Жизнеутверждающая история из жизни в картинках

Небольшой иллюстрированный рассказ о маленьком отрезке из чьей-то вымышленной жизни с самыми обычными радостями и горестями. В главных ролях - проживающие в Катманду обезьяны :).



----




Обидеть.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Поссориться или попрощаться.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Ощутить горький вкус одиночества. Познавшим одиночество хорошо известно, что оно никогда не спрашивает имен спутников, которых находит. Этим-то одиночество и отличается от уединения.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Найти в себе силы собрать волю в кулак.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

В десятый, сотый, тысячный раз поселить в себе надежду и поверить.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

И не оглядываться назад.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Иногда приходится платить за свои ошибки. Ну да, еще эти громкие решительные повадки тех сильных, кому не угрожает опасность.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Поплакаться кому-то в жилетку в поисках всепонимающего утешения.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Посердиться и выразить возмущение за чьей-то широкой спиной в ребяческой попытке наивного стремления к самооправданию.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Падать на колени от боли и усталости.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Вспоминать пережитое.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

И совсем не обязательно всегда относиться к вечным разочарованиям этой жизни со всей серьезностью.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Нужно двигаться дальше.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Прогуляться по городу просто так, ни о чем не думая.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Завести новые знакомства.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

И не стесняться.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Пойти куда-нибудь поесть с друзьями.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Или на вечеринку.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

После вечеринки. Какой вечеринки? :)


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Строить планы на будущее. Многие велики в намерениях, но не в исполнении. Быть может, в том и заключается их недостаток-преимущество.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Или никуда не спешить.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Просто наслаждаться жизнью.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

И не морочить голову по мелочам.


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Ну и чего ты меня фотографируешь?


A Monkey from Swayambhunath by Arsgera, on Flickr

Фабрика смерти: концлагерь Аушвиц (Освенцим)

Это история триумфа слепой жестокости, полутора миллионов смертей и безмолвного человеческого горя. Здесь последние надежды рассыпались в прах, соприкоснувшись с безысходностью и страшной действительностью. Здесь, в ядовитом тумане искромсанного болью и лишениями бытия, одни прощались с родными, любимыми, другие - с собственной жизнью. Это история концлагеря Аушвиц - места самого массового убийства за всю историю человечества.



В качестве иллюстраций использую архивные фотографии 2009 года. К сожалению, многие из них очень плохого качества.

Весна 1940 года. В Польшу прибывает Рудольф Хесс. Тогда еще капитану СС, Хессу предстоит создать концентрационный лагерь в находившемся на захваченной территории небольшом городке Освенцим (немецкое название Аушвиц).

Концлагерь решено было строить на месте, где когда-то располагались казармы польской армии. Теперь они находились в запущенном состоянии, многие были полуразрушены.



Начальство поставило перед Хессом непростую задачу - в течение относительно короткого времени создать лагерь для 10 тысяч заключенных. Изначально, немцы планировали содержать здесь польских политических заключенных.





Так как Хесс работал в лагерной системе с 1934 года, для него строительство еще одного концлагеря было привычным делом. Тем не менее, на первых порах все шло не очень гладко. СС пока не рассматривала концлагерь в Аушвице как стратегически важный объект и особого внимания ему не уделяла. Имелись трудности со снабжением. Хесс потом писал в своих мемуарах, что однажды ему понадобилась сотня метров колючей проволоки и он просто украл ее.  



Один из символов Аушвица - циничная надпись над главными воротами лагеря. "Arbeit macht frei" - работа делает свободным.



Когда заключенные возвращались с работы, у входа в лагерь играл оркестр. Это нужно было для того, чтобы узники сохраняли строевой шаг и так надзирателям было легче их считать.



Немалый интерес для Третьего Рейха представлял сам регион, так как в 30 км от Освенцима находились крупнейшие залежи угля. Также этот край был богат запасами известняка. Уголь и известняк - ценное сырье для химической индустрии, особенно во время войны. Уголь, к примеру, использовался для производства синтетического бензина.



Немецкий синдикат IG Farbenindustrie решил грамотно эксплуатировать перешедший в руки к немцам природный потенциал территории. Помимо этого, IG Farbenindustrie интересовала бесплатная рабочая сила, которую могли предоставить набитые до отказа заключенными концлагеря.



Важно отметить, что рабский труд узников лагерей использовали многие немецкие компании, хотя некоторые до сих пор предпочитают отрицать это.




В марте 1941 года Гиммлер впервые посетил Аушвиц.

Фашистская Германия впоследствии хотела построить неподалеку от Освенцима образцовый немецкий город на деньги IG Farbenindustrie. Здесь могли бы жить этнические немцы. Местное население, конечно, пришлось бы депортировать.

Сейчас в некоторых бараках основного лагеря Аушвиц расположен музейный комплекс, где хранятся фотографии, документы тех лет, вещи заключенных,  списки с фамилиями

Чемоданы с номерами и фамилиями, протезы, очки, детские игрушки. Все эти вещи еще долго будут хранить память о том ужасе, который творился здесь на протяжении нескольких лет.









Люди ехали сюда обманутые. Им говорили, что их отправляют на работу. Семьи брали с собой лучшие вещи, продовольствие. На самом же деле, это был путь в могилу.







Один из самых "тяжелых" элементов экспозиции - комната, где за стеклом хранится огромное количество человеческих волос. Кажется, я на всю жизнь запомню стоящий в этой комнате тяжелый запах.



По прибытии в лагерь, узников стригли. Эта процедура должна была препятствовать развитию среди заключенных паразитов, вшей. Имея в распоряжении колоссальные запасы волос, немцы решили пустить их в дело. Из волос ткали полотна, сетки и прочие хозяйственные принадлежности.



На фото - склад, где было обнаружено 7 тонн волос. Фото сделано после освобождения лагеря.



К наступлению лета 1941 года на оккупированной захватчиками территории расстрельные кампании приняли масштабный характер и стали проводиться постоянно. Часто фашисты убивали с близкого расстояния женщин и детей. Наблюдая за обстановкой, высшие чины высказали руководству СС обеспокоенность относительно морального состояния убийц. Дело в том, что процедура расстрела оказывала негативное влияние на психику многих немецких солдат. Имелись опасения, что эти люди - будущее Третьего Рейха - медленно превращаются психически неуравновешенных "зверей". Захватчикам нужно было найти более простой и менее кровавый способ эффективного убийства людей.  



Учитывая то, что условия содержания узников в Освенициме были ужасные, многие быстро становились неработоспособными по причине голода, физического истощения, пыток и болезней. На протяжении определенного времени неспособных к труду узников расстреливали. Хесс писал в своих мемуарах о негативном отношении к процедурам расстрела, поэтому переход на более "чистый" и быстрый метод убийства людей в лагере в тот период был бы очень кстати.



Гитлер полагал, что уход и содержание умственно-отсталых и психически больных людей на территории Германии является лишней статьей расходов для экономики Рейха и тратить на это средства бессмысленно. Таким образом, в 1939 году было инициировано убийство умственно-отсталых детей. Когда в Европе началась война, задействовать в этой программе стали и взрослых пациентов.



К лету 1941 года в рамках программы эвтаназии взрослых было убито примерно 70 тыс. человек. В Германии массовые убийства больных чаще всего совершались с помощью угарного газа. Людям говорили, что они должны раздеться для принятия душа. Их заводили в комнату с трубами, которые были подключены к баллонам с газом, а не к водопроводу.

Программа эвтаназии взрослых постепенно распространяется за пределы Германии. В это время фашисты сталкиваются с еще одной проблемой - транспортировка баллонов с угарным газом на дальние расстояния становится делом затратным. Перед убийцами поставили новую задачу - удешевить процесс.

В немецких документах того времени упоминается также об экспериментах со взрывчаткой. После нескольких жутких попыток реализовать этот проект, когда немецким солдатам приходилось прочесывать местность и собирать разбросанные по округе части тел жертв, идею признали нецелесообразной.  



Спустя некоторое время халатность одного СС-совца, который заснул в авто с включенным двигателем в гараже и чуть не задохнулся выхлопными газами, подсказала фашистам решение задачи дешевого и быстрого способа убийства больных.



В Освенцим начали приезжать врачи, которые занимались поиском больных заключенных. Для зеков специально придумали байку, согласно которой вся шумиха сводилась к отбору больных для отправки на лечение. Многие узники поверили обещаниям и отправились на смерть. Таким образом, первые заключенные Аушвица погибли в газовых камерах вовсе на в лагере, а в Германии.





В бараках Аушвица, где жили заключенные, господствовала антисанитария. Это способствовало распространению паразитов, вшей. Лагерное руководство использовало для дезинфекции одежды кристаллы синильной кислоты, которые при контакте с воздухом растворялись и превращались в смертельный газ. Этот химикат выпускался под маркой Циклон Б.









В начале осени 1941 одному из заместителей коменданта лагеря Хесса - Карлу Фричу - пришла идея испытать действие газа на людях. По одним данным, первый эксперимент с Циклоном Б в Аушвице был произведен в этом помещении - переделанным под газовую камеру темном бункере рядом с офисом Хесса.

Служащий лагеря забирался на крышу бункера, открывал этот люк и засыпал в него порошок. Камера функционировала до 1942 года. Затем ее перестроили в бомбоубежище для СС-овцев.



Вот так сейчас выглядит внутреннее помещение бывшей газовой камеры.



Рядом с бункером находился крематорий, куда трупы отвозили на телегах. Когда тела сжигали, над лагерем стелился жирный, вызывающий рвотный рефлекс сладковатый дым.



Согласно другой версии, впервые Циклон Б на территории Аушвица использовали в 11-м блоке лагеря. Фрич приказал подготовить для этой цели подвал здания. После первой загрузки кристаллов Циклона Б погибли не все находившиеся в помещении узники, поэтому дозу решено было увеличить.





Когда Хессу доложили о результатах эксперимента, он успокоился. Теперь солдатам СС не приходилось ежедневно обагрять руки кровью расстреляных узников. Тем не менее, опыт с газом запустил ужасающий механизм, который через несколько лет превратит Аушвиц в место самого массового убийства людей за всю историю человечества.







11 блок называли тюрьмой в тюрьме. Это место имело дурную славу и считалось самым страшным в лагере. Зеки старались обходить его стороной. Здесь допрашивали и пытали провинившихся заключенных.





Камеры блока всегда были битком набиты людьми.



В подвале находился карцер и одиночные камеры.



Среди мер воздействия на заключенных популярностью в 11 блоке пользовалось так называемое "наказание стоя".





Узника запирали в тесной, душной кирпичной коробке, где ему приходилось стоять по несколько дней. Часто зеков оставляли без еды, поэтому живым из 11 блока выходить удавалось немногим.



Во дворе 11 блока находится стена казни и виселица.



Расположенная здесь виселица не совсем обычная. Она представляет собой вбитый в землю брус с крюком. Заключенного подвешивали за связанные за спиной руки. Таким образом, вся тяжесть тела приходилась на вывернутые плечевые суставы. Так как адскую боль терпеть не было сил, многие почти сразу же теряли сознание.



У стены казни фашисты расстреливали заключенных, обычно в затылок. Стена выполнена из волокнистого материала. Сделано это для того, чтобы не рикошетили пули.



Согласно имеющимся данным, у этой стены было расстреляно до 8 тыс. человек. Сейчас здесь лежат цветы и горят свечи.





Территория лагеря окружена высоким забором из колючей проволоки в несколько рядов. Во время функционирования Аушвица, на проволоку подавалось высокое напряжение.



Узники, которые не в силах были выдержать страдания в застенках лагеря, бросались на ограждения и тем самым избавляли себя от дальнейших мук.





Фотографии заключенных с датами поступления в лагерь и смерти. Некоторым не удавалось прожить здесь и недели.





В следующей части рассказа речь пойдет о гигантской фабрике смерти - расположенном в нескольких километрах от Освенцима лагере Биркенау, коррупции в Аушвице, медицинских опытах над заключенными и «красивой зверюге». Покажу фото из барака в женской части Биркенау, место, где находились газовые камеры и крематорий. Также расскажу о жизни людей в застенках лагеря и о дальнейшей судьбе Аушвица и его начальства после окончания войны.  



Notre-Dame de Rouen

Каменной диадемой венчает столицу Верхней Нормандии Руанский собор. Вот уже 850 лет он живет и развивается подобно живому существу, наблюдая за десятками поколений людей, которые приходят сюда молиться, праздно рассматривать старинные витражи и назначать свидания, как это когда-то делали герои «Госпожи Бовари».



Красота монументального сооружения питает своего рода радость, воодушевление, способствует образованию гармонии в сложном вихре мятущихся мыслей и рассуждений.

Внутри собора вовсе не ощущаешь себя маленькой и ничтожной песчинкой в величественном каменном мире. Наоборот, строгие параллели стен и колонн непроизвольно направляют взор и мысли ввысь. В окутывающей пространство густой тишине каждое слово, каждый шаг, каждое движение звучит по-особенному. Время от времени тишину нарушает стучащийся в 800-летние витражные окна ветер.







Солнечный свет, пронзая замысловатые витражные композиции, пестрым ковром ложится на стены и каменные плиты пола.



Здесь часто можно встретить молодых художников. Кто знает, может я только что прошел мимо потенциального гения, который однажды прославит французскую живопись подобно Клоду Моне. Когда-то великий мастер создал целую серию набросков и картин, посвященных Руанскому собору.



Руанский собор изображен на 47 набросках и более чем на 30 картинах Моне. Для художника собор оставался источником вдохновения на протяжении двух лет.



Клод Моне всячески скрывал свою работу над "соборной" серией полотен. Говорят, он снял несколько квартир в домах на площади и проживал в них инкогнито. Боясь быть замеченным, импрессионист с кистью и холстом прятался в тени тесных комнат, а оконные занавески играли роль таящей секрет вуали. Сквозь нее Моне смотрел и видел удивительной красоты узоры стен и витражей собора.



Устремленный ввысь острый шпиль Notre-Dame de Rouen возвышается над крышами домов Руана, то и дело цепляя широкие лучи пламенеющего солнца. Высота шпиля - 151 метр. Весит он 1200 тонн и считается самым высоким во всей Франции. Для того, чтобы забраться на самую вершину, смельчаку необходимо преодолеть более 800 ступеней.



Башня со шпилем расположена примерно на 70 метров вглубь от фасада и находится прямо над точкой пространственного центра собора. Высота потолка здесь составляет 51 метр, что сопоставимо с размерами 20-этажного дома.



За многовековую историю Notre-Dame de Rouen шпиль несколько раз приходилось восстанавливать после пожаров и разрушений. К примеру, установленный в 1557 году деревянный шпиль сгорел в 1822 году. Спустя некоторое время, мастера решили соорудить конструкци. из металла в готическом стиле. Строительство закончили в 1884 году.



Мастер пера Густав Флобер наблюдал за сооружением шпиля и не лишил себя возможности в особой форме высказаться по поводу проекта. По его словам, подобное архитектурное решение являлось капризом взбесившегося мастера по изготовлению паровых котлов. Видимо, в глазах тогдашних жителей Руана шпиль выглядел слишком уж технологичным и сложным.



В ходе бомбардировки 19 апреля 1944 года собор чудом уцелел от полного разрушения. К счастью, центральный неф не был серьезно поврежден, что и спасло строение от уничтожения. Тем не менее, имеющиеся повреждения стали причиной разбалансировки шпиля, восстановить который удалось лишь в 80-х годах ХХ века.



В Руанском соборе находится подлинный саркофаг, в который много веков назад поместили сердце великого нормандца - Ричарда Львиное Сердце. Само сердце изначально находилось в небольшой свинцовой коробке. В ходе реставрации собора в послевоенный период коробочку решили открыть. Вместо сердца великого воителя ученые обнаружили лишь горстку пыли. С тех пор ларец с прахом в саркофаг уже не кладут. Теперь реликвия хранится в одном из служебных помещений собора.





Выходящие на площадь перед фасадом две башни между собой имеют мало общего, как в плане внешнего вида, так и истории. Первая - Сен-Ромен высотой 82 м - была построена в 1145 году. Эта башня считается самой старой частью собора. В ходе бомбардировок в июне 1944 года внутренняя часть Сен-Ромен полностью выгорела, остались лишь стены.



Южная башня зовется Масляной и была построена в 1485 году. Есть несколько версий того, почему башню назвали Масляной. Согласно первой, все объясняется желтоватым цветом камня. Материал для строительства башни везли из самого Уэльса.



Вторая версия более "французская" и интересная. Говорят, что строили башню на доходы от продажи индульгенций. Особый спрос на эти самые индульгенции был в период Великого Поста. Учитывая то, что французы жить не могли без вкусного сыра и жирного сливочного масла, искушенные руанцы покупали себе и своим домочадцам право на употребление молочных продуктов в постные дни.



На деревьях повисло покрывало сумерек. Мерный звон колокола замирает вдали. Башни и башенки собора окутывает вечерний туман, скрадывая очертания рельефов и каменную резьбу молочной дымкой. Notre-Dame de Rouen прожил еще один день. Кто знает, был он похож на вчерашний или будет похожим на завтрашний. Впрочем, какая разница. Руанский собор стоит на этом месте уже восемь столетий и, уверен, простоит еще столько же.

Фото:

Вид на Варшаву с самого высокого в Польше здания

Варшава, теплый осенний вечер. На уставший от будничной суеты город опускается легкая дымка. Солнце уверенно приближается к горизонту и его мягкие лучи отражаются в зеркалах тысяч автомобилей, заполнивших улицы в час пик.



В этот раз я решил понаблюдать за происходящими с Варшавой метаморфозами с 30-го этажа самого высокого здания в Польше - Дворца культуры и науки (Pałac Kultury i Nauki).


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Здание поражает своими масштабами: 42 этажа, 3288 комнат, высота вместе со шпилем - 230 метров.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Дворец культуры и науки представляет собой яркий пример "сталинской высотки" и был построен советскими строителями в качестве подарка польскому народу в середине прошлого века.

Покупаю билет и направляюсь к широким дверям лифта. Несмотря на почтенный возраст здания, лифты здесь используются современные - большие и быстрые. Очередную группу желающих скучающий лифтер встречает и проводит взглядом, полным снисходительного безразличия. Для него в лифте оборудовано специальное место с сидением. Можно только гадать, сколько километров лифтеру приходится "намотать" вверх-вниз за один рабочий день. Чего уж там, работенка не из веселых.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Все с нетерпением следят за счетчиком этажей. Звуковой сигнал - и вот, мы на смотровой площадке.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Проемы зарешечены, поэтому любителям съемки панорам придется повозиться с выбором оптимальной точки фотографирования.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Город уходит далеко за горизонт. С одной стороны - современные небоскребы, с другой - утопающие в зелени улицы.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

У многих вид варшавского Дворца культуры и науки вызывает ассоциации с московским МГУ.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Спроектировал здание советский архитектор Лев Руднев, а строили его более 3500 советских рабочих. Здание богато украшено внутри мрамором и позолотой, а снаружи можно видеть массивные скульптуры рабочих с молотами.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Интересный факт: на постройку Дворца культуры и науки в Варшаве ушло примерно 40 миллионов кирпичей.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

В концертном зале Дворца на 2,8 тыс. мест в далеком 1967 году выступала группа «Роллинг стоунз».


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

На этаже со смотровой площадкой находится кафе, где можно перекусить.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Уверен, наблюдать закат и рассвет на верхушке самого высокого здания в Польше - одно удовольствие. Что ж, занесу эту затею в свой To-Do list и обязательно воплощу ее в жизнь в следующий раз, когда вернусь в Варшаву.


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr


Warsaw, Palac Kultury i Nauki by Arsgera, on Flickr

Собачка из Гданьска

Есть в польском городе Гданьске место, где любят собираться самые ленивые и бесцеремонные на свете голуби. Местные жители и туристы привыкли баловать их хлебом, которым не прочь полакомиться и другие животные. К примеру, я застал за трапезой вот этого симпатичного щенка, который не только дал себя пофотографировать, но и разрешил погладить.



Хозяин собаки оказался приветливым и добродушным. Пока мои спутники мило с ним беседовали, я немного поползал по площади с камерой, то и дело мешая собаке трапезничать.











Дорога в море

Самый длинный деревянный мол в Европе – достопримечательность польского курортного городка Сопота. «Дорога в море» длиной 511 метров - излюбленное место для прогулок у туристов, отдыхающих и местных.



Романтики приходят сюда слушать море, а влюбленные – встречать закаты и рассветы.



Известно, что первый мол на этом месте построили русские для военных судов в 1817 году.



Когда Сопот стал курортным городком, появился еще один мол длиной 50 метров.





В наше время мол используется как пристань для прогулочных кораблей и яхт, а также как променада. Кроме того, здесь  часто проводятся культурные мероприятия.




Скандинавские паромы, часть II: с палубы на палубу

Скандинавские приключения продолжаются. Сегодня - прогулка по палубам парома Scandinavia, "душ" из холодной, соленой воды Балтийского моря, радуги, волны и брызги. Также хотелось бы немного рассказать о ценах на билеты, особенностях путешествия на пароме и поделиться личными впечатлениями.



На выходе из гейта пассажир попадает сразу на шестую палубу парома. Здесь находится рецепция. На рецепции можно получить ответы на вопросы: где, зачем, и почему, а также оставить для зарядки мобильный, фотокамеру или ноутбук.



Пропуск на борт судна - именная бумажная карточка-билет, которая также служит входным ключом в каюту-номер.



При посадке иногда требуют предъявлять документы - паспорт, к примеру.



Всего на пароме десять палуб. Нижние палубы занимают транспортные средства и хозяйственные помещения, а на верхних располагаются пассажиры. Переходить с палубы на палубу можно по ступенькам или воспользоваться лифтом.



Каюты-номера располагаются вдоль вот таких длинных коридоров. "Название" каюты состоит из четырех цифр, первая из которых - номер палубы.



Обычный (не люкс) четырехместный номер на пароме можно охарактеризовать так: очень большое купе, как в поезде, с 4 кроватями (2 наверху откидные, и 2 - внизу). Также имеется душ, туалет и, если повезет, телевизор.



Некоторое  время по ТВ показывают надоедливый ролик о том, как вести себя в случае ЧП. Тем не менее, правила и установки невольно выучиваются наизусть: вещей, кроме документов, не брать, а в случае задымления необходимо передвигаться ползком.







Если есть телевизор, значит есть и розетка, что очень выручает, когда разрядилась камера или телефон. На каждой кровати должно лежать полотенце. Если такового не окажется, можно попросить на рецепции.



На пароме имеется несколько магазинов, бар и дискотека. Кроме того, можно поиграть в азартные игры.



Если в стоимость билета включено питание, пассажир может выбрать одно из двух вполне сносных "утренних" меню. При желании, можно попросить мюсли. На других паромах формат завтрака отличается, то есть это может быть хороший шведский стол. Персонал - польский. Можно обращаться к официант по-английски, или очень медленно говорить по-украински. Иногда понимают :).



В день моего путешествия небо было ясным, но дул сильный ветер. Волны, ударяясь, сотрясали паром, словно по нему кто-то стучал гигантским молотом. На утро следующего дня решил выйти "наружу" и поснимать эти самые балтийские волны. Были моменты, когда брызги от ударов накрывали судно полностью, доставая до самой верхней палубы.







Следующий снимок достался мне дорогой ценой. Не успел я выйти за пределы прозрачных пластиковых щитов, защищающих гуляющих пассажиров от ураганного ветра, как меня окатило водой. Во время успел подставить спину, но камеру и оптику-таки намочил. Пришлось оперативно возвращаться в каюту и сушить веши. Зато поймал радугу :)





В хорошую погоду на верхней прогулочной палубе можно подышать воздухом, выпить или перекусить.







А теперь - скучная, но, возможно, полезная информация о ценах (2010 год). Возьмем, к примеру, один из самых длинных маршрутов - Гданьск - Нинасхамн (Gdansk - Nynashamn).



Стоимость билета в одну сторону для взрослого колеблется от 640 до 740 шведских крон (зависит от даты). Детям до 7 лет - бесплатно. Школьники, студенты до 26 лет и пенсионеры - 530-640 крон. Домашние животные - 350-400 крон.

Цены для автомобилей, двухколесных средств передвижения, трейлеров - свои.

Проживание в самом дорогом двухместном номере - 1300-1370 крон. Пассажир может выбирать между одноместным, двух-, четырех-, и шестиместным вариантами.



Для самых экономных - вот такие сиденья. Провести здесь ночь ничего не стоит. Правда, нет удобств. В этом зале многие спят в спальных мешках прямо на полу.




Скандинавские паромы, часть I: от берега к берегу

Попасть из Европы на Скандинавский полуостров сравнительно дешево и быстро можно на пароме. Без этого вида транспорта не обходятся и норвежцы, живущие в испещренных фьордами горных районах.

Без паромов мое путешествие по Скандинавии оказалось бы куда сложнее и запутаннее. В первой части иллюстрированного повествования хотелось бы поделиться фотографиями и интересной информацией касательно небольших речных и впечатляющих морских паромов.

Вторая часть рассказа будет посвящена прогулке по палубам большого парома Scandinavia, "соединяющего" Польшу и Швецию. Нам предстоит узнать, как там все устроено.



Мое знакомство с паромами началось в порту польского города Свиноуйсьце (Swinoujsice). Первое, на что я обратил здесь внимание - шведская молодежь. Абсолютно раскомплексованные, шумные и шебутные юные шведы устроили балаган, разлегшись в холле на полу прямо у входа. Взрослые на них не обращали никакого внимания, и не удивительно почему. Маленькие скандинавы - отдельная тема и заслуживают отдельного поста. Поэтому не будем отвлекаться.



После покупки билетов пассажиры могут проследовать по длинному гейту (похож на тот, что в аэропортах). на палубу парома. Если вы путешествуете на авто или автобусе, лучше взять с собой самое драгоценное и необходимое. Тяжелые чемоданы лучше оставить в багажнике, так как таскать их по ступенькам и узким проходам - удовольствие не из приятных.

По пути мне удалось сделать несколько снимков того, что происходит за пределами гейта. Можно видеть, что автобусы и авто заезжают на нижние палубы парома с обеих сторон - спереди и сзади.



Снимать пришлось в спешке на ходу, плюс дождь не вовремя пошел.



На борту большого парома, на котором мне предстояло плыть до шведского городка Иштад (Ystad), имеются магазины, бар, обменник и дискотека.



В стоимость билета был включен завтрак - очень недурной шведский стол. Рано утром приходится потолкаться в очереди решивших прийти пораньше путешественников. Спустя час-два залы пустеют и можно спокойно насладиться едой.  



Долго искал розетку в номере-каюте. Найти не смог. Заряжать аккумуляторы камеры пришлось в коридорчике. Подробнее о своих впечатлениях о "больших" паромах я расскажу во второй части повествования.

Благодаря другому парому, примерно за полчаса пересек Эресуннский пролив и попал из Дании в Швецию. Суда компании Scandlines поменьше, чем морские паромы, хотя большими им быть не обязательно вовсе.





Посадка на паром выглядит так: заезжают машины, фуры, автобусы, затем из них выходят люди и поднимаются на верхнюю палубу. Здесь тепло, можно перекусить или просто насладиться открывающимся из окон видом.







Также имеются обменник, где можно обменять шведские кроны на датские, и магазин (цены высоковаты, правда).





Справа на фото: воспетая Шекспиром "крепость Гамлета" - Кронборг. О нем я также планирую написать отдельный пост.





Теперь - несколько снимков норвежских паромов.





На этом пароме от холода в теплом помещении не спрячешься, поэтому многие предпочитают оставаться в своих авто.







А вот на таком паромчике я попутешествовал по фьордам. Даже в сравнительно теплую погоду здесь дуют ураганные ветра, поэтому оставаться на верхней палубе могут себе позволить лишь самые отчаянные.



Можно наслаждаться красотой природы из окна иллюминатора, вот только ощущения не те.






Страницы: 1 | 2 | След.