Тройной обман

Поток русских туристов в Испанию растёт из года в год. Куда податься, если вы уже не раз побывали и в Мадриде и в Барселоне?
Сантильяна дель Мар (Santillana del Mar) – город в Кантабрии, как его ещё называют, город трёх обманов: ни святой (santi), ни равнинный (llana), ни омываемый морем (del mar). На самом деле название города – производное от «Святая Хулиана», а что касается моря, то оно тоже недалеко, всего в 15-ти километрах…

«Всё для всего всегда» (Будда). Особенно хорошо это понимаешь здесь, в Кантабрии – вечнозелёная трава, «вечносинее» и холодное море, «вечнопасущиеся» коровы и лошади, которых, кажется, даже на ночь оставляют на пастбищах. И люди, несуетливые и доброжелательные.
Городок Сантильяна признан красивейшим средневековым поселением Испании. Все здания, традиционно выстроенные из  золотистого камня между XII и XVIII веками, сохранили свой первозданный облик, а позднее XVIII века здесь ничего уже не строили. Население города – всего 4000 человек. Зато туристов и паломников – в десятки раз больше! Всем интересно увидеть этот уникальный архитектурный памятник под открытым небом.
Город основали несколько монахов, которые принесли с собой реликвии связанные со Святой Хулианой. (Согласно легендам, Хулиана была мученически убита по приказу своего мужа за веру в непорочность Девы Марии.) Построили монастырь, часовню, во времена средневековья  здесь было наибольшее аббатство Кантабрии.


От современного шумного города Сантандер всего полчаса езды до средневековой Сантильяны. Проезжая мимо традиционных крестьянских хозяйств, понимаешь, что молоко из супермаркета здесь никто не пьёт. И действительно, едва ступив на главную, мощёную камнем улицу Сантильяны, буквально упираешься в небольшой магазинчик со звучным названием «Музей сыра». Собственно, почему музей – не понятно, потому как экспонаты здесь не залёживаются. Здешний фирменный продукт носит название «кесада» (от испанского queso – сыр), по нашему просто сырник, очень и очень вкусный!

Уличный фотограф тоже как будто  пришелец из прошлого, его камера с затвором из тех, из которых «вылетает птичка», готовые негативы проявляются и сушатся здесь же на улице на забаву туристам.
Музыканты, усевшись прямо на мостовую, проникновенно наигрывают что-то старинное. Денег не просят, просто продают свои диски.

Следующий пункт на этой улице – музей пыток. Хотели в средневековье – смотрите на прелести инквизиции…

Также здесь имеются этнографический, исторический музеи, и…музей вафли (barquillo), в котором выставлены различные двусторонние сковородки для выпечки, при виде которых вспоминаются бабушкины «орешки» с начинкой из вареной сгущенки. Вот как же тесен всё таки мир  :)
Для желающих приобрести сувениры – просто раздолье! Можно купить местный ликер под названием «Hijo de puta» или вкуснейшее печенье, названное «Orgasmos», вы уж переводите сами…
Среди архитектурных памятников  романская коллегиальная церковь (XI-XIII вв.) с клуатром, башни Мерино и Дон-Борджа (XIV-XV вв.), монастырь Регина-Коэли (XVII в.), многочисленные готические и ренессансные дворцы (XIV-XVII вв.). В соборе монастыря украшенный резьбой саркофаг (XV в.) с мощами Святой Хулианы, расписной барочный алтарь (XVII в.).
Праздники для местных жителей и туристов здесь устраивают часто. Но самыми зрелищными являются кавалькада королей 6 января и праздник города 28 июня. Что касается расписания работы магазинов и музеев – здесь ничего не понятно. К примеру, главный музей города был закрыт, что противоречило расписанию, зато многие магазины не закрывались даже на обеденный перерыв. Ясность внесла табличка, вывешенная на двери одного из ресторанчиков, надпись гласила: «Мы открываемся, когда приходим, закрываемся, когда уходим, а если вы нас не застали, значит мы просто не совпали во времени».

Уезжая из Сантильяны и любуясь на пригородные крестьянские хозяйства, понимаешь, что хорошая ферма та, на которой хозяин охотно поменялся бы со скотинкой местами.  :D

Машина-зверь, слушай!


Машина-зверь, слушай!
Так говорил герой «Кавказской пленницы», если не ошибаюсь. А вспомнилась мне эта фраза в связи с тем, что с 14 по 22 мая в Барселоне проходит крупнейший в Испании Международный Автомобильный салон. Событие это имеет место быть раз в два года и, как правило, совпадает с другим мероприятием – с 20 по 22 мая на автодроме в Монтмело пройдет Гран-при Испании «Формулы-1» 2011 года.

В Интернете и печатных изданиях уже имеется множество фотографий и информации по теме. Но вся эта информация с техническим уклоном, типа: южнокорейская компания Hyundai представила совершенно новый седан i40. Автомобиль выглядит ярко и динамично - в фирменном стиле струящихся линий, характерном для последних моделей южнокорейской марки…
Опасаясь критики со стороны мужчин, выскажу свой «женский взгляд». Hyundai на меня не произвёл впечатления. Что действительно привлекало внимание – это электромобили. Одна голландская фирма представила электрорикши.

Особенно отличился Citroen. Выставленный электромобиль назывался «Кактус», с соответствующим дизайном. Вот его фото с разных ракурсов.




По дороге «цветочного дизайна» пошел и Volkswagen, оформив свою часть выставки живыми орхидеями. Оч. стильно!

Концерн Nissan, видимо последовал известной мудрости: «Хочешь завоевать сердце родителя – сделай приятное его ребёнку». Для детей здесь было всё: павильоны с видеоиграми, автосимуляторы, высаживание цветов в горшочки с логотипом концерна и т.д.

Меня просто поразил Audi будущего! (Пока это лишь фантазия дизайнера).


Вообще, в автомобильную моду входят цвета оранжевые и золотистые, как, например, этот Renault.

Концерн Volvo завлекал посетителей демонстрацией автоматической остановки автомобиля перед препятствием или пешеходом, Skoda – умением резво ехать по горным дорогам.

Ну и конечно, Ferrari и сотоварищи.



Вот такие картинки с выставки :)

"Душечки" Эстремадуры.


Вернулась из поездки в городок Фрехеналь-де-ла-Сьерра (Fregenal de la Sierra) в провинции Бадахос.  Ездила просто так, в гости к друзьям и заодно «поболеть» за С.-Петербургский ансамбль народного танца, принимающий участие в ежегодном интернациональном культурном фестивале. Фрехеналь – типичный городок Эстремадуры: главная площадь с выбеленной мэрией, за которой возвышается крепостная стена старинного замка. В его стенах – площадь, предназначенная для корриды (Plaza de Toros), на башенках замка и церкви – гнёзда многочисленных аистов.


Субботнее утро здесь начинается с традиционного завтрака Churros con chocolate – это такие жареные в кипящем масле трубочки, которые макают в горячий шоколад. Вкусно!

Затем, в полдень (два раза в год: в дни Пасхи и чествования Святой покровительницы города) – праздничная процессия со всеми причитающимися атрибутами: барабанщики, звонари, всё мужское население города, от мала до велика облачается в местное праздничное одеяние, состоящее из белой рубахи, белой же юбочки с оборочками, красного пояса и короны из цветов. Мы с друзьями поначалу позабавились, наблюдая за парнями двухметрового роста, дефилирующими в этих самых юбочках с самыми серьёзными лицами. Но потом, когда на колокольню поднялся звонарь, и из церкви вышла торжественная нарядная процессия, мы тоже прониклись незаурядностью момента. Женщины утирали слёзы радости кружевными платочками.


Кстати, о женщинах Эстремадуры, глядя на них, невольно вспоминаешь чеховскую Душечку. Эти женщины в молодости живут интересами мужа, затем – интересами детей и внуков, на мой взгляд, общеиспанский матриархат обошел стороной Эстремадуру. Если в рассказе русского классика некоторые  слова заменить на испанские, то просто диву даёшься, до чего точно описание местных кумушек! Вот, к примеру, цитата: «Какие мысли были у мужа, такие и у неё. Если он думал, что  в  комнате жарко или что дела теперь стали тихие (crisis), то так думала и она. По субботам ходили ко всенощной, в праздники к  ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умилёнными лицами, от обоих  хорошо пахло, и её шёлковое платье  приятно  шумело (женщины эстремадуры по сей день носят платья, а не общеевропейские джинсы);  а  потом  пили  чай  со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом  кушали  пирог (churros con chocolate) . Каждый  день  в полдень во дворе и за воротами  на  улице  вкусно  пахло  борщом (cocido estremeno) и  мимо  ворот  нельзя  было пройти без того, чтобы не захотелось есть.
- Ничего, живём хорошо, - говорила Оленька знакомым, - слава богу.  Дай
бог всякому жить, как мы с Васечкой (читай, с Jose)».
Но, с другой стороны, эстремадурские «мачо» ни шагу не могут ступить без своих «душечек». Если случится вдруг матери семейства уехать на неделю к родственникам в соседнюю провинцию, для мужчины рушится мир! Единственное спасение – рыбалка. Благо в водохранилищах нет недостатка. Ушли в прошлое  проблемы с водой. Активное строительство водохранилищ в Эстремадуре, которое велось в 1950-х годах по прямому указанию Франко, принесло свои плоды. Испанцы даже утверждают, что теперь Эстремадура, не имеющая выхода к морю, благодаря искусственным водоёмам имеет самую протяжённую в стране береговую линию.
Главные реки области – Гвадиана (Guadiana) и Тахо (Tajo), водохранилища – Эмбальсе-де-Алькантара (Embalse de Alcantara), Эмбальсе-де-Вальдеканьяс (Embalse de Valdecanas) и др. Если не знать, что водоёмы – искусственные, их можно принять за необыкновенной красоты горные озёра. Вообще, водохранилища Испании – это отдельный разговор: на дне одного из них покоится церковь, её башенки появляются над водой в засушливые месяцы, в другом – «живая» вода, залечивающая раны (так считают местные жители), но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас давайте вернёмся во Фрехеналь.


Закрытие фестиваля, объявление победителей. Третий год подряд побеждает русский ансамбль, хотя, это довольно условно, потому что в прошлом году победа досталась грузинскому коллективу, но для испанцев по-прежнему все выходцы из бывшего СССР – русские…
За стенами замка шумит обычный субботний вечер в провинции –  выпивка, умеренные гуляния, вдалеке концерт какой-то местной рок-группы. Ни с того ни с сего из-за стены гремит салют, подняв с гнёзд десятки курлыкающих аистов. В свете фонаря становится видна табличка на полной достоинства церкви XV века: «Переоборудование церкви Святой Марии в Центр виртуальной культуры. Финансируется Европейским союзом». Вот так: культура остаётся, только теперь она будет виртуальной. Времена меняются.


Девушка и самолёт.


Хочу рассказать вам, друзья, о своей соседке, просто, чтобы вы узнали, какие девушки живут в Испании.
Знаете, есть такой психологический тест: человека помещают в комнату со смещённой перспективой и спрашивают, где вертикаль. И очень немногие ищут вертикаль не в рельефе, а говорят: вертикаль – это я. Патрисия Фигерас, не раздумывая, сказала: «Я – вертикаль!»
Известная песенка о том, что «Первым делом самолёты, ну а девушки – потом», для Патрисии прозвучала бы так: «Для девушки – первым делом самолёты». Она, красавица девятнадцати лет – единственная ученица школы пилотов города Сабадель ( TOP FLY, Sabadel, Barcelona). Нет, учеников-то в школе много, но вот девушка – всего одна, вот она, с любимым самолётом.

В начале обучения, конечно, пришлось столкнуться с трудностями, на курсе 25 парней и все они подтрунивали над Патрисией. Их развлекало то, что девушке с ростом 165 см и хрупкой комплекцией было неудобно сидеть за штурвалом, поэтому она  подкладывала подушку. Так и шла  по лётному полю со своей подушкой, а парни потешались. Сейчас привыкли, поняли, что всё серьёзно, зауважали.
Если вовремя сдавать все экзамены, то обучение длится три года. В него входят такие предметы, как воздушное право, метеорология, системы самолёта, физика, аэродинамика и другие, всего 14. Первые практические часы Патрисия летала над пригородами Барселоны, звонила маме из кабины самолёта, просила, чтобы та вышла на улицу, увидеть дочь в небе. Мама поначалу за сердце хваталась, но сейчас привыкла.
Теперь Патрисия летает на большие расстояния, например, в Памплону, там приземлиться пообедать – и обратно. Или на Канарские острова. Сначала летала с инструктором, сейчас сама, общаясь с землёй по рации.

Ещё Патрисия любит животных, у неё дома живут три змеи, тарантул и презабавный кролик. Смотрите, как домашнее животное помогает делать уроки :)  

Вот такая испанская девушка, как говорится, в полёте жизни сама себе пилот. Круто, правда? :D

Легенды чёрной Мадонны.


Ещё А.Чехов говорил: «Что непонятно, то и чудо». С горой Монтсеррат (Каталония) связаны многочисленные легенды, да она и впрямь столь необычна, что вызывает восторг и трепет. Огромные серо-чёрные глыбы, из которых состоит гора, возвышаются, словно идолы. Одна из легенд гласит, что в древности гора была пристанищем могущественных магов, которые сделали её недоступной для простых смертных, посадив у подножия заколдованную яблоню: съев ароматный плод, путник превращался в серый камень. А так как в желающих подняться на гору недостатка никогда не было, гора просто усеяна камнями, то бишь, заколдованными путниками.
Другая, более оптимистичная легенда гласит, что необычная форма горы – результат проделок ангелов, которые, спустившись однажды с небес, заскучали от окружающего ландшафта и взяли да и распилили гору пополам, а затем украсили её разнообразными фигурами. С тех пор гору прозвали Монтсеррат, что в переводе с каталонского означает «распиленная гора».

В 1025 на горе Монтсеррат был основан бенедиктинский монастырь Monasterio de Montserrat, в который по сей день стекаются многочисленные паломники. Главным объектом паломничества является Чёрная Мадонна La Moreneta – самая почитаемая в Каталонии святая, с которой связано огромное количество легенд и домыслов (к слову сказать, ни один из них не имеет под собой ни основания, ни научного объяснения).
Нарпимер, согласно легенде, в IX веке на склоне горы Монтсеррат, недалеко от вершины, нашли статую Чёрной Мадонны. Её попытались спустить вниз, но чем дальше несли, тем тяжелее она становилась. Пришлось строить монастырь для Мадонны прямо на горе, почти на вершине.
Другая легенда так описывает происхождение Чёрной Мадонны: она якобы была вырезана Святым Лукой и затем перевезена в Испанию Святым Петром. В 718 году статуя была спрятана от сарацинов на горе Монтсеррат.

Считается, что Чёрная Мадонна помогает женщинам обрести счастье материнства. Согласно одной из теорий, первые изображения Мадонны с Младенцем базировались на иконографии Изиды и её сына Гора, которых иногда изображали чёрным цветом. Согласно другой, Мадонна просто почернела от горя во время кровопролитной войны с сарацинами. Существует и третья, и четвёртая гипотезы, но…прошу прощения за святотатство, «есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, да кто его знает!» Осмелюсь предположить, что в чёрный цвет свою мадонну выкрасили сами каталонцы, дабы привлечь многочисленных туристов, но их нельзя за это осуждать, подобными «чудесами» полны все знаменитые монастыри мира: в Тибете, например, за определённую плату нам предлагали потрогать такие святыни, на которые в прежние века простым смертным даже смотреть воспрещалось. Другой пример – монастырь Лурдес во Франции, на границе с Испанией (излюбленной направление испанских туристов), недавно по одному из местных телеканалов передавали, что туда с визитом наведывался Папа Римский, и здесь же показали фабрику по изготовлению и расфасовке святой (хм!) воды для продажи туристам, жаждущим чуда.

Вообще, к чудесам приготовьтесь! Например, всем известно, что вход на территорию Монтсеррат – бесплатный, но с пустым кошельком вас там не ждут: если вы приехали на машине, будьте готовы оплатить парковку, путеводители для туристов, бесплатные в других местах, здесь стоят 8 евро, вход в музей также платный. Но имеются и бесплатные, так сказать, услуги: на радость туристам по двору монастыря постоянно прогуливаются группки монашек и монахов, время от времени останавливающихся, чтобы все успели сфотографироваться на их фоне. Или другой пример: китайская свадьба. Молодая пара в свадебных нарядах гуляет и фотографируется на территории монастыря, причём, в самых людных местах: по 15 минут на фоне каждого ресторанчика, зазывно улыбаясь проходящей публике, затем – долго и настойчиво – внутри собора, и т.д. «Ах, свадьба!» - умиляются туристы, но судя по цвету и запылённости платья невесты, далеко не первый день гуляет здесь эта «свадьба». Подобные трюки практикуются во многих скоплениях туристов в Каталонии, например, в парке Гуэль.


Другую «фишку» (для русских, кстати, туристов) придумали сотрудники одного турагенства: якобы, если встать босиком в центр круга перед входом в собор, поднять руки вверх и закрыть глаза, на вас снизойдёт космическая энергия. И русские привычно выстраиваются в очередь к кругу за своей « порцией счастья».

Но основным чудом, естественно, является сама Чёрная Мадонна, статуя которой помещена за алтарной частью собора. Считается, что если до неё дотронуться и загадать желание, то оно непременно исполнится в течение трёх месяцев. Чтобы поклониться Мадонне, приходится отстоять длинную очередь. Рядом с Мадонной есть комната, где собраны подарки людей, чьи желания исполнились.
Работают на территории монастыря и простые честные торговцы, заплатившие немалый налог на торговую точку. Они продают необыкновенно вкусные экологически чистые продукты. Вот что рассказала каталонка по имени Малени, с которой мы познакомились после того, как она по-русски и почти без акцента предложила: «Хотите попробовать козий сыр?»
- Две трети всех туристов здесь – русские, и огромное им спасибо! С начала июня и до начала октября они приезжают на больших туристических автобусах, и если бы не они, мы бы без работы остались! Ещё много израильтян, немцев…
Оставив за кадром желание каталонцев побольше заработать (ну кто же этого не желает!), скажу, что посетить здешний монастырь конечно стоит! Уникальная архитектура, великолепные пешеходные маршруты и живописные пейзажи, картинная галерея (Эль Греко, Дали, Пикассо, Караваджо и др.), библиотека с более 400подлинных манускриптов и др.
Даты и время для посещения монастыря.
С 21 июня по 20 декабря, ежедневно с 7:00 до 20:30.


Когда старость в радость.

Немного об испанских пенсионерах. Они жизнерадостны, азартны, легки на подъём. Как дети играют во всё, во что играется: в петанку, бинго, покер и т.д. Создают свои «пенсионерские ассоциации» по месту жительства, президенты таких ассоциаций зорко следят за скидками в отелях и  агенствах путешествий. Как правило, раз в месяц каждому пенсионеру на дом приходит распечатка особо выгодных предложений. Например: fin de semana (суббота-воскресенье) в отеле приморского города Lloret de Mar – 27 евро, имеется в виду полный пансион, ночь в номере и танцы до упаду  субботней ночью. Отель примерно такой.

Единственное, что требуется от пенсионеров – это прибыть в отель на своём транспорте, что ни для кого не проблема: испанские «вьюноши» за 60  лихачат на своих Мерседесах так, как молодёжи и не снилось. К танцам готовятся творчески: часто наряжаются в маскарадные костюмы, заранее готовят розыгрыши для друзей и т.п. Да вот, посмотрите сами, как отплясывает «папа римский» с «монашкой».

На лицах танцующих полное счастье и умиротворение.

Вот такие они – наши испанские бабушки и дедушки, выбравшие для себя happy sapiens! ;)

Коллекционер запрещённых книг.


Мой друг, Сержи Фрейшес (Sergi Freixes) – один из лучших графических дизайнеров Каталонии и страстный коллекционер. Сержи – владелец единственной в Испании коллекции «LIBROS PROHIBIDOS» (ЗАПРЕЩЁННЫЕ КНИГИ). Многие из этих книг вышли из-под пера русских авторов. Коллекция насчитывает более 200 книг и множество журналов.
Свобода слова и печати – вещь относительная. В Испании она то была, то не была в перерывах между гражданскими войнами и в период франкизма. Но! Во все времена и при любых режимах журналисты и писатели находили «лазейки» в существующих законах, чтобы донести до читателей правду. Во времена наиболее жёсткой цензуры в Испании был очень высок процент неграмотного населения, люди элементарно не умели читать и, кроме того, было много бедных. Поэтому книги объёмом более двухсот страниц с довольно высокой ценой выходили в продажу без всяких проверок, считалось, что их никто не купит и не прочтёт. Но получалось наоборот – и покупали, и читали. К примеру, на всё село находился один грамотный, и устраивались коллективные чтения, совершающие своеобразную революцию среди населения. Тогда власти спохватывались и запрещали эти книги. Но люди их всё равно хранили.

Коллекция, собранная Сержи, постоянно путешествует по стране. Сейчас она выставлена в одной из библиотек Барселоны, затем «уедет» в Мадрид и на Канары.
С особым трепетом коллекционер относится к книгам русских авторов, в своё время запрещённых в Испании. Среди них: «Я был рабочим в СССР» (1940), автор Андрей Смит – бывший рабочий с электрозавода, «Пятилетка», написанная Григорием Гринько, где говорится о плане соцсоревнований и какой ценой это давалось, «Конец Александра I»(1930) Дмитрия Мережковского и мн.др.

У самого синего моря.


Над прохладным ручьём сердце моё отдыхало…
Федерико Гарсиа Лорка («Сон»).
Эти строки поэт написал в маленькой рыбацкой деревушке Кадакес (Cadaques), от французского Cap de Cuers по названию замка, построенного на этом месте на заре веков.  В наши дни, являясь самым восточным и затерянным в горах поселением Испании, Кадакес «де юре» - ещё Испания, а «де факто» - уже Франция. До границы – 20 км, и французская речь слышна здесь чаще, чем каталонская.

Море здесь невероятно синее и очень чистое. Это оттого, что до сих пор сохраняются каменистые пляжи в первозданном виде, песка почти нет. Синеву моря и неба прекрасно дополняют дома, ничуть не изменившиеся с течением времени: кипельно-белые с синими дверьми и ставнями. Домам здесь принято давать имена, например, «La casa de l’avi» (катал.: бабушкин дом).


Кадакес… здесь творили выдающиеся художники и поэты XX века: Сальвадор Дали, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Поль Элюар, Андре Бретон, Пабло Пикассо …

Сейчас – не сезон, пляжи пустынны, лишь одинокие фигурки рыбаков украшают собой пейзаж. Как сказал кто-то остроумный: «Женщина, которая никогда не видела своего мужа за ужением рыбы, не имеет понятия, за какого терпеливого человека она вышла замуж». В прозрачной воде, как на ладони – вся жизнь морских обитателей. Кажется – только руку протяни – и дотронешься. И ведь протягивают!
Благообразная бабушка со звучным именем Estrella (исп.: звезда) приходит на морской берег, хорошо подготовившись: она несёт с собой хлеб, соль, вино и острый нож. Набрав прямо руками из воды морских ежей, тут же вскрывает их и с удовольствием ест. Пара любопытных туристов, ничтоже сумняшеся, подходит почти вплотную, чтобы понаблюдать за трапезой.
- И что же, вы каждый день так рыбачите? – спрашиваю я у старушки.
- Да какое это рыболовство?! – отвечает она. - Так, ры-баловство!

Все жители посёлка – или потомки рыбаков, или рыбаки. Одна из них – Лидия – удостоилась памятника на морском берегу. Это она, после долгих уговоров, продала рыбачью хижину молодому Сальвадору Дали…

В Кадакесе можно гулять по скалам – это именно то, что советуют делать психологи, чтобы освободиться от стресса и депрессий. И действительно, просто шагая по песку, можно продолжать думать о чём угодно, а гуляя по скалам - лишь о том, куда бы поставить ногу в следующий момент. Это освобождение разума – то, чего йоги достигают путем длительных медитаций и упражнений, здесь происходит само собой. Гулять, ни о чём не думать, а впереди – синее-синее море…



Страницы: 1 | 2 | След.