. Под сенью красных, расшитых золотом, зонтов свершалась древняя церемония, насчитывающая около тысячи лет. В эфиопской церкви существует особый культ Ковчега Завета. Каждый храм имеет копию этой реликвии, называемый Табот. Его размеры и внешний вид соответствуют библейским мифам, в которых Бог давал наставления Моисею по его изготовлению. Сооружают Табот из акации, но поверх накинутого бархата он украшен золотым венцом и двумя ангелами, как и указано в Библии.
Табот знаменует Ковчег Завета. Кстати, всякая новая церковь освящается после того, как освящён новый Табот для неё. Литургии совершаются в тех храмах, где есть Табот. Поэтому во время праздника Богоявления, их торжественно выносят из храмов, завешивают дорогой тканью, и совершают с ними крестный ход.

О ковчеге Завета

Интересно то, что в бывшей столице страны городе Аксум хранится Ковчег Завета. Вернее, так считается. Городской храм Девы Марии Сионской якобы владеет этой реликвией. Многие слышали об этой святыне, но не многие знают, что она из себя представляет, и зачем вообще нужна. Зато каждый знает, что святыням поклоняются, их чтят и оберегают. История Ковчега давняя. Только не думайте, что я про это всё знаю! Не знаю. Ведь о Ковчеге Завета спорят уже тысячелетиями, пытаясь его найти, но никто не пришёл к истине о его местонахождении. Да, по нескольким легендам он предположительно хранится в эфиопском Аксуме, но его никто не видел, а если видел, то уже не расскажет. Грозная реликвия умерщвляет всякого смертного, кто на неё взглянет мирским взглядом.
Изначально, по повелению Всевышнего, было поручено Моисею изготовить Ковчег для хранения каменных скрижалей. На них были начертаны Господние заповеди, которые известны каждому христианину. По своей сути Ковчег Завета, это маленький ящик, но какой! Внутри золото, снаружи тоже, хотя сам деревянный. Размеры его полностью соответствовали указаниям Свыше. Моисей всё сделал по правилам. Внутри ковчега хранятся, конечно, скрижали, кувшин с манной небесной и волшебный жезл Аарона. Во время исхода евреев из Египта, а именно им он принадлежал изначально, Ковчег несли на руках. Народ долго кочевал, но Ковчег всегда был с ними. Его постоянно окутывало облако, что бы защитить от случайного взгляда мирян. Таким было повеление. По прошествии времени царь Соломон отстроил Первый Храм в Иерусалиме для хранения этой реликвии в одном месте. Случилась беда, вавилоняне захватили и разграбили Храм. Но за неделю до этого волхвы-жрецы вынесли святыню, она исчезла. Только они могли предугадать события наперёд. Больше Ковчег Завета никто не встречал. Теперь только легенды остались. Все они сходятся в одном городе, в Аксуме. Ковчег творил чудеса. Не зря говорят, что Эфиопия никогда не была чьёй-либо колонией только благодаря древней реликвии. Ещё один интересный момент. Я побывала в Аксуме, где в часовне Девы Марии Сионской хранится Ковчег Завета. Туда никого не пускают, часовня тщательно охраняется. Даже патриарх Эфиопской церкви не имеет права смотреть на Ковчег. Только монах, пожизненный хранитель Ковчега находится в часовне и стережёт сокровищницу. Ему запрещено говорить с людьми, а пищу он получает через ограду, с территории часовни никогда не выходит. Своего приемника назначает сам.


Такое вот получилось отступление, что бы понять, почему именно Эфиопия стала центром паломничества среди христиан.

***
Праздник на улицах Гондера продолжался. Вслед за священниками двигались шеренги танцующих людей, они били в высокие барабаны, звонили в колокольчики - систры, а «ангелы» трубили в рожкИ. Все улицы были усыпаны шёлковой травой. Мой новый знакомый Акий хотел показать мне всё, он водил меня с одного места на другое, где обзор был наилучшим. Целый день мы шли с крестным ходом. Всех верующих окуривали ладаном из серебряных кадильниц, улицы благоухали, белые одежды празднично сияли, а красивые лица эфиопов стали ещё красивее. Процессию без устали снимали с вертолёта.
К вечеру притомились и решили сократить путь к купели, пока многотысячная процессия обойдёт последние улицы. Но хитрыми были не только мы, многие горожане и гости заранее двинулись к озеру, что бы успеть занять места на бамбуковых сооружениях.



Трибуны оказались многоярусными, из крепко связанных между собой жердей. Ходить по ним надо осторожно, что бы не провалиться в дыры, из которых в общем-то состояли навесы наряду с прочными перехватами.
Все эти сооружения были установлены по периметру озера, где завтрашним утром будет проходить крещение народа. В центре водоёма возвышался храм, куда священники должны внести главный Табот. Немыслимое количество туристов заполняло все свободные места.



Дети пели праздничные гимны, а взрослые давали им деньги. Мальчик лет десяти, сорвал «джек-пот», целый час он пел молитвы для всех. Он не хотел уходить. Ему дали денег, а он всё пел, зрители стали смеяться, но снова дали денег, он опять пел. Народ стал искренне хохотать, а ребёнок всё пел до последнего. Деньги у него торчали изо всех карманов. Тут день – год кормит!



Озеро окружено крепостной стеной, через неё были смонтированы переходы, ведь в ворота всем не войти. Уже стемнело, мы ждали процессию. Где-то слышался бой барабанов, вокруг озера зажгли огни и вскоре показалась сама колонна. Мы быстро сошли с трибун и поспешили навстречу шествию. Тысячи свечей горели в руках людей. Каждый оберегал свой огонёк от ветра, прикрыв ладонью. Когда в ворота вносили Табот, вдруг взорвался салют, окрасив небо праздничной радугой. Люди ликовали, подняв лица в черноту, а салют всё распускал сказочные цветы и рассыпал светящиеся звёзды над их головами.
Когда священнослужители вошли в храм и внесли реликвии, то началась служба. Скажу честно, я устала к тому моменту так, что готова была улечься спать прямо в разбитом тут же лагере для верующих. Люди со свечами и в белых одеждах, казалось, не знали усталости. Акию ничего не оставалось, как только отвести меня в отель. Придя в номер, я просто рухнула в постель, не забыв завести будильник на полчетвёртого утра, что б успеть на крещение к той самой купели. Рано утром начнётся священнодействие.
Долго спать не пришлось. В три утра в номер постучал сотрудник и сказал, что меня внизу ждут. Удивилась, что Акий так рано пришёл, но быстро собралась и вышла. Меня ждал Ёнас. Чуть не спросила: «А где Акий?» Совсем меня запутали! На нём была национальная одежда из льна с вышивкой. Я просто обомлела, надо же, как красиво! Ёнас стал за что-то извиняться, а мне было без разницы, по какой причине он отсутствовал днём. Я была согласна на всё! Почти бегом бежали по моей тёмной окраине, везде спали люди, примостившись у стен домов. Мы торопились к озеру.

Торжественная служба шла всю ночь. Ещё горели свечи. После того, как священник опустил крест в воду, толпа народу, которая видимо не расходилась, сразу оживилась, задвигалась. Священник щедро окроплял водой всех, люди заходили в воду, плескались и даже случился общественный заплыв. Ёнас принял в нём активное участие, отдав свои вещи мне на сохранение.



Вода была холодной. Вся до нитки мокрая, я тряслась, как осиновый лист. Захваченное из отеля полотенце не согревало, сон давно прошёл. Многие плавали прямо в одежде, выскакивали на берег и ёжились от холода, но в такой Великий праздник никто не может простудиться и заболеть.
Было много веселья и смеха. Уже на рассвете вернулась к себе, позволив Ёнасу меня не провожать. Надо было выспаться, ведь предстоящий день потребует много энергии. В отеле сообщили, что за мной приходил Акий, я даже вздрогнула от неожиданности, совсем про него забыла. Что за искушение? Ну, просто два чёрта из табакерки!

Наверное, я стала красавица. Посмотрела на себя в зеркало. Вроде всё, как было. А что бы это значило? Уже «две очереди» выстроились за моим вниманием. Много позже, когда вернулась домой, рассказала об этом моему доброму знакомому, а он заявил, что я старею и пора платить за мужское внимание, поэтому мужчины встали в очередь за моими деньгами, увидев во мне потенциальную покупательницу. Расстроил меня и всё. Да, я знаю про разных там «бич-бой», про гидов, навязывающих свои услуги, а тут ведь поверила.

На всякий случай хочу предупредить одиночек, в основном это касается женщин. Оказывается, что в Эфиопию едут не только вулканы и пустыни смотреть, а ещё и за любовью. Это что-то вроде африканского Таиланда. Каждый для себя должен знать, что ему надо. Ну, а я тогда про это не знала, принимая за чистую монету мужское внимание и выставляя себе плюсики.

После купания в озере, отоспалась до обеда. Позже пришёл Ёнас и пригласил в круг своих друзей. Было интересно, даже если бы и не интересно, всё равно бы пошла. А что было делать? В кафе на центральной площади собирались туристы. Группа итальянских растаманов встретила нас громкими приветствиями. Нормальная была только я.
Разговоры велись обычные, и вдруг я увидела Жанет из Австралии, она была со мной в одной машине в путешествии по Данакилю. Мы были рады встрече и уселись за отдельный столик, извинившись перед растаманами. Пока мы говорили, в кафе вошли девчонки из Израиля. Они тоже были с нами на вулкане! Здоровались, обнимались, пока не появился ещё один участник нашего трипа на Эрт Але. Это был Тис. Голландец вошёл в тёртой соломенной шляпе и шёлковом шейном шарфике. Пока мы хором все не закричали:
- Тис! Хеллоу! – он нас не увидел.
Шум устроили, даже кучу-малу. А ведь после поездки в Данакиль все мы разъехались по разным городам. Надо же было нам здесь встретиться! Музыка громыхала, вытряхивая мозг. Забрались в пустой банкетный зал, где ещё можно было разговаривать, так и просидели там до рассвета. А утром все простились, и заказанное маршрутное такси развезло нас по отелям. Тис уезжал в Бахр Дар, Жанет вылетала в Аддису, что бы вернуться в Австралию, Ёнас и друзья оставались в Гондере. Я вылетала в Аддис-Абебу через день, что бы отправиться на юг страны в гущу племён Эфиопии.

Меж двух лагун. Вулкан Азуфраль. Колумбия

На границу Колумбии с Эквадором приехала согласно своего маршрута, спланированного заранее. Я знала, что в окрестностях г. Ипиалес количество вулканов велико, практически все они действующие. А там, где вулканы, там и озёра диковинных расцветок, а ещё там растут редкие растения, о которых мечтала. Поэтому на второй день пребывания в Колумбии собралась ехать на Лагуну Верде (Зелёная Лагуна), где из разговоров с индейцами гуамбианос произрастает эспелеция. Находится та лагуна в кратере вулкана Азуфраль и я надеялась, что транспорт какой ни есть доставит меня максимально близко к самому подъёму. С этим вопросом направилась на автостанцию, что находилась прямо напротив моего отеля с громким названием Hilton.

Настроение было бодрым, а уверенности мне не занимать. Возможно есть в этом какая-то легкомысленная наивность. А что делать? Транспортники отправляли меня в разные поселения на маршрутках в поисках транспорта на лагуну, но заранее знали, что я его не найду. Такая вот у них подленькая хитрость заработать на нашем незнании. Когда я поняла, что моя вожделенная эспелеция останется не сбыточной мечтой, то прямо в публичном такси стала спрашивать у пассажиров на какой вулкан реально попасть сегодня, что бы увидеть это растение.

Одна разговорчивая дама из местных индейцев знала больше остальных и про Зелёную лагуну, и про Азуфраль и про эндемичное растение фрайлегон. На неё обрушила шквал своих вопросов. Таким образом я познакомилась с местной женщиной 35-ти лет и она вызвалась пойти со мной в горы за 10 000 песо. ($3.5) Я была рада, совсем не думая о высотах, а попутно согласна была смотреть вулканы с лагунами.Только после возвращения домой узнала, что находится то место на высоте 5 070 метров.

Мою новую подругу звали Милена и жила она в одной из деревень возле посёлка Текуэррес. Посмотрев на мой костюм она заявила, что в таком виде я не могу идти в горы, мне нужна тёплая одежда. Теплее флисовой куртки, кожаных мокасин и солнечной шляпы у меня ничего не было. Ах да! С собой был тонкий шерстяной шарф на случай авантюрной ситуации. Похоже она назревала.

Не долго думая поехали в деревню к Милене, где её родственники укутали меня в тёплые индейские пончо, напоили кофе и угостили большой горячей картофелиной в мундире. Я стала её чистить, а Милена съела с кожурой, заявив, что они картошечку кушают только так. Жаль, что их обувь мне не подошла. Был бы полный комплекс услуг.



Всё семейство, состоящее на тот момент только из женщин, уставилось на мои ноги, совсем не веря, что такие большие размеры бывают. Поэтому я осталась в своих черных мокасинах.



Милена договорилась с соседом о машине к началу подъёма на вулкан, назвав его красивым именем Винсент. Сразу представила себе лорда с буклями и в накрахмаленном жабо. Но появился коренастый мужчина лет 50-ти с седыми торчащими волосами и такими же растопыренными бровями. Ну и ладненько, поехали!

Подниматься мы должны были с Миленой вдвоём. На пропускном пункте находились несколько сотрудников заповедника и больше ни души. Их изумлению, что мы собрались идти одни без какой-либо группы, не было предела. С их слов, безлюдный путь на вершину вулкана составлял семь километров в сложных погодных условиях. К тому же пересечённая местность требовала отличной физической подготовки в условиях высоты. Подготовки у меня не было, не считая спортзала и беговой дорожки.



Тогда Винсент решил идти с нами, что бы тоже увидеть вулкан. Только поднявшись на высоту парамо, мне стали понятны все удивления и недоумения сотрудников заповедника. Ветер сдувал нас с тропы, ледяные облака заматывали непроглядным покрывалом, воздуха не хватало, идти было неимоверно тяжело.



Я дорожу этим походом. Такой подъём длинною в семь километров под силу только физически подготовленным людям, а проще сказать -- альпинистам. Как я это сделала? Я не знаю. Я почти умерла. Самым страшным была горная болезнь, когда ты не можешь дышать, двигаться, даже оценивать ситуацию. В эти моменты хочется просто лечь и не шевелиться. Холод, голод и жажда в такой ситуации просто ничего не значат. Они перестают быть проблемой. Проблемой становится нечто другое, непереносимо тяжёлое состояние физического тела. От недостатка кислорода кровь в жилах сгущается и замедляет свой бег. Она становится вязкой и не подвижной. Её нужно разжижать любым способом, что бы облегчить свои страдания.

Как ни странно, но через несколько дней человек привыкает к высоте и болезнь отступает. К какой высоте? К высоте в 2500 метров, или 3000 метров это возможно. Но на высоте в 5000 метров человеческий организм адаптироваться не может. Поэтому даже привычные к высоте народы Анд на таком уровне не живут. (Кстати, с возрастом горная болезнь переносится легче.)

Но именно на этой неудобной высоте находился вулкан Асуфраль.

-- каменистая кальдера



Это совершенно уникальное создание природы. В его кальдере насчитывается 12 лавовых куполов, некоторые из которых проявляют фумарольную активность. Один из куполов был уже близок. Спуск в кальдеру был крутой и долгий среди острых каменных глыб. Но уж лучше спускаться, чем подниматься! Когда расступились густые облака мы увидели долгожданный купол.





Его округлый конус пока ещё не тянется вверх. На его пике бьют горячие источники из нескольких фумарол.





Состав источников совершенно разного цвета.



Удивительно то, что по одну сторону стекают потоки жидкости почти чёрного цвета,



а по другую сторону чисто бирюзовые сернистые составы.



Они образуют лагуны. Эти две естественные лагуны имели между собой маленький пролив, но их воды не перетекают и не смешиваются.
По меркам вулканологов вулкан почти новорождённый, но уже стал знаменит своими лагунами и странным истеканием вод. К тому же берега именно бирюзовой лагуны медленно покрываются белым кальцием.



Я знаю только три места в мире, где источники с содержанием кальция выходят на поверхность и выпадает в осадок красивыми ажурными каскадами. Одним из таких мест является Памуккале в Турции, вторым Каменный водопад в Мексике, а третьим Йеллоустонский заповедник в США. Возможно на моих глазах рождалось ещё одно уникальное место с кальциевыми берегами.





Я стала тому свидетелем.

Кроме нашей промёрзшей и измученной ветрами тройки, на вулкане было несколько молодых людей из колумбийцев, которые так же страдали от горной болезни, трудной дороги и ледяного ветра.



Стоя над кратером, они пафосно клялись друг другу больше никогда сюда не возвращаться.



А я бесконечно благодарила свою судьбу, что она дала мне силы сюда подняться и увидеть ещё одно чудо нашего мира.

***
Дорога на вулкан Азуфраль меня измотала, хотя на снимках она ровная и чистая. Просто именно в таких местах я могла делать съёмку. А там, где было трудно, не подъёмно, опасно и жутко, я всего лишь могла едва двигаться, а то и совсем только ползти.
Спросите, зачем мне это? Отвечу, а что было делать?

На границе снегов. Парамо. Колумбия

Горы, это всегда красиво. Любые. Но я с давних пор влюблена в колумбийские Анды. Когда-то Северная и Южная Америки были разделены естественным панамским проливом. В то время образовались изолированные природные зоны на этих двух материках, да так и остались по сегодняшний день. Поэтому то, что произрастает в колумбийских Андах вы не встретите в горах Центральной Америки и наоборот. Да и вообще, вы не встретите эти растения нигде в мире.

Именно здесь рождаются три Кордильеры, Западная, Восточная и Центральная. Хребты начинают свой рост в Колумбии, они уходят на юг, восходя ввысь.

[slider]

[slider]

И вот тут происходят интересные процессы. Растительный мир, уже уникальный сам по себе, перестраивается и видоизменяется вместе с высотой гор. Вернее он это уже сделал за миллионы лет.

-- кустарниковый бамбук

Поэтому только здесь можно встретить растения и необычные горные зоны с завораживающими пейзажами.





На высоте от 3 500 до 5 000 метров над уровнем моря простирается экосистема с высокогорными лугами эндемичных растений. Такие холодные, пустынные и влажные нагорья на гребнях Анд называются парамо.





Располагаются они между верхней линией леса и линией постоянного снежного покрова.



А там, дальше, в Эквадоре и Перу совсем другие горы и растения, хоть и называются единым словом -- парамо. Те горы не менее прекрасны, но Колумбия, это ноктюрн южноамериканских Анд.
.
По таким горам и долам мне хотелось походить. Поэтому поехала в южный регион Колумбии с приятными делами. В окрестностях г. Ипиалес растут удивительные растения среди обветренных вулканов. Завораживающие пейзажи я запомнила с прошлой поездки, которая случилась четыре года назад и вынашивала мечту о возвращении. Я втайне имела слабую надежду увидеть снова эспелецию, местное название фрайлегон.

- фото из интернета

Ещё тогда сделала несколько фото на ходу, но радости не было. Совсем не насладилась быстролётным взглядом и снова отправилась туда. Это удивительное растение произрастает в зоне парамо и цветёт жёлтым цветом в октябре. По этой причине выбрала месяц октябрь.

Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Я не стану сейчас рассказывать с каким трудом нашла себе компаньонов, Милену и Винсента. Просто расскажу об увиденном.
Милена знала в каком месте искать фрайлегон, Она жила в одной из деревень в долине и была хорошо осведомлена о вулканах и озёрах своего региона. Ещё она знала все дороги туда. Мы пошли.





Особая андийская зона, которая совершенно не приспособлена для человеческого там пребывания, поднималась вверх. Постепенно ветер усиливался, неистово завывая набрасывался на нас и грозил унести с собой. Ураганный ветер здесь дует всегда. Ледяные облака, совершенно ледяные, быстро движутся, скрывая собой окрестности и дорогу.



На мгновения они расступались и я делала снимки.



Ко всему прочему высота росла и состояние организма было тяжёлым. Я предполагала, что находимся на высоте в 3 500 - 4 000 метров. Только вернувшись домой узнала из интернета, что высота того места 5 070 метров! Самое интересное, что мои свежеиспечённые друзья абсолютно ничего не знали о высоте, мы просто шли в поисках фрайлегона.

Теперь вы можете представить, с чем нам пришлось столкнуться. Но если учесть, что мои попутчики родились и проживали всю жизнь на высоте 2500 метров, то я из Прикаспийской низменности - 27 метров ниже уровня моря, страдала от горной болезни сильнее, чем они. Ведь к высоте надо иметь привычку.

Фрайлегон мы отыскали. Чёрные, как будто обугленные стебли торчали среди травы. Что это? Почему? Я не верила своим глазам. Милена с извиняющимся видом пыталась что-то говорить. Я ничего не понимала. Неужели нашёлся человек, который сжёг луга с эспелецией? Какое безумие!
Это был удар под дых. Когда шок меня отпустил, наконец-то вникла в слова Милены.

Мы пришли сюда рано. Ещё не было достаточных дождей, что бы это чудо ожило. В уснувшем состоянии эспелеция выглядит удручающе. А жечь её кто пойдёт на такую высоту, да и зачем? Я не сделала ни единого снимка, рука не поднялась. Бывает и такое. Эту беду решила отпустить.

Здесь, где начиналась зона снегов цвели цветы.



Мы шли и пошёл снег. Представляете?! Они цветут под снегопадом! Как? Почему? Мы просто окоченели, а цветы цветут. На этой высоте летают самолёты и падает снег, а они цветут!

-- зверобой иразуйский

Мне всё казалось невероятным. Несмотря на все невзгоды, была абсолютно счастлива. Растения и цветы издавали запах наших лугов.



Замшелые деревья казались плюшевыми,

-- кустарник нототритхе

а на камни в зелёной растительности хотелось присесть. Растения, похожие на мхи напоминали коврики в мелкий цветочек.

-- растение-подушка, аренария мохолистная

Листва у всех растений была жёсткой, испытанной суровым климатом.
Сухие склоны укрывала злаковая трава, она порою была выше нас и нависала над дорогой.



Порывистый ветер терзал цветы и травы, но красоту пейзажа было не нарушить. Только когда спустились в кратер вулкана Азуфраль, наступил относительный покой и мы смогли раскрыть лица. Вершины холмов громоздились друг за другом и не было им конца. Монолиты преграждали путь ветрам. Надо было преодолеть каменистую тропу и спуститься к самой кальдере. Но сейчас не о вулкане.

Меня поразило там всё, в частности парамо. Если бы не поиски эспелеции, то я бы не пошла в горы. Подъём не переношу даже на пятый этаж к своей квартире. Благодаря этой безумной идее, я увидела другой мир под облаками, а заодно побывала на необычном вулкане и посмотрела на прекрасную лагуну. Так иногда неудача в одном деле открывает новые возможности в другом направлении.
Спасибо фрайлегону!
***
Всякий раз, когда пишу очередную публикацию, мне её неимоверно жаль, что она вместе с лентой уйдёт в дальние архивы. Жаль, что нельзя показать все сразу, в одном месте, в одно время и навсегда.
Надеюсь, что интернет к этому придёт. ))) А пока только так.

Колумбийская мозаика, или взгляд из-под небес

По Колумбии можно просто ехать в рейсовом автобусе, что бы увидеть, на сколько прекрасна эта земля.



Можно даже не останавливаться, а просто переезжать из города в город. При этом восторга будет столько, что захочется бесконечно делиться впечатлениями, вот как мне сейчас. А если говорить про адреналин, так его вообще сверх меры. Мелкими иголочками покалывает тело, когда въезжаешь под падающие на дорогу водопады, когда едешь по краю бездонного ущелья, когда на крутых виражах горного серпантина автобус кренится и скрипит.
Каждый житель Колумбии знает о том, что ландшафты вокруг г. Пасто захватывают и очаровывают своей красотой.



Находится этот город у подножия стратовулкана Галерас, который является постоянно действующим. Но этот вулкан здесь не одинок. Кроме него на границе с Эквадором есть несколько дышащих кратеров, а уж горы везде хороши.


Но если смотреть не на горы, а с гор, то открывается волшебный пейзаж на окрестности г. Пасто.

Мозаичные поля, как пазлы сложились в красочные рисунки на поверхности земли. Они, как лабиринты, из которых нет выхода, как сети, в которых легко запутаться.



Я стояла очарованная красотой бархатных холмов и смотрела вниз, туда, где играли краски и волшебный мир раскинулся за горизонт.

Нас было трое. Я, случайная попутчица из рейсового автобуса Милена и нанятый мною водитель частной машины. Мои компаньоны были колумбийцами, они совсем не собирались в тот день идти в горы, но так сложилась ситуация, что мы оказались в одной связке.
Сначала Милена вызвалась мне помочь в поисках Зелёной лагуны (Laguna Verde), что находится в кратере вулкана Азуфраль, а нашим водителем стал её сосед Винсент. Ему предстояло отвезти женщин к месту подъёма и ждать нашего возвращения у подножия гор. Как настоящий мужчина, он не смог позволить нам идти вверх в одиночестве. Винсент пошёл с нами.
Мы поднимались к вулканам.



Горная болезнь ждала меня наверху. Она забирала мои силы, заставляя останавливаться раз за разом. Она терзала моё физическое тело. Ураганный ветер рвал наши пончо. Он просто уносил нас с тропы. Ледяные тучи двигались с неимоверной скоростью, заматывали нас холодным покрывалом и уже ничего не было видно вокруг.



Также быстро они оставляли наши продрогшие тела и летели дальше отбрасывая чёрные тени на романтических долинах.

- Милена при каждом случае старалась спрятаться от ветра

Потом пошёл снег. Там, внизу, было лето.
Руки от холода ничего не чувствовали, но я раз за разом жала промёрзшими пальцами на спусковую кнопку фотоаппарата. Я хотела эту красоту, так хотела, что смогла подняться на высоту 5 000 метров. Мне хотелось увезти с собой этот сказочный мир



Знаю, что никогда сюда не вернусь. Этот подъём был слишком тяжёл, навряд ли я захочу повторить его снова. Но я видела наш мир из-под небес, стоя на границе снегов.

Базилика Лас-Лахас - колумбийское чудо




Собор Лас-Лахас – колумбийское чудо света. Ажурный храм, как будто из кружева, построен на отвесной стене высокой скалы не по прихоти безумца.

Когда в 18-ом веке тут на камне появился лик Божьей Матери, то люди потянулись к этому месту, чувствуя его мистическую силу. Народ неистово молился у чудного облика. Уже тогда начались исцеления больных.



Позже на этом месте был построен скромный храм, и главной его достопримечательностью стал проявившийся на камне рисунок, почитаемый сегодня как икона. На том месте устроен алтарь.



Каменистая серая стена усиливает трепетное восприятие священного лика.



Образ Богородицы совсем не большой, около метра в высоту. В настоящее время он украшен камнями, цветами и позолотой.
Современный вид собор Лас-Лахас, перестраивавшийся трижды, приобрел в 1948 году;



тогда же был построен 30-метровый арочный мост над скалистым ущельем.



Его готические шпили видны издалека.



Дорога к Лас Лахас вырублена в скале. Почти на всём её протяжении каменистая стена увешана благодарственными табличками за исцеление от недугов. Наверное это не зря, и кто, как не простые люди знают об этом лучше учёных мужей?



Это святое место с чудотворным образом находится недалеко от города Ипиалес почти на самой границе с Эквадором.
Храм расположен в не очень удобном месте, но поросшее растительностью ущелье люди смогли превратить в парк с тропинками, площадками для отдыха, родниками и цветниками.



С противоположной стены ущелья падают скромные, но высокие водопады. А по дну своего каньона течёт река Гуаитара в первозданном виде.



В день моего прилёта из Москвы в Боготу, я сразу же поехала туда. На переезд ушли сутки. Думаю, что именно по этой причине я не встретила там единомышленников. ) Повсюду были только паломники. Хотя могу сказать, что встретила старых знакомых в фиолетовых накидках из индейцев Гуамбианос, которые живут в своей резервации недалеко от поселения Сильвия. Пять лет назад я была у них в гостях и меня тронула детская наивность и простодушие этих людей. Даже не предполагала, что престольный праздник в Соборе Лас-Лахас устроит мне встречу с гуамбианос, и мы крестным ходом вместе пойдём по священной территории храма.
Было 16 сентября.



Именно в этот день 1774 года проявился божественный образ на скале. Совершенно случайно я оказалась в нужное время в нужном месте.

Фото:
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... 47 След.